FILIN2000, посмотри, коль не забудещшь - у себя (W30)
А я гляну у себя (W40).
Может есть информация по щелочности?
Сравним с сайтом.

Вот перечитал дискуссию последних страниц. Такое впечатление, что всем довелось прикупить по машинке по блату на ближайшие 20-30 лет. И надо во что бы то ни стало проехать сей период. Чтобы мотор "отбегал" свои 500 тысяч верст без нареканий, и ещё потом...
При всем при том, что мало кто собирается ездить более 100-150 тысяч на одном авто.
Вам не кажется, что все старания по качеству масла не оценит следующий владелец.

Лично я свою машину продавать не собираюсь. Мне в моей флюхе все нравится.

FILIN2000, Вспомнил про твои умозаключения и приведу в ответ свои . В твоем движке используются гидрокомпенсаторы , которые выходят из строя при использовании масла ниже W40 это ровно такой же довод относительно твоего по поводу наличия щелочи и цепи :)
P.S. Проще говоря заливай, что хочешь, пугай мальчиков успокоителем ЗМЗ 406, но ни пиши ересь про то, что эльф убивает цепь и сальники. ИМХО.

Нет. Ни в твоем, ни в Филина, ни в моем (большом). У нас цепи и "мерные" стаканчики.

SXR 5W40 - универсальное масло.
С каких это пор дизельные моторы горячими стали?
Щелочное число одинаково (10). Правда сравнивать разные масла по щелочному числу малопродуктивно, так как величина может быть достигнута разными методами. Вот следить за изменениями щелочного числа в процессе пробега - это да, можно например понять, что срок службы масла подошел к концу.


Да ну? А может запрет связан с тем, что эти масла принадлежат к разным поколениям и имеют разные уровни допуска RN?

(Кстати, об RN:
http://oilservice.dp.ua/novosti/moto...uskom-rn-0700/
http://oilservice.dp.ua/novosti/moto...uskom-rn-0710/
http://oilservice.dp.ua/dopuski-mase...opusk-rn-0720/)

Так-то, у чисто дизельного масла старых образцов щелочное число было обычно от 11 до 14. У современных малозольных, с пониженным содержанием серы и фосфора масел (под сажевые фильтры) щелочное число невелико.


И про износ башмака говоришь? Думаешь, что поменять башмак сложнее и дороже, чем восстанавливать ЦПГ (в частности - стенки цилиндров)?
Башмак как правило меняется вместе с изношенной цепью, которой пофиг на щелочное число, но вот смазываться 40-кой она будет видимо чуть лучше.

Как я отношусь к универсальности, я уже озвучил. Повторяться не буду. А что касается дизелей, так они же внутри горячие. Температура в камере сгорания, которую надо активно охлаждать всеми возможными способами у дизеля во время вспышки выше чем у бензинового. Там степень сжатия и давление в 2 раза выше. Именно поэтому у дизеля ограниченный сектор оборотов. У самого захудалого бензинового мотора от 1000-6000, а у дизеля 800-3500 и то это уже край, выше 2,5 как правило его никто не крутит. Раскрути дизель сверх критических оборотов и его вообще хрен остановишь. :angel:
Температура начнет расти, что его ничем не остудишь.
В разнос пойдет так, что мало не покажется. :buba:

И, тем не менее, выбираешь универсальное масло.
Да и поди найди чисто бензиновое масло...

Я про масло позже напишу. Дождусь "Бельгийского" от Экзиста и напишу. :friends:

mikem65, У тебя сколько входит масла при замене? У меня первые 2 года входило примерно 3,7л до МАКС. Но вот уже второй год выливаю полностью канистру 4л и получается как раз МАКС. Может сцуки стали не доливать в канистру?
Для всех остальных, у меня и Михаила моторы Н4М. Мнения от владельцев К4М бесполезны.

YRA62,Последний раз заливал 4 л. Правда авто стояло часа 4 с открытой пробкой, с обеда до вечера на работе. До этого лили официалы по документам 4 л, а сколько реально х.з.

Юр, лей 4,5 л как мы, будет хорошо зае....

Я сегодня тоже надолго оставлял стекать, капать маслу. Часа 3 капало.

---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------

Кстати, сегодня пока менял масло, вытащил из корпуса впускного колл-ра датчик давления воздуха и проволочкой, типа щупа, потыкал там в различных местах где может оседать, накапливаться масло. Ничего...сухая, только самый кончик в масле, видимо со стенок.

Сливать, капать...
Все не "выкапает".
Где-то видел мнение. После слива масла залить литр - два чистого.
С открученной сливной пробкой.
Оно всегда остается после заливки.
Что-то дополнительно "вымоется".

Другой вариант. Перед сливом масла проехать какое-то расстояние.
Масло взболтается, грязь поднимется.
При сливе не вся она на дно осядет.

dondigidon_85, У нашего в отличии от твоего заправочная емкость 4.3 л., так что 200 гр. лучше себе на хлеб намажь _ хороший бутерброд получится ;)

Поясняй это тем, кто только что купил первое в своей жизни авто. Нам то зачем это рассказывать? Что тут нового и гениального мы узнали?

Да! Что ни говори, а процесс замены масла у каждого свой. :friends:

Я свой соляркой мою, перед каждой заменой. И внутри все чисто как слеза. И мне глубоко пофик, кто и что об этом думает. :dirol:

FILIN2000,Перед какими заменами ;) Ты же первый раз масло в движке меняешь, до этого заводское было :lol:

Флюенс у меня не первая машина.

После слива заводить не пробовал?

Заводить необязательно. Достаточно включить скорость вывесить любое переднее колесо и покрутить за него. ;)

FILIN2000, по сути своей, промывка системы соляркой - неплохо.
Но есть нюансы. Я об этом как-то не задумывался.
Nemo (настоящий) как-то высказал.

Я говорил о том, что пред сменой бренда масла, промыл бы систему промывкой.
Тоже есть резон, на мой взгляд.
Что он сказал?
- после обработки промывкой, часть её останется в поддоне
- промывка - минеральное масло.

К твоей солярке относится в полной мере первый пункт.
А у тебя были довольно щепетильные отношения к выбору масла.

То, что я сказал - не возражения, не противление твоим высказываниям.
Просто рассуждение.

---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------

Надо сказать, что и такую рекомендацию-мнение я видел.
После слива завести на короткий промежуток.
Но, что-то боязно...

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:19 ----------

Это, я думаю, как мертвому припарки. Ничего путного не даст.

У каждого своя методика и технология.

Вот цвет солярки до промывки мотора.

https://a.d-cd.net/6634f6cs-960.jpg

А вот после.
Смысл в промывке есть. Но не всем это нужно. ;)


https://a.d-cd.net/ce34f6cs-960.jpg

FILIN2000, ты вырвал одну мою фразу из общего контекста.
Я говорил про прокрутку колеса.

И твоя демонстрация - ни к чему.
Такой же вид будет у солярки, если и колесо не крутить, а просто залить ее через горловину.

Суть моей реплики - в самом начале.
Не вижу ни возражения ни убеждений ни доказательств обратного тому, что я сказал.
Остатки солярки будут бултыхаться в поддоне.
От них никак не избавишься.

Остатки солярки не будут болтыхаться в поддоне. Солярка слишком текучая. Она очень быстро вытечет из поддона. А та, что не вытечет, очень быстро испарится, так как двигатель горячий.
Покрутив колесо руками, ты не нанесешь никакого вреда мотору (вкладышам, сальникам и прочим трущимся деталям, а остатки жидких фракций быстрее стекут в картер с различных плохо вытекаемых мест.

FILIN2000, насчет солярки и ее испарения ничего скзать не могу.
Здесь дело- хозяйское.
Текчнсть роЯли не играет. Форма поддона такова, что масло не все способно вытечь.
К тому же ты говоришь о подъеме машины. Все остатки стекут в одну сторону.
Если бы поддон имел форму воронки к сливному отверстию.

Крутить колесо я понял, с какой целью. Чего ты одно и тоже несколько раз повторяешь?
Но это "кручение", по моиим соображениям, не погонит масло должным образом, как при работающем двигателе.

У меня мысль есть относительно запуска двигателя после слива масла.
Говорили, что последствий быть не должно, масло в каналах и масляная пленка остается после слива.
Но, что-то опасаюсь.

И правильно делаешь. Без жидкости заводить не стоит.

Вот, этот - твой довод я приму.
И выброшу такую рекомендацию из головы.

Ну это кому как. На любом автомате колесо что крутить, что не крутить...

Я в личном пользовании не имел автоматов. У меня всегда была только механика.:friends:
На механике достаточно колесо покрутить.

На механике - достаточно.
Но если хочешь побольше остатков масла выдавить, то можно и завести на несколько секунд (и неважно какая коробка). Хуже чем твой (и даже мой) зимний запуск не будет. А сольется еще весьма заметное количество.

Из маслянного насоса? Или где ещё спряталось? Не думаю что, на шатунах может скопиться много масла.
Старый фильтр тоже надо снимать сразу при сливе масла, иначе из него ещё долго будет сочиться. А это ещё грамм 150-200 набежит.

нафиг не надо ничего крутить, фигня какая то

Это люди потом пишут что я кривыми руками убиваю свое авто, у меня даже в голову идея не пришла запустить на сухо мотор, в каком состоянии алкогольного опьянения от антифриза надо быть, чтоб такую пургу в голове придумать... Согласен

Я тоже согласен. Не надо слушать таких и так поступать.
Мой сын сегодня мне выдал: Папа, весь инет пучит от новости применять димексид для очистки мотора, залегания поршневых колец. Описал мне это применение. Там на промывку понадобится 5 порций! моторного масла, любого дешёвого. Плюс сама стоимость 10 бутыльков по 100мл. 50руб. этого препарата. Дурит молодёжь?

И руками, и ногами, да и голову в нужный момент включать не можешь.
Ты же лазил к распредвалам. Неужто там уж совсем сухо?

И что ж ты Ланцер не купил вместо Флюхи? Машинка как раз на "погонять"...

я в отличии от вас имею обширную информацию по целому ряду автомобилей как из первых уст, так и профессионально по роду длеятельности. На 10ке ездил мой близкий человек, кум, он аккурат из тех кто ездит так, что даже у меня справа яйца потеют и седеют степенно.
Каждый сезон - колодки, там тормоза "отсутсвуют напрочь", я не стремлюсь намотаться на столб поскорее.
нет конечно, в постелях валов и на всех деталях есть масляная пленка толстая, но причина того, что не надо так делать кроется совсем в ином. Бошка тут не при чем, с ней как раз долго не станется ничего, а вот задиры на вкладышах и стенках цилиндра получишь 100% в перую минуту работы. И не надо приводить в пример (тупой пример) холодный старт на морозе, при нем зазоры в трущихся парах деталей минимальны и риск минимален и даже там, риск задиров выше, чем в регионах с умеренным климатом и теплым. Авто за полярным кругом редко больше пары сезонов ходят беспроблемно. А вы решили при НКУ завести мотор...

Любопытно, откуда у тебя сведения о моем опыте обращения с автомобилями?
По поводу "профессионально по роду длеятельности" - спасибо, поржал.

Так-то, запущенные при НУ атмосферники на ХХ в большинстве своем без проблем оттарабанят несколько часов. Да и в очень умеренном стиле по хорошей дороге проедут километров 10. Так ли страшен запуск на несколько секунд?

оттуда же, откуда у тебя и тебе подобным (на форуме вас благо медом кормить не надо для проявления) информация обо мне, о моих знаниях, умениях, состоянии моего автомобиля до покупки и после и тп...

ну вот собственно тебе и ответ на твой вопрос, мои профессиональные навыки могут подвергаться сомнениям, а твои нет. Это уже подтвердила 1,5 голичной давности ситуация, когда ты доказывал что-то там про токи и напряжения АКБ, а когда тебя прямо и косвенно (с помощью симуляции в софте) мокали, ничего не изобрел круче, чем отправить меня в очередной на тот момент бан.

все испытания данные, что я знал и видел в сети, носят сугубо индивидуальный характер и никто ничего в них по финалу не гарантирует, слишком там все нетривиально.
Кто потом будет отвечать за выход из строя его мотора, если не дай Бог что пойдет не так?
Это как ходить по краю пропасти в надежде что не сорвешься, зачем испытывать судьбу?

---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------

А по поводу Лансера и гонок, ты не осведомлен видимо о работе его тормозной системы (речь идет не об Эво явно, а о популярном 2-х литровом 10-ом лансере)? Если есть желание угробится, вперед...
Флю даже с раскаленными колодками и диском тормозить эффективно, а в случае с моим флю еще и перед и зад охлаждаются лучше стока.
Я еще не перегревал их, а ситуаций было море и гоняю я часто.