Не заводится с первого раза

[noipu]

Комментарий модератора Nemo: Известные на сегодня рецепты лечения ДС (дабл-старта, пуска не с первой попытки) для мотора К4М (может помочь и мотору M4R). ДС обычно случается в диапазоне температур от минус 5(8) до плюс 5 градусов после достаточно длительной стоянки. Средство первой помощи: - запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позоляет завести с 1-го раза. Рекомендованные меры: - чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно. - перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Если на Ваш мотор встанет последняя версия прошивки, то о проблеме забываем. Дополнительные меры: - смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает - замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает - сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.

Всем привет..
У меня такая проблема.. Пару месяцев назад машина перестала заводиться с первого раза, когда двигатель холодный... заправлялся 95 бензином, как образовалась проблема, то поехал к диллеру и там сказали, что лучше заливать 92-й.. После этого проблема не прошла.. Если заводить с выжатой педалью газа, то заводится сразу, а если не выжимать, то с первого раза редко заводится.. У диллера был 2 раза (1 раз второе ТО и один раз специально машину оставлял на ночь, чтобы утром на сервисе смогли посмотреть в чем проблема), но оба раза мне сказали, что с машиной все в порядке...
У кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите, что это может быть и как эту проблему решить?
В свете приближающихся холодов, очень не хочется остаться с машиной, которая в одно прекрасное утро просто не заведется ни с первого, ни с пятьдесят первого раза.

[Metrolog]

Сообщение от Vodinoy

Пишете что зарядка помогла - вот и причина

Это помогает, просто, завестись, а не избавиться от необходимости стартовать дважды. Разные вещи...

[автолюбитель]

Сообщение от neo349

Получается, что при запуске воздух идёт за дроссель через обходной канал по трубке

Вот-вот.

[Vodinoy]

Сообщение от автолюбитель

Сообщение от neo349
Получается, что при запуске воздух идёт за дроссель через обходной канал по трубке
Вот-вот.

Что во-вот???
И что вы чистить при этом собрались......
Заслонка получается закрыта и в запуске не учавствует
Вооще ржу.....

[elec10]

Сообщение от Vodinoy

Что во-вот???
И что вы чистить при этом собрались......
Заслонка получается закрыта и в запуске не учавствует
Вооще ржу.....

Вот и я про тоже уже какая, вторая теория летит к чертям. Жду дальше продолжения банкета

[автолюбитель]

Сообщение от Vodinoy

Заслонка получается закрыта и в запуске не учавствует

Ну я это давно говорю,что видимо не участвует!! Но чистить ее все равно надо,потому что когда она грязная,по моему мнению,она не полностью перекрывается при запуске.
Вот я на Шеви-ниве на днях ДС смотрел и чистил,хотя там все в порядке. Там тоже картерные газы прям на заслонку дуют. Она вся в толстом слое масла с пылью.

---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ----------

Запуск инжекторного двигателя зимой

Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая несправедливость?

Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива.

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:46 ----------

А я думал,что что бы поднять давление,надо ключ несколько раз повернуть.

---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:49 ----------

Вот еще,хотя я сам на счет этого не думал даже.
В абсолютном большинстве случаев отказ, связанный с топливом, у двигателей с впрыском происходит из-за отсутствия требуемого давления топлива. Это может быть из-за засорения фильтра тонкой очистки топлива, выхода из строя бензонасоса, засорения сетчатого фильтра перед бензонасосом или отсутствия питания на бензонасосе. Поскольку отечественных аналогов, работающих под давлением, т.е. металлических фильтров, нет, то можно попытаться прокипятить засоренный фильтр в керосине для удаления воды. После чего промыть обратным потоком чистого бензина. Поскольку бензонасос уже не новый, его часто заклинивает, т.к. он вынужден работать без смазки, потому что омывается (охлаждается) бензином. Топливные (электрические) бензонасосы обычно расположены возле топливного бака под машиной, иногда ("Хонда") под задним левым крылом или внутри топливного бака. В последнем случае для его демонтажа надо или снять заднее сиденье и открыть лючок, или снять полик в багажнике и там вскрыть лючок.

Топливные насосы обычно работают только тогда, когда двигатель вращается (стартером или работает на холостом ходу) и зажигание включено. Если топливный насос расположен снаружи бензинового бака, можно при включенном стартере попытаться слегка стукнуть его молотком. "Отремонтированный" таким образом насос обязательно снова заклинит, но будет это при следующем запуске (при работающем двигателе насос обычно не заклинивает) или через 10.000 км - никому неизвестно. Если он и после 3-4 ударов не "заурчит", то его надо снять и заменить. Случаев, когда его удавалось починить, увы, мало.

Топливный насос должен создать давление (около 2,5 кг/кв.см), которое регулируется предохранительным клапаном на насосе и редукционным на двигателе. Перед входом наружного топливного насоса обычно стоит сетчатый фильтр, засорение которого также сказывается на давлении в топливной магистрали. Если причиной отказа заводки двигателя является отсутствие давления в топливной магистрали, например заклинило насос, то проявляется это так. Сначала двигатель вроде бы заводится, но тут же глохнет. При повторном запуске происходит то же самое. С каждым разом попытки завести двигатель он подает все меньше и меньше признаков жизни. Если ослабить топливную магистраль, оттуда брызнет бензин, а при дальнейшем прокручивании стартером бензина будет поступать все меньше и меньше. Потом он совсем прекратит поступать из бака, хотя должен течь струей.

[Ромео]

Почитываю тему... Ужасаюсь: размерам в 208стр.
И жду новую прошивку.

[Vodinoy]

автолюбитель,
Во даёте, я ссылку на сей труд страниц десять назад довал, так на меня накинулись, ДВС с впрыском должен с первого раза заводиться, а теперь поновой с той же ноты.........

Сообщение от автолюбитель

Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

[Vld]

автолюбитель
Ты прямо роман написал. Но не будут это читать.
Бросай это дело.
Бросили тебя все, кто рисовался в качестве единомышленников.
Были они подстрекателями.
Теперь, как видишь, уже посмеиваются.
Вроде и ни при чем. Просто наблюдатели.

[автолюбитель]

Да потому что я запутался! Один одно говорит. Другой другое. Третий вообще против всех!
Знаю только одно.
Иридиевые свечи хорошо.
Чистка БДЗ тоже хорошо.
Теперь всех,у кого ДС надо заставить сию программу выполнить и дождаться зимы.
Если все хорошо,то тема раскрыта,да?

[Vld]

автолюбитель, если для себя истину нашел, то и наплюй на всё.