Недозаряд аккумулятора

[kiselev_ev1]

Вот наконец наступила оттепель и решил оценить состояние своего аккумулятора. Эксплуатируется он уже 4 года.
Дата выпуска выбита на крышке 03.2011 г.
Исходные данные:
- при установке ключа в положение "1" (подано питание на розетки прикуривателя) индикатор напряжения (см. вложение) показывает 11,7 В;
- при включении дальнего света фар напряжение проседает до 11,4 В;
- двигатель запустился без замечаний, сразу после запуска установилось напряжение 15 В;
- цвет встроенного индикатора (глазка) аккумулятора черный;
- температура в гараже +1...+2 град С.
Это типовое состояние моего аккумулятора после недельного стояния авто в гараже. Измеренный ток покоя охранной системы не превышает (10...15) мА. Ток потребления штатной электроники в режиме "сна" не измерялся, так как клеммы аккумулятора ни разу не снимались . Адаптации ЭБУ за период эксплуатации авто не сбрасывались, даже во время установки охранной системы и ГУ Winca S60.

Применяемый индикатор напряжения был поверен на заводе аттестованным прибором (погрешность составила не более +0,05 В).
Далее решил сделать из нашего штатного необслуживаемого МUTLU обслуживаемый аккумулятор (надоела эта полная неопределенность с плотностью, уровнем электролита и непонятным поведением индикаторного глазка). Последние года два глазок загорался зеленым лишь изредка (после 700 км пробега по трассе М4 без длительных остановок с удивлением обнаружил, что глазок черный, напряжение в бортовой сети за поедку было неизменным 13,5 В).

Пробки вывернул с помощью приспособы (см. вложение). В процессе наклейки скотча 3М на приспособу использовался технический фен для лучшего контакта с пробкой.
К моему удивлению уровень электролита оказался в норме (сепараторы-пластины скрыты электролитом и уровень находится по контрольным "лапкам")
Плотность измерялась ареометром АЭТ-1 http://1000-instrumentov.ru/instruct...ektrolita.html.
Результаты замеров в банках: 1150...1160 кг/м3. Для приведения к 20 град С необходимо вычесть температурную поправку для 0 град, а это 7 кг/м3 (можно пренебречь). Если верить ареометру, то батарея была заряжена, менее, чем на 50 % емкости, если считать что плотность электролита полностью заряженной батареи составляет 1200 кг/м3 (см. таблицу во вложении). Остается удивляться, как в таких условиях запускался движок.

Далее аккумулятор был установлен на зарядку в течение дня (не отключался от электроники авто). Через прибл. 2 мин после закрытия центрального замка авто уходит в режим энергосбережения (сон), обеспечивая тем самым оптимальные условия для зарядки.
Использовалось микропроцессорное зарядное устройство Кулон 415 (ограничивает ток зарядки по мере набора емкости аккумулятором по спец. алгоритму) - см. вложение и ссылку http://www.balsat.ru/zaryadki_akb.php.
Выставлен был максимальный ток 5 А и конечное напряжение зарядки 15,5 В.

Через 8 ч зарядки ток снизился до 0,8 А при напряжении 15,4 В.
По заложенному алгоритму Кулон 415 считает батарею готовой к использованию (мигает зеленый светодиод) - заряжать дальше не имеет особого смысла.

Результаты замеров плотности в банках после подзарядки: 1180...1200 кг/м3.
Плотность выросла незначительно (на 40...50 кг/м3). Температура электролита +5 град С. Встроенный индикатор аккумулятора приобрел зеленое свечение (как мало ему надо для включения при нуле).

Вывод: Если верить ареометру, то аккумулятор практически не принимает заряд.
Нормальной плотностью заряженного на 100 % аккумулятора для средней полосы считается плотность 1270 кг/м3 (1,27 г/см3).
Учитывая ненормальное (повышенное) сопротивление данного аккумулятора электроника авто будет преждевременно снимать с него 15...15,5 В (понижая напряжение зарядки до 13,5 В), дополнительно способствуя его недозаряду.
Зиму с таким аккумулятором наверно не пережить.
Если предположить, что изначально был залит электролит с плотностью 1220 кг/м3 (1,22 г/см3) (для южных районов - "субтропиков"), то даже для этого случая всё плохо - плотность не достигла отметки 1,22 г/см3.
Да и вообще можно ожидать, что замерзнет этот электролит уже при температуре -30 град С. (см. таблицу во вложении).
Никаких справочных данных о температурном диапазоне эксплуатации на корпусе АКБ не найдено (авто сборки Турции).

Завтра приобретаю другой ареометр и продолжаю подзарядку с установкой конечного напряжения уже до 16 В (выше опасно для электроники авто, да и прибор не позволяет). Может быть это даст еще небольшой прирост плотности на 10...50 кг/м3, но ситуацию видимо не спасет.

Максимум, что удалось получить от данного аккумулятора после ещё одного дня зарядки в течение 8-ми часов - это плотность 1.20...1,21 г/см3. Заряд завершен при значении тока 1 А и напряжении 15,8 В . После запуска двигателя ЭБУ сразу выставил напряжение 13,3 В. Цвет индикаторного глазка на аккумуляторе теперь стал черным - в топку его.

Естественно напрашивается вопрос: есть ли смысл корректировать плотность электролита в разумных пределах, добавляя в него концентрированную кислоту или сразу искать замену аккумулятору, учитывая его почтенный возраст.
Как известно, дольше 5-ти лет АКБ не живут в условиях нашего климата (76 регион -Ярославская).

Так что прежде, чем чистить дроссельные заслонки и перопрошивать ЭБУ при дабл-стартах или пусках не с первой попытки, необходимо сначала оценить состояние своего аккумулятора.

[Nemo]

kiselev_ev1, напряжение (без нагрузки) на "отдохнувшей" АКБ после зарядки?

[kiselev_ev1]

Сообщение от Nemo

kiselev_ev1, напряжение (без нагрузки) на "отдохнувшей" АКБ после зарядки?

Когда уходил из гаража (через 10 минут после отключения зарядного устройства) было 12,5 В.
Если прийти завтра в гараж и повернуть ключ в положение "1" (топливный насос включается в положении "2"), то будет не ниже 12 В (как правило 12...12,3 В - проверенная статистика). Летом естественно будет повыше.
При включении дальнего света фар напряжение просядет до 11,9 В (ключ в положении "1")
Это не может считаться признаком КЗ одной из банок или нештатной её работы. Я бы понял это при измерении плотности электролита (у меня разница в банках не более 10 кг/м3 - это одно деление или погрешность измерения ареометра).
Хотелось бы понять, какой плотности должен быть электролит на нашей новой штатной и полностью заряженной батарее 70 А/ч для двигателя К4М-838.
Чтобы сделать предположение о сульфатации пластин необходимо для начала ответить на данный вопрос.
Похоже у меня изначально на новом авто была плотность 1,22 г/см3, либо это результат сульфатации пластин ?

[Nemo]

Сообщение от kiselev_ev1

Когда уходил из гаража (через 10 минут после отключения зарядного устройства) было 12,5 В.

Маловато будет, маловато!
Это не КЗ. Больше похоже на сульфатацию...
Попробовать повысить плотность?
И морально готовится к замене...

[gruzdev_f]

Сообщение от kiselev_ev1

Остается удивляться, как в таких условиях так резво запускается движок.

чему тут удивляться?
если аккумулятор не испортился то пусковой ток он выдаст в любом случае.
просто на севшем аккумуляторе у тебя будет не 10 попыток завестись, а 2-3.

[второй]

Сообщение от kiselev_ev1

...
Хотелось бы понять, какой плотности должен быть электролит на нашей новой штатной и полностью заряженной батарее ...

Вообще насколько я знаю по старой работе в автомобильном цехе, плотность электролита обычно должна быть не меньше 1.27
В южных регионах немного меньше.

[второй]

Сегодня для интереса вскрыл свою батарею.
Дата выпуска 11.10.10.
Проверил плотность электролита.Во всех банках примерно 1.20
С автозапуска заводил вчера в -29С.

[Nemo]

второй, и напряжение примерно 12,25 - 12,3?
Заряжай, а то не дай Бог заморозишь...

[Митюха]

Nemo, Заранее извиняюсь что половина вопроса не по этой теме ...но)...Завтра хочу снять АКБ ...на зарядку домой поставить ...Ну так перед Зимой -для профилактики от Гриппа...А теперь Внимание Вопрос как мне со снятым АКБ -Авто Закрыть???(делал это как то давно но Алгоритма закрытия не помню ) у меня Свободные руки и Чип карта (ну и Мехключ на ней )

[Leliik]

Открыть капот, отойти от машины(она закроется), снять аккум, закрыть капот. Машина останется закрытой. Открывать придется с мех ключа.