А ну да. Пока до Спб довозят,он настаивается в бензовозе,как хорошее вино.
У нас Лукоил выкупил сеть заправок Артоил(не знаю,что за компания) в прошлом году,целый месяц промывали и меняли оборудование,огромный центральный офис и главная заправка в центре,а ты говоришь.

---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:51 ----------

Вот поэтому я и ездил к независимому диагносту,который и выявил косяки,которые ОД не нашел(или не хотел находить)!
1. пропуски в воспламенении(возможно соринка в форсунке)
2. глюки ДПКВ.

---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:56 ----------

Сам дабл-старта диагност сказал скорее всего из-за бедной смеси в момент старта,с чем не согласен Neo.
Также вот тебе еще один электронный глюк:
Расхождение между датчиками температуры ОЖ и положения ДЗ в момент пуска.

---------- Сообщение добавлено 18.09.2012 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено 17.09.2012 в 23:59 ----------

Ну вот лично я,честно сказать,понятия не имею,как это делается,да и что мне с результатами измерений делать?? В блокнотик записать?? Я не знаю,как должно быть в норме,а как не в норме. Если даже я сам все сделаю,то мастер все равно будет сам проверять! Не с моих же слов делать будет!

---------- Сообщение добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ----------

Это в ВАЗу относится. Ты тут хоть один грязный разъем видел под капотом?? Я нет!
В смысле внутри разъема грязь.

автолюбитель, У тебя такое хобби вечерами на вопросы комментарии всем давать?)))))

Все тут просто нуждаются в моих коментариях и подсказках! Ты не такой как все?? Не знаешь,что делать?? Позвони астрологу!:crazy:

---------- Сообщение добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:24 ----------

Кот-Феликс

автолюбитель, Ты второй ,кто мне предложил позвонить астрологу..первый был vld, вызывал мне Алана Чумака))))

---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------

По моему это ты сам нуждаешься в своих комментариях и подсказках))Знаешь ,это как в рекламе...деятельность рекламщиков интересна только самим рекламщикам)))

По идеи, так и должно быть, чем холоднее, тем смесь богаче, а количество топлива определяет количество воздуха. Первый ДС и сразу пробуй вариант с кипятком.


Полностью согласен, но для этого надо ещё и тестер иметь и уметь им пользоваться. И таблицу значений найдти.
И ещё под большим вопросом, меняется ли угол у ДЗ по температуре ОЖ.

---------- Сообщение добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:33 ----------

Старт, старту рознь. Для лета эта смесь подходит, а вот для зимы она уже возможно действительно будет бедной, опять же таки надо точно узнать что меняет или кто меняет состав смеси при пуске зимой и меняется ли она вообще. На всех машинах, в этом вопросе, приоритетным датчиком является датчик ОЖ. Но тех.документация на флю. крайнее значение по температуре даёт до -20, а если -35, что покажет датчик по сопротивлению, это вопрос, надо мерить, а кто будет этим заниматься?

Ну конечно мокрая тряпка на электрические контакты совет шикарный. Особенно "полить кипятком". Не боитесь, что водичка внутрь контакта попадёт и датчик вообще закоротит? Какой сигнал он тогда будет давать в ЭБУ? Наверное, 0. И что тогда делать бедному ЭБУ, на какую температуру ориентироваться?

Вам персонально, стащите фен у жены и пользуйтесь им. А есть ещё пословица, с дуру можно и х... сломать.
Вот есть такой тип людей, которые сами ничего не могут решить, предложить, обосновать, но что бы казаться на уровне-умным ищут соринку в чужом глазу.
Ну предложи что нибудь другое-путное решение как избавить людей от ДС. Не можешь уйди в сторону и не мешай.
Или ждём твоих предложений, давай дерзай, а мы послушаем.

Парни, почитал, поржал!! Классно!:D:D:D
Я вот ещё, что отметил ( на 100% не утвержнаю), но вроде из всех предыдущих сообщений в разных темах, на дабл-старт были жалобы от владельцев движка 1,6л. А две литры вроде, как в сторонке стоят. Да и сам успел зацепить Питерскую зиму, и никаких проблем не было.

У тебя мания величия:D., а в твоих комментах ничего кроме болтовни:sarcastic:

Я уже говорил, что на мой взгляд проблема в косяке программы ЭБУ в части запуска в холодную погоду (что было на первых Ситроенах С4 и было устранено путём правки программы ЭБУ). Вы же дальше пытаетесь гнуть свою линию про воздух, топливо и доказать Вам что-то ещё бесполезно. Как сюда ещё время впрыска не приплели, удивляюсь. Уж лучше не давать никаких советов, чем те которые могут навредить другим. Не забывайте, что многие даже не знают где и какой датчик стоит, а Вы "кипятком полить". Я уже задавал вопрос: почему дабл-старт только после ночной стоянки, а после длительной дневной его нет или за 6-8 часов на морозе днём движок вместе с ОЖи датчиками не остывает так же как ночью. Почему же после длительной дневной стоянки дабл-стартов нет?

автолюбитель по поводу прогазовки перед остановкой мотора. Такое рекомендовали на карбюраторных машинах, чтобы поплавковая камера заполнилась бензином и после ночной стоянки сокращалось время "маслания" стартёром (не нужно накачивать бензин в поплавковую камеру).
У меня перед постановкой в гараж машина работает на Х.Х. (пока открою ворота и т.п.). Гараж неотапливаемый, так что в нём температура мало отличается от наружней. Затем заехал (газу много не даю), чуть поработала на Х.Х. заглушил и всё. Закрыл гараж,ушёл домой.

Он повышает статистику сообщений, вероятно хочет в его профиле как можно скорее вместо "Ветеран" появилось " Самый самый из Ветеранов":lol::lol:

Это относится ко всем машинам. Машину собирают люди, надо учитывать человеческий фактор. Бывает,что при сборке выпала уплотнительная резинка из разъёма, от сюда и окисление в контактах разъёма, но ни как не грязь(я бы до такого не додумался). Бывает загибают один пин в разъёме. У меня в работе был абсолютно новый Спортаж с перебитым проводом. Таких примеров куча.

А в ЭБУ кто сигналы посылает? Что бы он сформировал надёжный старт. С датчиков сигналы и приходит.
Что перепрограмировали в Ситроенах я не знаю, но знаю точно, что воздух при запуске очень важен. И если его не будет в достаточном количестве, будут постоянные ДС.

Палыч +100 500, и разговор был не о грязи, а о том что в электрике есть две неисправности:
Контакта нет где он должен быть
Контакт есть там где его быть не должно;)

Листал сейчас тему "Свечи зажигания" нашёл там сообщение от Zero26 следующего содержания: " Двигатель К4М имеет много модификаций. Отличия в:
1. Головка двигателя.
2. Впускной коллектор.
3. Система выпуска ОГ.
4. Программное обеспечение блока управления и т. д. "
У нас двигатель К4М двух модификаций не может ли быть в этом причина того, что у кого то есть дабл-старт, а у кого-то нет?

neo349, а если смесь наоборот бедная? Избыток воздуха тоже ни есть гуд. Надо смотреть на проблему с разных сторон

Сразу возник такой вопрос, может кто знает доподлинно - имеет много модификаций в природе вообще или этими разными модификациями комплектуются именно автомобили поставляемые в Россию?!

А ты думаешь я на неё не смотрел со стороны топлива, своими глазами видел сколько инжектор льёт при пуске топлива, спец. про мс. не скажу ни слова.
Да и в мануале написано, что при пуске топлива идёт до хрена.

---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:19 ----------

У меня к4м 838, а что есть ещё какие то знаки?

K4M 839 должно быть на 1,6 АКПП. Хотя судя по отзывам не заводились и МКПП и АКПП

Славутич, 2литра было такое у ник= Иринка.

Вечер перестаёт быть томным:
1. Согласно мануала получаем следующее:
- движок К4М индекс 838 ставится в паре с МКПП: тип коробки - JH3, индекс коробки 183; нормы токсичности мотора Евро-3, Евро-4.
- движок К4М индекс 839 ставится в паре с АКПП: тип коробки - DP0, индекс коробки 111; нормы токсичности мотора Евро-3, Евро-4.

2. Теперь по книге по обслуживанию машинок:
- движок К4М с индексами 846 (Евро-4), 848 (Евро-5) ставится в паре с МКПП: тип коробки - JH3, индекс коробки 183.
- движок К4М индекс 858 (Евро-5), 866 (Евро-4) ставится в паре с АКПП: тип коробки - ТL4, индексы коробок: 028, 029,030.
степень сжатия - 9,8-10 (для всех перечисленных в п.2)

P.S.
Сравнение наших моторов с Меган2 наверное будет не совсем корректным, там стояли К4М с индексами 760 и 761 степень сжатия- 9,8.

А индекс здесь что за показатель?Холостые обороты?)))

Это заводской индекс двигателя (комплектация и т.п).

Приезжала на диагностику новая дизельная КИА Карнивал, была ошибка по дроссельной заслонке. Как оказалось двигатель был без дросселя, а ЭБУ под двигатель с дросселем. На заводе воткнули не те мозги. Бывает и такое.

Помню, помню. Ты писал, что она как то не завелась!

ни не завелась ,а не заводилась...

И здесь меня сия чаша миновала!

И здесь тебе повезло Славутич:D

Приветствую, коллеги.
Давно не писАл, но читаю регулярно эту ветку. Так что в теме.

Должен вам описАть следующую ситуацию...
Где-то, к середине лета начал замечать, что при старте после долгой стоянки (более 5..6 часов) стартовые обороты начали постепенно падать. Ну, т.е. не обычные 1600..1800, а 1400..1500, еще через пару-тройку дней на сотню меньше и т.д... Причем это было ЛЕТОМ, при температуре 20..30 гр.С. Если заглушить и завести в пределах 2..3 часов, то все без нареканий.
Так мои старты добрались до оборотов 900..1000, а иногда и меньше. При этом ДВС схватывает нормально, маслать долго не приходится. Однако, сразу после старта, в течение 2..3 сек. ДВС колбасит, стрелка тахометра прыгает 700..1000 (примерно), затем обороты, как бы нехотя, поднимаются на 300..600, ДВС стабилизируется и снижает обороты до стандартных 900..1000. Далее - работает ровно.
Эту ситуацию я наблюдал около месяца, причем ДВС стартовал, хоть и коряво, но ни разу не заглох. Я, тем временем, раздумывал, - неужели ситуация подобная ДС повторяется в жару? Теоретического обоснования так и не придумал...
Но, составил план действий:
1. Проверка (чистка) ДЗ и фильтра (опыт уже есть),
2. Проверка (замена) свечей (то же),
3. Смена марки топлива (заправлял 92 на одном месте уже несколько лет, считал, что все ОК),
4. Чистка форсунок (очень не хотелось до этого пункта доходить из-за необходимости демонтажа Вп. коллектора).

Перед реализацией плана выдалась довольно длительная поездка по трассе (400 км в каждую сторону), заодно, думал и нагар (если есть) со свечей и поршневой группы сгорит. Представлю это как пункт №0.

Итак:
0: никакого положительного эффекта.
1: здесь нужно чуть подробнее... Просто, хотелось найти способ обнаружить загрязнение БДЗ без ее демонтажа. Ну, т.е. в качестве диагностической процедуры. Мне кажется, нашел: Дополнительный калиброванный подсос воздуха можно организовать, если снять трубку, идущую сразу за ДЗ от клапана продувки адсорбера. Именно с клапана, т.к. с БДЗ без демонтажа проблематично, а с клапана - без проблем, все досупно. Получается ситуация, подобная сверлению отверстия 3 мм в ДЗ Форд-Фокусов (все, наверное, слышали). Старт со снятой трубкой ощутимо не изменился, но холостые обороты, что логично, стали выше на 200..300. При этом, явно слышно как воздух засасывается через доп. канал. Чистка БДЗ с демонтажом (грязи было, кстати, немного) и фильтра ощутимого эффекта, также, не принесли.
2: свечи (БОШ обычные, не иридий) были относитьельно чистые, но с явно красным налетом :mda:, что меня обеспокоило. Кроме того, на одной из них в месте соединения верхнего изолятора с металлической гайкой были видны явные коричневые полосы/сполохи, похожие на небольшой прорыв газов в нескольких местах. Заменил на обычные, но свежие ДЕНСО. Ощутимого положительного эффекта при стартах нет.
3: Заправил там же, где обычно, бак АИ98. На следующее утро запуск заметно лучше, до 1600 почти без задержки на 1000. Через пару дней симптомы вообще исчезли. Откатал до конца и залил АИ95. Пока, заводится нормально. Поезжу пару месяцев, понаблюдаю.
4: к счастью, пока необходимость отпала.

Описанная ситуация явного отношения к ДС не имеет, но, будь на улице холоднее, думаю что ДС был бы вполне вероятен. Кроме того, думаю, что проблема с форсунками из-за качества топлива явно просматривается. Объясню: мой предыдущий НИССАН много лет и по сей день заправляется АИ92 там же (под родственником сейчас ездит) и подобных проблем не имеет. Но у него закольцованная система топливоподачи (клапан сброса в рампе) и давление 2,5 бар, в отличие от нашей тупиковой с давлением в 3,5 бар. Соответственно, чтобы соблюсти пропорции в количестве топлива при повышенном давлении, нужно уменьшить либо длительность впрыска, либо диаметр канала распыления. Со впрыском до бесконечности играть нельзя, т.к. чем короче импульс, тем выше влияние от лагов и разброса параметров массы иглы и усилия пружины. Так что, самым простым способом, в данном случае, является уменьшение сечения форсунки, что, в свою очередь ведет к повышенным требованиям к чистоте топлива.
И здесь вопрос не в том - форсунка льет "много или мало", а в том "как" - образуется облако или мелкие капли падают на стенки вп. коллектора.

Прошу не принимать вышесказанное за истину в последней инстанции. Просто, делюсь опытом и своими соображениями по этому поводу.

Беги с этой заправки и табу на АИ92.

Вот тут не понятно, на 98 было хорошо, так зачем же было уходить опять на 95.
Вполне допустимо, неисправностью не считается.
Что бы быть объективным, во первых нужно узнать какой там впрыск последовательный, а может быть паралельный.
Во вторых нужно знать произ. форсунок и время их открытия на х.х. в мс, а так же их скважность (0.6 или 0.8).
Что автоматом потянет за собой увеличение времени впрыска. У нас оно = 3.00мс. на х.х., а если этого не сделать получим провал во всех режимах.
Не надо изобретать велосипед, всё уже давно просчитано и обкатано.

Цена кусается...
Что есть "скважность форсунок"? Т.е. что такое "скважность" импульсов я знаю, но что Вы имели ввиду?

А я, разве, не о том же написАл? Что имеется ввиду под изобретением велосипеда?
И, если не трудно, источник информации про 3.00 мс?

То же самое, что и вы. Скважность форсунки - открытое состояние форсунки без учёта начало открытия и закрытия иглы.

Вы предлогаете уменьшить сечение форсунки, для улучшения распыла, так?

Снято с управляющего провода форсунки, проверено практикой.
В штатный БК, что бы расчитать расход топлива, ввели 2 величины.
1. Времы откр.состояния форсунки и её производительность, зная это процесору не составит труда расчитать расход топлива
2. Во встроенный БК. я ввел произ. 1 форсунки Х на 4 = произ. всего инжектора, а время откр. состояния он определяет сразу при подключении.
Итог: Расход топлива по 2 БК совпадает.

Скважность, в принципе, не может быть менее 1, т.к. это отношение периода следования импульсов к длительности импульсов. Вы, видимо, имеете ввиду "коэффициент заполнения" - величина обратная скважности. Она от 0 до 1. Допустим, разобрались.
Тогда указанные Вами ранее значения 0,6 или 0,8 должны быть привязаны к какому-то периоду (конкретные обороты ДВС, положение ДЗ, давление во вп. коллекторе и т.д., либо это максимально допустимая продолжительность включения "ПВ" для данного типа форсунки). Этого я понять не могу, поэтому вопрос открыт.

К улучшению распыла это отношения не имеет.
Не предлагаю, а предполагаю, что... на примере попробую объяснить:
Длительность впрыска, с Ваших слов, 3 мс. Лаги и разброс параметров на форсунках в процессе эксплуатации - до 0,5 мс (откуда, честно скажу, не помню, в голове эта цифра осела). Так вот, если взять систему топливоподачи с давлением 2,5 бар (закольцованную) и с давлением 3,5 бар (тупиковую-нашу), то при большем в полтора раза (грубо) давлении и расход за те же 3 мс будет соответственно выше. Чтобы обеспечить тот же расход нужно либо снижать длительность импульса (грубо - до 2,1), либо уменьшить сечение форсунки на 40%.
Чем ближе к 0,5 длительность импульса, тем выше процент разброса (ошибки регулирования). Поэтому, думаю, что производитель вполне мог пойти по пути уменьшения сечения проходного канала форсунки. Уже канал - выше требования к качеству топлива (содержанию сопутствующих элементов).
Теперь поняли, о чем речь?
Это на каком авто? Не на тойоте ли?

---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:43 ----------

Ладно, вопрос по скважности закрываю, т.к. почитал в инете. Действительно, более правильным названием будет "коэффициент заполнения". И цифры 0,6 или 0,8 мне понятны - максимально допустимая "скважность".
Однако, непонятно, зачем нам (в данном случае)
Производительность будет ограничена "скважностью форсунки" на максимальных режимах. Во всех остальных - только от времени импульса, давления в рампе и проходного сечения (которое, возможно, как я и писАл ранее, меньше для форсунок, работающих на более высоком давлении).

Нет не с тойоты, а с нашего ДВС , смотрим сюда: http://www.youtube.com/watch?v=GIuoL...ature=youtu.be








Сравниваем 2 БК:





Мы проверили не только точность измеренной производительности инжектора = 177 см3/мин
Но и точность измерений штатного БК.
Повторю … он считает на ура.

Показана СРЕДНЯЯ производительность форсунки Флюенса 1,6 литра = 177 см3/мин
Среднюю, т.к. на бессливной топливной системе дифференциальное давление ≠ const
И производительность инжектора плавает в зависимости от нагрузки на двигатель +/- 4% от средней.

Если убрать работу на х.х., где НИКАКИХ тестов НЕ проводим.
Погрешность и сузится до ... +/- 2 %

Это понадобится потом для расчёта максимально возможной мощности данного ДВС. Не зная этого, можно неверно расчитать л.с.
Мы убедились, что скважность 0.8, мс. = 3.00, форс = 4 , произ. 1форс = 177, коэф недогара =0.45
Теперь считайте сами: http://ралли-спорт.рф/forsunka.html

neo349, а зачем нам здесь (в этой ветке) считать максимальную мощность? Речь же не об этом.
Насколько я понял, убедились только в цифрах 3.00 и 4. Откуда 0.8 и 0,45? И 177 - делениями/умножениями не смог получить этого числа. К данной теме, конечно, не относится, просто, пытаюсь понять логику Ваших убеждений.

---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:22 ----------

Кстати, neo349, раз уж у Вас есть возможность видеть время впрыска, дайте еще несколько цифр например, при запуске, разгоне, стабильном движении при постоянной скорости. Просто цифры с пояснениями, можно без видео.

Вот в этот калькулятор http://ралли-спорт.рф/forsunka.html Вставляете 120л.с. 0.45 это недогар по топливу для 4 клапанов на цилиндр, 0.8 скважность форсунок наших.
когда всё проставится, получите произв. форс. 177см2.
А выше я доказал по расходу топлива именно такую производительность.

Ну если только на всидку. При пуске 12мс., при разгоне от 10 до 18мс., стабильном движении от 8 до 10.мс.
Если интересно можно и почитать и посмотреть здесь.http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=4114

Господа, может я конечно и не прав, но судя по документации, форсунки на движках 1,6 и 2,0 одинаковые (по крайней мере по электрическим параметрам и марке), тогда возможно и производительность у них одинаковая. Думаю, что форсунки рассчитаны под 2,0. Диаметр Д.З. для 1,6л 57 мм, а вот для 2,0л не нашёл, но по логике должен быть больше, давление топлива в обоих моторах одинаковое. Единственная возможность снизить количество подаваемого форсункой топлива снизить время впрыска на 1,6. Вот если бы узнать время впрыска на 2,0 то, стало бы более понятно.
А производительность форсунки по расчётам это на мой взгляд от лукавого, слишком много параметров влияющих на конечный результат. Наверное проще узнать этот параметр у ОД, думаю это не является государственной тайной, кстати там же можно через Clip и время впрыска и сравнить с предоставленными здесь.

neo349,
Metrolog,
Ну сколько можно уже шифрами разговаривать????? Тут проблема,а вы ерундой страдаете,обсуждаете то,что никому не интересно. Почитайте ветку на 5 дней обратно. Сплошные физико-математические расмуждения!! Мне вот это вообще ничего не говорит. :sad:

Я был бы только рад увидеть это через другой источник.
А вот это вряд ли, ЭБУ то разные, так зачем городить огород, когда можно поставить форсунки бОльшей производительности, но с тем же временем впрыска.
Есть такой не писанный закон, время впрыска всегда держится около 3мс., что сразу доказывает, что применён впрыск последовательный, а вот если около 2мс., то впрыск попарный, но его уже можно встретить только на старых авто, японс. производства, т.к. он себя не оправдал- большой расход топлива.

А ну ка узнай, в мануале приводят такую производительность, что только диву даёшься, не к статической не к динамичекой не подходят. Самую правильную производительность могут дать на промывке форсунок при моделировании стенда под опции двигателя.
Ведь в штатный БК ввели два числа, время впрыска и реальную производительность форсунки и получили точный расход топлива, арифметика 4 класса.
В свой БК я ввёл эти параметры, время впрыска по определению с провода форсунки, а производительность эмирическим путём = 177см2 и получил расход топлива одинаковый со штатным БК. Ну когда цифры совпадают, о каком лукавом может идти речь.

Тебе что сказать-то? Для себя я выводы сделал:
1. Загрязнение БДЗ может приводить к ДС (проверено практикой);
2. Хреновый бензин, также, приводит к проблемам при пуске, а возможно, и к ДС при похолодании (то же).
3. Также, думаю возможна, комбинация первых двух пунктов. И, при устранении одного из них, восстановление (может быть и только по ощущениям) нормальных запусков.

По поводу твоей нестабильности и более темной свече... Тебе кто-то давал очень мудрый совет - поменять местами катушки на время и позже проверить состояние свечей. Воспользуйся, года 4 назад нашел таким образом неисправную катушку хорошему другу.

Кстати, заметил еще один факт, когда заправился АИ98: показания датчика уровня топлива (столбик) стабилизировались, плавно снижаясь по мере расхода бензина. Раньше, бывало, выехал из гаража с двумя кубиками, а при возвращении с работы их уже 3-4. Или наоборот. А пару раз пытался заправить 20 л. в полупустой (по индикатору) бак и 2-3 литра не влезало.