после поворота зажигания включается эбу и моментально всё считывает, эбу знает температуру мотора всегда пока оно включено, ещё до запуска двигателя.

И какой программой вы это время нашли? Не в CLIP, не ЕЛМ его нет.

ну я про то же самое и пишу :) что свечи, которые легко поджигают смесь, близкую к стехиометрии, не факт что подожгут смесь с альфа скажем 0,65, что практически уже порог зажигания смеси в принципе :) Вот и происходит ДС - "а свечи то те же!" :)

Во первых на бедной смеси запуститься вполне себе получится. Но на богатой это куда проще сделать. Но на ПЕРЕОБОГАЩЕННОЙ смеси (альфа<0.6) (не путать с богатой 0.6<альфа<1) у вас запуститься не получиться, поскольку она тупо не загорится. В народе это называют "залить свечи" :)

---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:55 ----------

NEO 349 его измерял и выкладывал видео в этой теме. сканеры OBD-II ЕМНИП этот параметр не показывают.

---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:20 ----------

Вот еще желающим темка для размышлений - в технотах указано, что двигатель К4М выпускался и под нормы Евро-3 ;) Так что по идее можно у дилера за бабки перешиться, скорее всего проблема уйдет.

Молодец, остались ещё умные люди, а я уж думал всё............
Для запуска все эти коррекции сводятся к температуре ОС, ОЖ, температуры впускного воздуха, на основании этих данных система впрыска формирует величину-ширину импульса отрытого состояния форсунок. Чем жарче - теплее на улице, тем время впрыска будет меньше и чем холоднее тем больше.
Нормально отрегулированный двигатель выполняет эту работу на УРА, лично 3 года - нет проблем, да и у многих так же.
Но при понижении температуры, ДВС запустить труднее, испарения топлива становиться низким.
А время впрыска увеличивается программно, дроссель тут не помощник, величина угла ДЗ = 11% всегда. При околонулевых температурах на улице, топлива начинает поступать больше и любой сбой по воздуху даст перелив при первом пуске - не запуск, второй пуск режет время впрыска на 30%, смесь становиться более подходящая для пуска, я же показывал кино как урезается впрыск при 2-3 пусках.
Сейчас последует вопрос: "А почему при низких температурах запускается с 1 раза"
ИМХО. В том же самом количестве поступившего воздуха, но уже с температурой -20, значительно увеличивается количество кислорода, т.к. плотность холодного воздуха выше.
Многие кто ездит давно уже давно заметили, что в мороз по чистой трассе, двигатель "тянет" значительно лучше, так вот это из-за высокой плотности воздуха - кислорода.

Всё что ты тут ранее наплёл, нам уже второй год рассказывает neo349, так что повторяться не стоит. Все эти теории уже проверены на практике и польза от них временная (я про чистку ДЗ). Даже наш "профессор" neo349, частично согласился, что проблема в программе запуска, особенно в зоне околонулевых температур. Он же выкладывал время впрыска для своего движка, а у него ДС нет, и насколько можно верить показаниям его прибочика большой вопрос (судя по инструкции к нему там куча корректировок и допусков). Положение ДЗ при запуске уже выяснили: открытие прибл на 11%.
Что кас. перепрошивок, тут мысль тоже не нова, предлагали уже.

Если бы ты читал всю ветку, то увидел бы, что я еще в 12 году писал уже ровно то же самое :) Это банальная теория ДВС. А не сказки про неведомые коррекции, сокрытые в недрах ЭБУ, про которые даже сами авторы сказок внятно ничего сказать не могут, все теории сводятся к анекдоту "прибор? десять! чо десять? а чо "прибор"? ) :lol:
"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся" (с) - даже если у тебя не было ДС, рано или поздно он случится (допустим на пробеге 120 тык) :) Просто потому что ДЗ загаживается от вентиляции картера. Любые работы по поддержанию автомобиля в исправном состоянии дают временный результат ;) Ну и собственно я не писал о чистке ДЗ как о панацее, перечитай мой пост, там по моему все предельно разжевано и пути решения проблемы описаны.

Ну и в заключение позволю себе эдакий призыв - давайте все, у кого сейчас наблюдается даблстарт, попробуем следующую методику пуска "перед поворотом ключа/нажатием кнопки нажимаем педаль газа до середины хода, после запуска двигателя отпускаем ее" и отпишемся о результатах. Если всем поможет - то просто запишем в FAQ способ.

Думается, сначала просто включить зажигание...потом выше сказанное.

Если под "включить зажигание" понимается "перевести ключ в положение 1", то без разницы. Главное что прокручивать стартером с нажатой педалью начинаем.

ЗЫ Вообще то можно нажимать как только схватился и начал глохнуть, но это эквилибристика уже - проще нажать до и держать.

Это ЦИТАТА от elec10


Нет стоит что бы до тебя и таких подобных как ты дошла истина.
На похожем двигателе, с эл. педалью газа, ДЗ встаёт в 14% перед запуском, после запуска на первой секунде работы ДВС ДЗ встаёт в 13% и прикрывается по мере прогрева до 12.6%.
У нас же перед пуском ДЗ=11%, а вот далее, когда завелась, встаёт в 12.6%. Получается парадокс, для х.х воздуха надо 12.6%, а вот для запуска с фазированным впрыском и временем впрыска 15-17мл. сек. почему то оставили 11%.
Если ты и сейчас не видишь разницы, тогда ты просто ничего не понимаешь в основах работы двигателя Отто.

---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------

Обмануть программу по воздуху, на первых вспышках в цилиндрах, и устроителей данного алгоритма запуска - от фирмы РЕНО.

Обмануть не получается - при таком пуске, кстати, наглядно видно как работает ЭБУ. Сначала обычный "вялый" пуск, потом падение оборотов (педаль нажата, но работает программа пуска в ЭБУ) потом ЭБУ переходит на основной режим и дает дроссель, к этому моменту обороты упали до 1000-800, идет резкий подхват и двигатель выкручивается на 2000-3500 оборотов в зависимости от того, насколько сильно нажата педаль. потом можно смело бросать педаль или отпускать - начинает работать механизм коррекции оборотов ХХ.