Я это зимой увидел на собственной машине - правда это произошло не после 3-ей попытки.
Пока не приехал представитель ОД и не снял ошибку - машина вообще отказывалась крутить стартер и на приборной панели горел "ключик", "стоп" и "спиралька".

2-ОЙ датчик не учавствует в образовании смеси, он нужен для того чтобы контролировать состояние катализатора и усё. Его можно смело выкинуть вместе с катализатором и ничего в работе ДВС не изменится, только улучшится за счёт облегчённого выхода отработавших газов

---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:36 ----------

Если он действительно так сказал про бензиновый двс, МНЕ С НИМ ГОВОРИТЬ НЕ О ЧЕМ, не научился я ещё с баранами общаться.

автолюбитель, Отписывал прошлую зиму, но тема уже 240 страниц повторю.
Не знаю что там с защитой, короче было так:
Не запустилась, пробовал раза три с утра - вспышек нет... Бросил, вернулся вечером, когда тепмпература на улице поднялась до -20... Попробовал завести. Первый раз пыхнул пару раз. У меня кнопка и держи не держи она крутит некоторое время и вырубается. Через 3-5 попыток, не помню - зазвонил зумер, загорелся ключик и движок *( аварийки на приборки) Копм засветился красным - весь экран и надпись- блин не помню, но вроде зарядите аккум.
Снял аккум, отнёс домой, поставил к батареи. Утром воткнул тёплый аккум - завелась как летом( на улице -26). Но ключик и движок на приборке так и горят. Работала ровно, без провалов.
Поехал к ОД - 80 км. Всё работало без проблем ( климат, музыка, свет...) Правда не гнал, 80 км в час, просто испугался, но думаю зря.
У Од сняли ошибки, зарядили аккум - 40 минут.
Обьяснили что ошибки накопил из-за пропусков зажигания....
Но вообщето по реакции приёмщиков были удевлены что добрался сам. Первый вопрос - сам приехал?? Всё больше проблем не было....
Это я про три попытки - всё равно завести можно... А это уже 90% решения проблемы.
Повторять свой опыт не советую. ОД наговорил кучу всяких страшилок - типа даже стеклоподьёмники надо перепрограмировать после снятия аккума... Наверно бред, за что купил за то продаю.

Ув. Водяной, и Вы после таких проблем ещё и ратуете за всё Реновское. Да у вас на лицо косяк свечей зажигания, они даже смесь не могли воспламенить с первой попытки, а потом тупо просто залило эти свечи.
Запомните в ДВС Отто, всегда две притчины незапуска: Нечего зажечь или нечем зажечь.

---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:20 ----------

Тут он прав, надо перепрограмировать стеклоподъёмники, а если по русски сказать, то надо их опустить до конца и поднять до конца - перепрограмирование закончено.
Но это обязательно должен сделать перепрограмёр у ОД за бабло. Сами вы не сможете, а то кабы чё не вышло.:yahoo:

Всё вами сказанное правильно....
Я пытаюсь развеять мифы о однозначности - вы ведь не будите утверждать что поставив иридий все забудут о свечах и выкинут свечные ключи.
Для того чтобы знать время не нужны швейцарские часы - иногда достаточно просто посмотреть на солнце.
Свечи рекомендованные для конкретного движка вполне выполняют свою функцию.
И от искры скорость горения смеси не зависит....
Вот и вывод - всё на уровне эго - можно стразы нацепить, а для кого и брюлик должен быть голубым.

Ну это-то реклама, отказ свечи - прогнозируемая ситуация и не может приводить к отказам других частей агрегата. Это уже неисправность цепи высокого напряжения.
Или каждый отказ свечи вёл бы к замене всей цепи ( провода, катушки и т.д.)

---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------

НЕ не ратую, просто пытаюсь обьяснить что в иридии большую часть ценника занимает рекламный бренд, польза есть, но не понацея.

Да, не зависит скорость горения, а вот площадь воспламенения вокруг мощной и "длинной" искры (1.1 мм зазор) увеличивается.

---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:13 ----------

Значит Вы никогда не видели пробитые ВВ провода и наконечники, а сгоревшие катушки зажигания. Всё это производные от хреновых свечей, Закон сохранения энергии не отменяли. Не может пробить на свече, пробъёт там где тонко.
Блок поставлен не зря, после 3х незапусков, тем самым они берегут систему зажигания от пробоя в случаи если не заработает одна или две свечи, ну и катализатор берегут от перелива.

---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------

Да, не панацея, но большой шаг к улучшению здоровья больного.

Что и следовало доказать - Тонко там быть не может.
Пробитые провода и катушки это старение самих проводов и катушек и свечи здесь не причём. Всё просто - напряжение на свече не растёт при её неиспрвности. А для пробоя нужно именно потанциал, вернее его разность. Меньше во время запуска, отказа генератора может быть а больше - ну вы сами о законе сохранения энергии - не от куда взять. Исправная проводка всё это должна выдержать. Да и пробой проводов в основном по причине загрязнения или растрескивания - мыть рекомендуют или менять.
Уф надоело мне про свечи..... Пойду куплю иридий, тока как потом покупателю при продаже зарядить их в цену....

В любой тех. литературе написано: " Если Вы хотите проверить компрессию в цилиндре..............................., обязательно вывернутую свечу "замасируйте" на корпус автомобиля, во избежании выхода из строя системы зажигания"
Др. словами: не будет массы, не будет искры на свече и будет большая вероятность пробоя где то в др. месте. То же самое происходит при неисправной свече.

Процедура бесплатная??

Нет, снять и оставить себе. Для сл. машины. А ему зарядить стоковые, пусть сам доходит до всего.

Как? На евро 4 низя же выкинуть кат!! Лампочка же будет гореть!!

---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:08 ----------

Ну я тоже завел. Сперва дрочился долго,потом оттолкал ее на солнышко и пошел домой греться. Через часа 2 вышел,подсоединил второй аккум и завелась сразу. Ток у меня до спиральки дело не дошло почему-то.

---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:12 ----------

Ну как это ни при чем??? Свеча не работает,а электричеству куда деваться?? Пробивает там,где сопротивление меньше. Пробитый провод это первый шаг к замене катушки,а они у нас дорогие!!

Этот вопрос решаемый, ставят обманку.
Кат и 2 датчик нужен экологам, нам он не нужен по большому счёту, сейчас "зелёные" набросятся................

Электрочество это не пузырь которому полюбому нужно лопнуть...
Нет разницы потанциалов и разряда нет.
Чтобы пробить ( получить дуговой разряд) нужно .... тыс вольт. На которые и расчитаны провода и катушка. Это только в кино искры во все стороны... Они (провода) конечно не вечны, но отказ свечей не может привести к их гибели, если они новые и чистые.

Отобъёмся, в этом я за прогресс, а зелёные пусть на лошади катаются.......

Что он делает? Смотрит скока кислорода в сгоревшем бензине и на этой основе регулирует смесь. Не так?

---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:06 ----------

Может,Фома ты неверующий,может!

Не так!
2-й Лямбда-зонд смотрит жив катализатор или нет, и если кат мертв - ЭБУ выносит мозг владельцу авто :crazy:
Обманка вместо второго датчика - и ЭБУ "счастлив" ;)

Да. Ни копейки не взяли. И еще учитывай что представитель приехал за 60 км. в соседний город.

А мне мастер сказал,что я написал. Говорит они вместе с первым работают в паре. Один смотрит ДО,другой после. :wacko2:

---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:21 ----------

Короче хз.

Второй лямбда-зонд учавствует в смесеобразовании вместе с первым. Если один из датчиков не работает, то работает усреднённая программа.
Такой алгоритм работы на VW, Audi, Toyota, Honda. Как на американцах и французах - не знаю.

НЕ участвует!
Он косвенно может влиять - когда кат начинает накрываться ЭБУ может обеднять смесь, но это будет долговременная коррекция и то не факт, что так будет. Обычно ЭБУ переходит на "Аварийную программу" и "ждет" вашей поездки в сервис...
Усредненная (Аварийная) программа - работает всегда, когда есть ошибка ЛЮБОГО датчика.

Конечно в паре (иначе нафига его ставить :crazy:), но если вместо 1-го поставить обманку - ЭБУ будет "косячить" (не будет обеспечивать необходимую подачу топлива: то будет переливать, то недоливать), а если вместо 2-го, то с подачей топлива все будет Ок.

У этих двух датчиков разные ф-ии:
1-й используется для измерения соотношения воздух/топливо
2-й контролирует жив катализатор или мертв

Вот мастер так и сказал.

---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:09 ----------

А у тебя откуда такая инфа?? Я поверю,если есть подтверждение и ему скажу.

Да книжечка у меня есть по проектированию автомобилей (Нимецццька :blum:).
Только вот где-то её жена "засунула" уже три подхода к поискам и без результатно :moil:
Эта книжечка, что-то типа 3GPP в мобильной связи, только для авто. Практически все производители авто разрабатывают узлы и блоки для своих машин по рекомендациям и расчетам, из этой книги, только америкосы, и то иногда, идут своим путём :new_russian:

http://www.amp21.ru/index.php/articles/14-material-zond
Оттуда:
"На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора"
И
"В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно."

Программа приготовления смеси расчитана на работу по разнице показаний двух этих датчиков. Если один из них не работает, то Джеки Чан и устреднённая программа.
Поэтому и прошивают на Евро два при выбивании катализатора, либо ставят корректор второго лямбда-зонда.

Может ли причиной неровной работы моего двигателя быть 2й Л-зонд интересно??
Мотор тянет отлично.

Нет не может. Так как незначительная разность по сигналам 2х лямбд, сразу будет отражаться как ошибка. Пример:
1 л.з. раскачка = 0.2В - 0.9В
2л.з раскачка = 0.2В - 0.6В
На приб. доске загорится ошибка.
Датчики легко проверить самому, необходимо найдти сигнальный провод и зацепиться за него вольтметром от О - 5В, завести ДВС и посмотреть амплитуду раскачки, чем она выше тем лучше, обычно он раскачивается от 0.2В до 0.95В и меняет своё значение 8 раз за 10 сек. Если это все имеет место быть, отстаньте от датчика, он исправен.
Но мне самому до сих пор не понятно, зачем 2зонд, если он в точности повторяет показания 1 зонда. ИМХО это лишняя головная боль для нас. Д.К. считает кислород на выхлопе, а если показания одинаковы, то возникает вопрос зачем катализатор, вот если бы на 2 зонде показания были другие, тогда понятно, катализатор доочистил выхлоп.
А так получается, что до ката, что после него концентрация кислорода одинаковая.
Наш внизу, цепляться к чёрному проводу.

Чему она равна? Если кто то выбрасывал распечатку работы исправных 2х датчиков от ОД, сделанную на спец оборудовании, они работают как 2 брата близнеца.
А до этого, он же дал распечатку с неисправным 2 зондом, разница была на лицо.
Где то это есть на форуме, копаться не хочется.

neo349, как они могут показывать одно и то же?
Почему тогда если катализатор не работает, то выскакивает ошибка? Разница должна быть.

Попробую найдти.

---------- Сообщение добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:31 ----------

Я уже высказал своё мнение.. у них по моему даже номера одинаковые, могу ошибаться.

2-й зонд не полностью повторяет первый - разница есть ;) Полностью будет повторять только с неисправным (или отсутствующем) катализатором ;)
Хотите её увидеть: цепляйте двулучевой осциллограф (с памятью) и на компе стройте графики по полученным данным ;)
Даже первая Лямбда выдает ин-фо о текущем соотношении воздух/топливо с запозданием, а вторая вообще "через полгода"... Плюс есть каты с "захватом" NОх (+ незначительное кол-во СО и СН) и дожиганием их при "удобном случае" (устанавливают на движки с прямым впрыском топлива в область свечи (Direct Injection))...
Так что по 2-й Лямбде сделать мгновенную коррекцию, даже теоретически, НЕВОЗМОЖНО! Только долговременную!
В любом случае - если предусмотрена 2-ая Лямбда и она не работает - движку будет "плохо", но разные пути влияния на конечный результат ;)

Всем Доброго времени суток! Прехал 2 тысячи - проблема с запуском теплого двигателя. На холодном и горячем с полтыка, на теплом со 2-4 запуска. Приехал с отпуска- сразу к ОД. Забрали машину - на следующий день отдали. Говорят комп. показал всё ОК. Пришлось приехать ещё раз и при спецах через полчаса стал заводить - с третьего раза. Опять забрали - через три дня звонок - текут три форсунки. Замена не гарантия - бензин плохой. Бензин плохой - говорю доказывайте, лью только на нормальных. Ответ у нас и на сетевых - хреновое.Говорю- так машина ведь заточена под российские условия. Хотите меняйте, хотите чистите мне всё равно. Или машину отдавайте исправную или пишите официальную бумагу с эспертизой бензина. Вот сегодня через две недели забрал - поменяли фарсунки по гарании. Буду смотреть что из этого вышло.

Мурманск, молодец. Что тебе еще сказать. Настойчивость вызывает уважение.

Вот так будет:

Не судите строго, 250 страниц не осилить. Но проблема похожая. Вот только, что теплая, что горячая - либо с 4-го, 5-го раза, либо приходится маслать 8-10 секунд. На холодную - с пол-тыка. На ходу временами как будто кто за ж_пу держит, а временами летает. Машине 4800 км пробега. Не дотянул даже до 1-го ТО. Сразу к Дилеру? Или кто что скажет?
Заранее спасибо.

Горячая - заглушил и снова завел или есть пауза минут хотя бы в 5?

Если заводить сразу - нет проблем. Через 5-10 минут приходится маслать. Такое впечатление, что не держит регулятор давления топлива в рейке, если таковой имеется на Флю ( к сожалению еще со впрыском не разбирался).

Регулятор давления встроен в насос, но похоже дело не в нём, за 5-10мин. давление не упадёт до "не заводится".
Тут дело в плохой топливо-воздушной смеси, такое впечатление, что система переливает топливо или текут форсунки.
Но в любом случие к ОД обратиться надо.

Если переливает, то будут проблемы и на холодном моторе. Скорее всего травят форсунки. К ОД!

Это легко проверить. Нужно врезаться в топливную магистраль перед рампой и установить манометр. Если не держит регулятор давления или текут форсунки, то по падению давления будет видно. Наборы переходников и манометры для замера давления должны быть у всех дилеров.

На мой взгляд переливает=текут форсунки. Переобогащение смеси будет в обоих случаях. Это больше похоже на проблему карбюраторных машин с низким уровнем топлива в поплавковой камере, когда на "горячую" приходилось заводить с выжатой газулькой. Т.е смесь наоборот была бедной вследствии большого испарения бензина.
svetch попробуйте заводить через 5-10 мин после останова двигателя с нажатием на педаль газа.
Да и "На ходу временами как будто кто за ж_пу держит, а временами летает" больше смахивает на проблему с давлением топлива в рампе (с бензонасосом)

Когда текут форсунки, то камеры сгорания постепенно наполняются бензином. Если снова запускать через некоторое время, то запустить будет тяжело, пока не продуются цилиндры. В любом случае надо подсоединить манометр, чтобы проверить давление или падение давления в топливной рампе.

Тогда и на "холодную" запуск будет затруднён, коль они текут. Течь будут пока есть избыточное давление в рампе.