13,3 обычно.
После простоя,морозов может доходить до 15,2.Наблюдаю каждый день 5 лет(когда езжу),приблуда вставленаhttps://yandex.ru/images/search?text...pt=simage&lr=2 .

Нет. Не обычно. Обычно 13,5 В.
У меня так и было, потом понизилось. не знаю причины.
Возможно АКБ стал загибаться?
Здесь, похоже, два фактора.
Помиомо холода еще и степень заряда аккумулятора на это влияет,
что определяется по падению напряжения при запуске двигателя, при прокрутке стартера.

Vld, собираюсь купить новый АКБ, т.к. старый (новый "аком") не впечатлил зимой. При покупке по-любому проверят систему. Не стоит тогда доказывать, что 13,5 - это норма?

Вот, тут-то у тебя интересный вопрос возник. Ты - первый. кто об этом подумал.
Я не знаю, что сказать на это.

Посмотри паспорт на аккумулятор и в нем - условия эксплуатации.
Уверяю, что там будет напряжение бортовой сети такое, как я говорил раньше - 14,0 В с некоторыми "+" и "-"
И такое:
Гарантия не распространяется, при несоблюдении правил эксплуатации.
Рассудим дальше.
Интересно продавцу удовлетворять твои требования по гарантии?
Вопрос, как понимаешь - риторический.
При продаже будут говорить, что угодно, лишь бы продать.
При предъявлении претензий по гарантии их слова будут прямо противоположными.
Потому, с моей точки зрения, говорить тебе об этом не следует.
Я думаю, что ответил.

А теперь обратись с этим же вопросам к тем, которые здесь постоянно твердят о том,
что 13,5 В - норма.
Какой будет их совет по сохранению гарантии?

Я не вижу перспектив в этом вопросе.

---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ----------

В чем это выражается?
Мне кажется, это - твое заблуждение.
Аккумулятор не может и не должен работать нормально без должного ухода и контроля за его состоянием.
Понимаешь о чем я говорю?
А ты хочешь, чтобы АКБ работал вне зависимости от твоего влияния на его параметры.
Так не бывает.

Vld, про "аком" зимой я имел ввиду плохую работу в мороз. Он замерзает и не даёт должный запуск. Я не знаю, как это выразить. Ощущение нехватки энергии. Я на "родном мутлу" запускался при -28. Вот и хочу на зиму мутлу и поставить. На акоме проблемы уже при -20 начинаются. Если генератор выдает как положено для наших авто, то мне особо без разницы на гарантию АКБ. Мне важен уверенный пуск в мороз.

---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------

а если он новый и нет никаких признаков его неисправности? Я несколько раз (и этот раз тоже, мать его) спотыкался на грабли АКБ. Теперь уж точно зарубил на носу, если нет "родного", покупай лучший по характеристикам, бренду и т.п. Скупой платит дважды...

Dj Buzz, я не понимаю доводы.
Если аккумулятор не "крутит", значит он недостаточно заряжен.
Все новые аккумуляторы одинаковы, если не брать во внимание откровенный брак.
В процессе эксплуатации все ведут себя одинаково.
"Бренд". Надёга на качественное изготовление, на качественные материалы, какие-то передовые технологии. Отсюда может быть более догий срок службы.
Про брак не говорим, он возможен у кого угодно.
Любой аккумулятор, который недотаточно заряжен, будет вести себя одинаково.
Изначально аккумулятор заряжен?

"Замерзает" никак сюда не подходит. Это может быть с совсем разряженным аккумулятором. у которого плотность электролита здорово упала.
Мне что-то кажется, что у тебя какие-то потребители есть, вроде сигнализации или еще что-нибудь.
У тебя что-то постоянно аккумуляторы разряжены. Об этом и везаешь всю дорогу.

Выход, конечно идеальный: покупать перед каждой зимой новый аккумулятор.
Проблем точно не должно быть.
Но это не моя идея, в случае чего.

У вас же есть, как я вижу - официальный дилер. Может есть у них тестер аккумуляторов.
Обратись туда, проверь его. Проблема, как мне кажется в полноценной проверке и заключается.

Абсолютно не так. Так же как и не все йогурты одинаково полезны.
В прошлом году, когда наступил первый мороз, я и обратил внимание, что "аком" слабоват. Его хватает на одну-две попытки запуска. Потом он дохнет, я его снимаю, заношу домой. Отогревается при комнатной температуре (без всяких тазиков с водой). Через часа 2 выношу, ставлю на авто. И он начинает работать как новый. Причем приезжал в магаз, где покупал этот "аком", просил обменять на другой или вернуть деньги. Они его проверяли разными устройствами и сказали, что АКБ полностью исправен и нихрена мне не поменяют.
Ещё пример. Лет 10 назад купил я АКБ "Подольский" на свою девятку. Такая же история. Зимой когда другие АКБ бодро крутят стартер, пытаясь запустить рядом стоящие ведрышки, мой "Подольский" сразу дохнет. Ффф

А плотность электролита они проверяли? Скорее всего она была мала.

mik1628, проверяли. В норме было, говорят.

норма для нашего региона - не ниже 1,27 должна быть.

Тема 209 страниц,раз в квартал все опять по кругу.
Улыбает.

Ну так.., Vld же снова на связи, а это его любимая тема. Они любят докопаться до значений +, - на 0,3 V от общепринятых. Ну не даёт им покоя нехватка этих 0,3. Вот только почему я езжу 5 год с таким напряжением и завожусь зимой при -30гр? При этом ни разу АКБ не подзаряжал. Ежедневный пробег не более 25 км.

Плотность электролита здесь ни при чем.

Dj Buzz, понимаешь, какое дело...
Оснований не верить тебе нет. Может быть и некачественный аккумулятор попался.
Дело в том, что у тебя критерии - холод и тепло.
Однозначно, конечно, что при температуре +20 градусов отдача АКБ выше. нежели на морозе.
О степени заряда аккумуляора речь-то и не ведешь.
У тебя только - крутит-не крутит. Сам никаких проверок не делаешь.
Хотя бы напряжение на клеммах, до запуска двигателя привел бы.
Я уже говорил, что потребление БС при включенном зажигании - не меньше 3 Ампер при незапущенном двигателе. включить аудиосистему, будет и 5 Ампер.

Балаболов меньше слушай. Им бы "воздух сотрясти".
И врут, как сивый мерин.
Аккумулятор они время от времени подзаряжают, начитавшись и просветившись.
Они могут добрехаться, что машина у них без заправки бензином ездит.

P.S. Вот еще, что хочу сказать.
Мне не совсем понятны заявления, что "аккумулятор не крутит".
Просто "не крутит".
Такое возможно при его разряженности на полуторке.
Здесь же картина иная.
Однажды я его здорово разрядил, постоянно включал аудиосистему. После нажатия на кнопку "Старт" не только стартер не крутил, а на экране БК появилась надпись об отключении ESP, потом еще какая-то информация, какие-то ламочки загорелись. Иллюминация была - мало не покажется.
Что произошло? При попытке включения стартера напряжение на АКБ, которое уже было низким (аккумулятор разрядился), еще упало. И электронные системы перестали работать.
Но не заблокировались.Что, конечно, удивительно, но, вероятно, так система устроена.
Что происходит у тебя? И не только у тебя. На это похоже.
Напряжение БС не падает до критического значения, электронные системы еще живут. А стартер уже не крутит.
Может не хватает мощности АКБ для его прокрутки? Но, при этом - он не "дохлый".
Может дело в стартере?
В такой ситуации измерить бы напряжение на клеммах АКБ

А чем измеряете?

Владимир 2010, нашел, кого и о чем спрашивать.
Он разошелся, дальше - некуда. Края уже не видит.
Прочитай внимательно, что пишет-то.
5 лет у него АКБ работает только на разряд. Только!
Повезло парню, ему аккумулятор попал в виде вечного двигателя.
Надо дождаться очередной пули, как я говорил. что он и бензин не заливает.

А почему падает напряжение?
При том, что "емкость" АКБ "Аком" (http://www.akom.ru/catalog/) в штатном размере никак не меньше 74 Ач при токе холодной прокрутке от 640 А и выше. А номинальная мощность стартера 0,85 кВт (номинальный ток около 80 А, т.е запас минимум восмьмикратный).
Крутит слабовато - по каким-либо причинам повышено внутреннее сопротивление батарейки. Может плотность электролита изначально занижена. может пластины засульфатированы (что так же приводит к снижению плотности), а еще более вероятно то, что АКБ все же недозаряжена...

Разговор идет в соответствии с высказываниями Dj Buzz.
Как я понял, говорит он о новом аккумуляторе.

Лихие расчеты, когда одно число делишь на другое - ни к чему.
Физически все происходит не так, как в "рифметике"
70 А*Час, потребление - 1 А
70/1 = 70 часов
С таким расчетом - к mikem65
Он лихо, таким способом рассчитывал, на сколько и за какое время ЕЛМ посадит АКБ.
Мизер по техданным, что приводят, он потребляет.
Ага!
Если я его вытащил из разъема, то через какое-то время напряжение на АКБ 12,7 В и выше. Когда же забуду эту прибуду вытащить, напряжение не выше 12,6 В
Но не измерял ток потребления. Просто - факт.
Вот тебе и теория.

Мало того. При испытании аккумулятора путем разряда, нужно обязательно учитывать остаточное напряжение на нем. Иначе ему придет... Кирдык.
Мало того. При разряде его постояной нагрузкой (нагрузка, а не ток!) ток неизбежно падает. Для такого испытания есть установки.

А я говорю о чем-то другом?

Хотя, нет... Говорил и про стартер.
Потому что мне непонятно, стартер не крутит, а БС на это не реагирует.
Возможно, просто не договаривают или не обратили внимания?
Но и в этом случае можно предположить.
Я никогда не видел информации о недостаточности заряда АКБ.
Кто-то же говорил об этом. Может другое программное обеспечение?

О новом (не пользованным) или о свежеизготовленном?
Так то, сульфатация пластин (в том числе и необратимая) начинается с момента заливки в АКБ электролита. И всегда ли покупателю понятно когда был выпущен аккумулятор (или хотя бы обращено внимание на дату изготовления)? Вопросы условий хранения, своевременности и соблюдения режимов подзарядки лучше оставим за кадром.
Так что и новая батарея вполне может оказаться недозаряженной. И, вдобавок, подубитой кривой зарядкой.

Не, я же не Ампер-часы считаю. (Кстати, при тех условиях батарейки хватит часов минимум на 150). С мотором закон Ома корректно работает. Если не считать, конечно, что напряжение на батарее просядет и реальный ток потребления будет меньше расчетного.

Зависит от степени разряженности батареи. При сильно разряженной получишь рождественскую елку на приборке и букет ошибок, при чуть большем остаточном заряде не сработает втягивающее (или управляющее им устройство?). Если заряда чуть больше, то стартер будет крутить, но вяло.


Ну и еще пара моментов.
При уменьшении температуры (от Н.У.) на 1 градус способность батарейки отдавать энергию падает примерно на 1%.
Батарея подразряжена - плотность электролита уменьшается - температура замерзания поднимается...

Владимир 2010, я тебе расскажу, в чем корень зла в этой теме.
Да и не только в этой
И у тебя и у меня в самом начале была ошибка в том, что напряжение БС при работающем двигателе соответствует или соответствовало норме. Примерно 14 В.
Поясню. После простоя (продолжительность не знаю, не определял) и запуска двигателя напряжение БС повышенное. Даже до 15 В. Держится в таком состоянии и 15 и 30 минут.
Мне изначально и голову не могло прийти, что может быть заниженное напряжение.
Измерения. понятно, проводили сразу же после запуска двигателя и оно казалось нормальным.

Этого никто не знал. Никто!
Вылезли "умники" и тему засрали. Оттуда, с той поры это противленчество и продолжает плодиться с завидным постоянством.
Кто-то ляпнул что-то, начитавшись статей в Интернет и продолжает гнуть свою линию, упершись, как баран и не желая ничего слушать об истинном положении дел.

Никто и никогда не получил официального ответа, что напряжение БС ниже 13.5 В - норма.
Только у меня есть официальные документы, которые подтверждают, что это - дефект.
Занимался я поиском решения. Проникся этой идеей некто - Алексей, который работает в Лорант. Я был готов заплатить любую сумму. Но ничего из этого не получилось. Без производителя - никак.

Причина в том, что линейка Fluence-Megane Generation, т.е. - Флюэнс, который потянул чвстично за собой Megane III, была неудачной.
Чтобы опять очередной вой не поднялся, поясню. Неудачной не для потребителя, а - для производителя. Для потребителя - наоборот. В них напихали столько прибамбасов, которые и в брендовых марках не всегда присутствовали или дорого стоили или ставились за доплату. А стоимость была для потребителя, конечно - беспрецедентной.
Потому-то и было постоянное снижение себестоимости. В конце производства убирали все, что могли.

И изначально энергообеспечение рассчитано под систему "Старт-Стоп".
И на Megane III она ставится.
Я показывал это и по Диалоджис и общался с владельцами машин, на которых она присутствует.

Если бы побороться, возможно что-то и удалось бы добиться.
Может увеличения срока гарантии на аккумулятор.
"Хоть шерсти клок".
Теперь же осталось то, что было.

Не проблема? Как сказать.
Кто-то портянками размахивает и хлещется, что меняет АКБ каждые три года.
Непонятно, почему на Майбах не ездит?
А у кого-то АКБ неожиданно "загибается" и через три года и через пять лет.
Хотя жить он может и десять лет, не создавая проблем.

---------- Сообщение добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:31 ----------

Nemo, относительно некачественности аккумулятора и проверке выпуска и прочее,
не мне надо говорить, а - Dj Buzz
Как и вопросы разные спрашивать.
Мне это не интересно совершенно.
Я этими штуками не торгую, ремонтом и обслуживанием на сторону не занимаюсь.
Сам прибегаю к "рабоче-крестьянским" методам, о чем ему и говорил.
Без теорий. Что меня устраивает.

И опять выдумки какие-то. На ходу, как я вижу.
Чуть больший заряд, чуть меньший.
Какова величина?
Когда и по какой причине появляется информация о недостаточном заряде АКБ?
Или вообще отстутствует?
Массового появления этого по записям я не заметил.

Ты так и не понял, что я хотел и чего добивался?
Чему и ты, в том числе - противостоял?

Да понял уже давным-давно. Ты хочешь сделать из Мегана классические Жигули (не забудь поставить под капот АКБ в эбонитовом корпусе).


Была же у тебя светлая мысль.
Так почему же ты ее дальше не развил?

Nemo, ты чего изуродовал мою запись?
Что за фокусы? Тем самым уродуешь мою мысль.
Да и поняли все уже мою мысль. Успели прочитать.
==========================================
Этот ресурс - убогий и не является техническим.
Он был создан с подачи Рено для продвижения Флюэнса.
И теперь загибается, превратившись в болото, поскольку никому не нужен для других целей.
Электросхемы есть. Диалоджис - тоже.
==========================================
Лишний раз подтвердил сказанное.
Это - одно.
Дальше же... И не хочется продолжать.
Надергал чего-то, вырвав из контекста. Это и говорит о махровой упёртости.
Я говорил это, когда истинного положения дел не знал. Самое начало обсуждения.
Выше же русским языком это озвучено.
Добавить к этому больше нечего.
"Хоть плюй в глаза - всё божья роса." ©
И то, что мне было нужно, я сделал.
Графики показывал.
Истина - вот:
Ситуации. когда аккумулятор не крутит стартер, были у меня при "царе Горохе".
Здесь же такие высказывания неоднократны.
Это и есть - "жигуль".

ЫЫыыы :D

Не технический. На техническом владельцам будет сложно. Там "у меня что-то сломалось" - не прокатит.
Можно подумать, тебя бы стали слушать на техническом ресурсе. Видел я там таких. Результат один всегда: все их темы в юмор. Так что для технического форума ты тоже не дотягиваешь.
Тебе здесь еще выразиться дают.

Предлагаю создать на этом форуме раздел :Вложение 24645

Ни хрена себе здесь дебаты))))
Почему я говорю, что "аком" замерзает.
При низкой температуре его хватает на один более-менее нормальный прокрут стартера (секунд 5). Но этого все равно не достаточно для запуска именно моего флюенса. Грешу на прошивку, которую так и не смогли заменить официалы. Вторая попытка совсем "высасывает" АКБ и дальнейшие усилия совсем бесполезны. Но стоит снять и подержать при комнатной температуре АКБ часа 2, он даст 20 полноценных запусков. Напряжение порядка 12,6-12,7в. Т.е. он заряженный. Просто тупо замерзает. Я хочу купить новый "мутлу". А этот, если не продам, то зимой заморожу его и в таком состоянии привезу в магаз на диагностику. Интересно, что скажут.

Никто не будет диагностировать холодный АКБ. Это против всех правил.

Верная мысль. Поясню.
Любое устройство, согласно паспортным данным должно сохранять свою работоспособность в определенном диапазоне температур.
Но, что-то в паспортах АКБ (глянул несколько) не указано, что они должны сохранять свою работоспособность в определенном температурном диапазоне.

Есть другой параметр "Ток холодной прокрутки".
Он определяется производителем. Или надо смотреть ГОСТ.
Что ты делать, конечно, не будешь.

Не читай здесь лабуду. Это - чушь голимая.
Есть требования производителя АКБ. Они должны соответстовать ГОСТ, т.к. продукция должна проходить сертификацию. На ней должен стоять знак Ростест.
Если предъявишь свой аппарат, то будут очевидны причины нарушения правил эксплуатации. И вопрос с гарантией будет закрыт.

Я бы сделал так, что не совсем просто.
Отвезти АКБ в магазин на другой машине, на которой напряжение БС соответствует паспорту на АКБ.
Предложить убедиться в неработоспособности аккумулятора в холодном состоянии.
И пусть они думаю о причинах.
Но не исключай факт того, что аккумулятор может быть разряжен.
Нормируется полностью заряженный аккумулятор.
Значит его нужно полностью зарядить и потом уже "замораживать".

Ты этому не придаешь значения. Я уже говорил об этом.
Твои действия:
Холодный - не крутит - принес домой, согрел - закрутил.
Так и должно быть, поскольку аккумулятор имеет меньшую "отдачу" на холоде.

Ага!
Раз уж пошло такое рубилово, то открою страшную тайну. Есть у нас на форуме один весьма забавный персонаж, который на самом деле засланный казачок, находящийся на прикорме у Рено. Так вот его цель своим эпатажным поведением и злобными постами подогревать интерес к форуму. И за каждый бан он получает дополнительную премию, а за 10 - бесплатную путевку в санаторий. А очередным бонусом ему обещан новый аккумулятор...

Фантазировать ты можешь как угодно, но флудить своими нафантазированными измышлениями все же не стоит. И считать этот сайт убогим твое право, но, пардон, что же ты на этом ресурсе делаешь-то?

Nemo,
Прочитал, я думаю? Ну и достаточно.

Dj Buzz, Да выброси ты этот неудачный аккомулятор, и всё у тебя наладится. Вот проблему то нашли.

Ну так)).

YRA62, +100500

Последнюю зиму отъездил с похожими симптомами, вялые обороты стартера, благо заводится хорошо с третьего оборота без даблстартов. На очередном ТО нашли косяк-плохой контакт в наконечнике проводка от плюс акб(коротенький). Обжали специнструментом и акб не узнать, крутит гораздо бодрее. Родной кстати, пятый год пошел, иногда подзаряжаю маленьким током без снятия. С моей точки зрения дефект сложно определимый, простым тестером не найти. Нужно что то типа нагрузочной вилки, или пусть автоэлектрик поищет.

Как то зимой стартер вообще не отдуплялся. Оказалось не затянута клемма на стартере. Поставил гравер, затянул. Кстати часто встречается у нас.

Ха, а может тогда просто выписать 1 пожизненный и всё?:ok:
Предлагаю мне вместо него выдать бонус - новый аккумулятор, я согласен.
Можете меня вместо него отправитть в бан.
За АКБ я согласен:lol:

Трудно стать на чью-то сторону, не читая всю тему...Кто-то уделил проблеме гораздо больше времени и сил, чем я.
Но остаюсь при своем мнении: нормальное напряжение в сети должно быть от 13,8 до 14,2 В при нормальных температурных условиях. Точность вольтметра при этом должна быть порядка 0,1 В, причем вне зависимости от его типа. Повторяю, это мое мнение. Допускаю, что реле-регулятор может быть термозависимым (ниже температура- выше напряжение и наоборот), но я лично этого не заметил, как и снижения напряжения в конце поездки. Т.е. замеры я проводил как сразу после заводки движка после ночной стоянки, так и после поездки на разные расстояния, не глуша двигатель. Причину низкого напряжения так и не определил, версий много, а точного ответа нет.
Тему отслеживаю периодически, как свою, особого интереса к способу решения проблемы уже нет (машина продана 4 года назад), но чисто теоритически интересно. С Рено я не попращался (был Логан уже сильно после Флюхи, сейчас Ларгус (15-я по счету лично моя машина), смотрю в сторону Дастера, но с движком не определюсь пока, нашел бы достойного Флюенса, может и взял бы опять, но не факт, т.к. седаны я не люблю). Реношки считаю неплохими машинами, со своими достоинствами и недостатками, как и у всех, впрочем, но то, что наше производство ухудшает качество, уверен на 100 %.

Понаблюдав кучу флю/мег3, новые дастеры, сценики и т.п, перечитав документации и пообщавшись с техподдержкой могу сказать: неисправности там нет. Имеет место именно особая настройка. Что задумывали инженеры, трудно сказать. Можно только догадываться.
Но факт остается фактом: проблем с АКБ у авто, у которых реализован этот хитрый алгоритм, не больше, чем у авто, которые этого алгоритма не имеют.

Владимир 2010, я же пояснил возможную причину этого.
Рассчитано на установку системы "Старт-Стоп".
Показывал и коды и рисунки из Диалоджис этой системы и датчик контроля на отрицательной клемме.
Никогда не видел компенсации разряда АКБ после запуска.
Здесь же оно есть. Это применяется именно в "Старт-Стоп".
Похоже от этой системы и тянется блок отключения АКБ.
А настоящий момент в нем нет никакого смысла.
В БЗК есть контроль на входе и выходе этого блока.
При существующем положении дел, это - одно и то же. Смысла в контроле этих параметров нет.
В системе нет контроля тока аккумулятора. Контролируется только генератор.

Я уже говорил, что никогда и никому не поступало официального ответа, что напряжение 13,5 В - норма. Слова - вынужденные отмазки, которые сверху и идут.
Причины очевидны. Так засветиться производитель не может, поскольку это прямое противоречие нормам.
Возможно, для компенсации этого и устанавливается аккумулятор 70 А*Час, хотя достаточно и 55.
Говорил я и о том, что у меня есть вполне официальный ответ, из которого следует. что неисправность присутствует. Ни слова о том, что это - норма.

И писал я о том, что в начале темы и ты и я ошиблись при измерении.
Поскольку измерения производили сразу после запуска двигателя.
В этом случае напряжение поднимается на какое-то время.

Что еще непонятно?

Два вопроса тебе!
1. Кто дал тебе официальный ответ, что неисправность присутствует.
2. Ты реально думаешь, что выкинув из комплектации датчик тока (да, он есть на старт-стопе, да и без системы старт-стоп я видел эти датчики), проблема перенастроить систему зарядки? Это всего-лишь настройка. Для этого достаточно дать он-лайн обновление: для дилера это пять минут работы, на конвеере вообще затрат НОЛЬ. Но этого нет. Значит этому есть причина. А то, что не ставят нас в курс дела, так это во многих моментах постпродажного обслуживания у Рено: просто не считают нужным. Ну и хрен бы с ним. Забыли? Заговор? Чувак, проходи мимо со своими расследованиями, ты утомил.

---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:23 ----------

Ты хотя бы изучи вопрос. Блок отключения АКБ применяется на многих авто. Он тупо обесточивает некоторые цепи, когда АКБ сильно проседает, тем самым не дает высадится АКБ в ноль, если авто, по каким-то причинам долго стоит.
И прикинь, на флюенсе и сценике он тоже применялся. Только механизмы отключения (механические реле) в наших условиях глючили на морозе, и их перестали ставить. И блок отключения превратился просто в блок с предохранителями. По этой теме с завода была рассылка, чтобы меняли на "модернизированый".
Ты на столько не в тебе, что мрак, еще какие-то выводы...
Ты сейчас скажешь, мол давай пруф. Да нафиг надо тебе что-то доказывать и объяснять. У тебя же фетиш - сказать что ты один во всем разобрался, а все остальные плавают. Ну кайфуй дальше, мастурбируй на зеленый глазок в своем АКБ.

Последний раз отвечаю. Надоело уже.
Идиотская манера. Из этого следует:
"Выколю глаз себе. чтобы у моей тещи зять был кривой".
Ответ на первый вопрос ищи в моих сообщениях.
На второй вопрос отвечать не хочу, поскольку, не вопрос, а - демагогия.

Я и изучил, в отличие от тебя, этот вопрос.
Хочешь удовлетворить собственные амбиции от приближенности к официалам?
Сколько угодно.
Я своего добился. И показал это.

Ответ на разглагольствование уже несколько раз был выше.
И графики я приводил.
При работающем двигателе у меня в среднем 13,9 В.
То что мне было нужно. Это понятно?

Никого не уговаривал и не собираюсь.
Это тоже говорил, как и говорил, что не расскажу, как это сделано.
Что тебе еще нужно?

Ты, похоже русский язык не понимаешь.
Лазил же ты в тему, где я этот вопрос поднимал.
Вынести ничего не смог? Твоя беда.

Закрыт этот вопрос. И об этом я сказал. И уже давно.

В настоящий момент опять меня пытатесь провоцировать.
Бесполезно. Мне ничего в этом вопросе уже не нужно.
Разговор я вел с человеком, у которого какие-то проблемы с аккумулятором.
Мне это непонятно и интересно.