Регулировка раздельная, но ток и напряжение измеряются на выходных клеммах.

Никуда. Все 30 В приложены к АКБ.
Сопротивление разряженного (или засульфатированного) АКБ достаточно велико. Сульфаты обладают низкой проводимостью. Ну и вдобавок плотность электролита мала. Напомню, что сульфатация - продукт взаимодействия серной кислоты (а в замкнутом объеме кроме как из электролита ей взяться неоткуда) и свинца активной массы. В данном случае внутреннее сопротивление АКБ в начале эксперимента около 70 Ом. Если сульфат разрушать (а правильнее - растворять), то проводимость увеличивается. Одним из методов человек из видео и пытается десульфатировать старенькую батарейку...

PS: Закон Ома и тут применим, просто в разные моменты времени в весьма широких пределах меняется внутреннее сопротивление батарейки.

Ключевое слово "из симулятора". Для правильного пользования которым хорошо бы представлять физику процесса.
Почему, например, эквивалентные схемы источников у тебя последовательные, а не параллельные или смешанные?

Я об этом и говорю.

Остальное - ни к чему.
Все описанное (разряженность, сульфатация) влияет на сопротивление аккумулятора и, как следствие - на ток в цепи.
По какой причине: И тут?
На нем все и основано. Изменение напряжения на выходе ИП влечет за собой тзменение тока в цепи.
Такое же влияние на ток оказывает и сопротивление АКБ.

ИП - с регулировкой тока. Если включена не так, как я говорил, то и не понимаю - зачем она нужна.

---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------

Вот, такой примерно.
И напряжение и ток регулируется.
Иного, чем то, что говорил и придумать не могу.

https://15.img.avito.st/1280x960/2717033515.jpg

Доброго времени суток коллеги! Прочитал первые 50 с лишним страниц данной темы, так и не понял, нашли ли причину недозаря АКБ? Мучаюсь с этой проблемой с 2012г. Хорошо что есть автозапуск. Если проблема решена, будте любезны, тыкните мордой лица как решили эту проблему. Не обессудьте, просто времени крайне не хватает. За ранее благодарю всех откликнувшихся!!!

А есть ли она вообще, эта проблема недозаряда? Что конкретно тебя мучает с 2012г?

Приветствую! Мучает то, что АКБ недозаряжается. Грешу на малые пробеги, от дома до работы 10 км. Но когда заводишь, по шархану выдает аж 15,5 в холода в -25с, но потом снижается до 13,5, 13,2v а бывает и 12,8, но это по шархану. Вот и думаю, правильно ли это? А если не поставить на автозапуск (таймер) то и в минус 17 можно не завести. Что делать?

СЕРГЕЙ С., у тебя скорее всего что то садит АКБ(шерхан например), надо смотреть ток утечки. До 100 миллиампер норма.

СЕРГЕЙ С., Всё понятно... У кого стоит сигналка у того и проблемы с АКБ. Всё дело в инородных гаджетах и как их подключали. У меня тоже рабочее напряжение в пределах 13,2-13,5 В. Сигналки нет, магнитола с акустикой штатные, свет включаю только в начале движения. Пробеги небольшие, по 25км в день. Пока "Недозаряда" не наблюдал.

автоVLADелец, да мерили уже, все в порядке, 62 миллиампера.

У меня сейчас от дома до работы 3 км. От дома до ТЦ по выходным 5-7 км. И ни разу не снимал аккумуляторы для подзарядки. Проблема явно не в том, что он не успевает зарядиться, а в том, что его что-то разряжает очень сильно.

Byaka,да, ты прав, сейчас проверяли на потребление, 1А. Ахринееееть, чё его так содит? Может шархан?

Магнитолу неродную поставил небось.

При проверке двери закрыты были?

А так-то - метод последовательного отключения потребителей (попробовать начать с сигналки).

все штатное.

---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ----------

Не правильно мерили, не выжидали спящего режима. Завтра будем пробовать ещё раз, но уже по фен-шую.

Подняли капот, замкнули концевик капота, разъеденили минус АКБ и включили в цепь ваш амперметр. Далее ставите авто на сигналку, как обычно, и смотрите утекающий ток на приборе.

YRA62, ну да, так и мерили. Но нужно выждать минут так 7-10, чтобы авто вошёл в спящий режим.

Неисправности с зарядом там нет. Просто такая задумка. Либо смириться, либо колхозить проводку.

Несколько раз перечитал, но так и не понял смысл. Вы о чём вообще?

О том, что неисправности штатной системы зарядки нет. Напряжение низкое на прогретом двигателе, это да. Но это туда заложено с легкой руки французов. Для чего, конечно, не понятно.

Явно проблема не с зарядом, а с разрядом. Заряжаться может плохо только если генератор барахлит, или контакты плохие.

Не только.
Холодная батарея принимает заряд плохо. А при температуре электролита ниже минус 15 - вообще никак.

А воз и ныне там... Кто, во что горазд.
Напряжение в БС может иметь такую картину

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2984

Или такую. Разница невелика.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2985

Вот, здесь уже лучше. Но 13,6 В все равно маловато.
Промежуточный этап.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2986

Ну, а это - то, что нужно. О чем я всю дорогу и говорил.
Примерно так должно быть.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2987

В чем все дело?
Вот, в этой штуке, которая обозначена 21 и называется Датчик тока.
При этом отсутствует и лишает систему интеллектуальности, о которой там много-много разговоров. И стоит эта штука примерно 15 000 руб.
По этой причине ее и не ставили. И уже никогда не поставят.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2988

А это - Система "Старт-Стоп." Здесь присутствуют уже два элемента - 24 (тот же датчик тока) и 25 (Стабилизатор напряжения, что ли? Забыл уже).

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2989

В критериях это именуется AVESM. Управление расходом энергии.
И прекращайте уже выдумывать что попало.
И про генератор и про РН.
Может это дело выйти из строя. Но это - край.

---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:22 ----------

СЕРГЕЙ С., скорее всего измерения проводишь неправильно.
Отключения какие-то. Подключения.
При подаче питания включаются какие-то бортовые системы и ток возрастает.

Нужно амперметр подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО силовому проводу аккумулятора.
Удобно к плюсовому.
Дождаться, когда машина "заснет". Можно просто заблокировать кнопкой.
После этого отключить силовой провод.
Понятно, да?
Цепь не разрывается. т.к. ток пойдет через амперметр.

---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------

Ну, да.
Вот - Датчик тока на минусовой клемме.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2990

Ну и так может выглядеть.
Это - по данным mikem65

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2991

[/COLOR]СЕРГЕЙ С., скорее всего измерения проводишь неправильно.
Отключения какие-то. Подключения.
При подаче питания включаются какие-то бортовые системы и ток возрастает.

Нужно амперметр подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО силовому проводу аккумулятора.
Удобно к плюсовому.
Дождаться, когда машина "заснет". Можно просто заблокировать кнопкой.
После этого отключить силовой провод.
Понятно, да?
Цепь не разрывается. т.к. ток пойдет через амперметр.

---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------

Ну, да.
Вот - Датчик тока на минусовой клемме.

http://fluence-club.ru/forum/picture...pictureid=2990[/QUOTE] Все понял, спасибо огромное! А вот по поводу датчика тока, у меня такого нет. На каких авто они стоят?

Забудь. Я выше написал, что по причине его отсутствия и наблюдается присутствие заниженного напряжения БС при работающем двигателе.

На современных авто АКБ заряжается ступенчато, по достижению напряжения в 14,2-14,8 В (при зарядке постоянным током) на клеммах АКБ з/у переходимт в буферный режим 13,2-13,5 В и зарядку постоянным напряжением, как это происходит на ИБП (бесперебойниках), это сокращает полный цикл заряда на 30-40% и увеличивает ресурс АКБ (при нормальной эксплуатации).
Вот и вся песня, повелся на истерику как баран, не вникнув в теорию.

Поддерживаю! А то, в самом деле, ищут непонятно чего. При этом заводя авто каждый день без проблем.

Я бы не знал, если бы на работе не сказали разработать з/у к АКБ бесперебойника, начал вникать в современные методы заряда и понял что пока я работал конструктором, а не электронщиком, многое поменялось. Сначала пихается стабильный ток, обычно 20-30% от номинальной емкости, по достижению 90% заряда и 14,2-14,8 В з/у переходит из режима постоянного тока в режим постоянного напряжения и АКБ добивает эти 10% уже на 13,5-13,8 В (буферный режим), думаю и в современных авто алгоритм такой же.
В моем случае АКБ был убит и он быстро брал ток и быстро егог отдавал, на свежем АКБ могу проверить клипом, послушаю час музыку и поеду, 100% будет долго 14+ В держать.

Не совсем.
Ты описал заряд гелевой батарейки (для ИБП), которые допускают бОльшие токи заряда. Авто АКБ (не АГМ) заряжаются током 0,1 от С20. Некоторые источники считают, что нужно вообще 0,05.
С "добивкой" дело сложнее. Величины, которые ты указал (13,5-13,8 В) действительно напряжения буферного режима. Но к "добивке" эти напряжения отношения не имеют. Так то "добивка" нужна и для геля, но не должна превышать величины 14,4 В.
Для жидкостных авто АКБ картинка несколько иная. Кто-то ограничивает напряжение добивки величиной 14,4...14,8 Вольт, а кто-то считает, что напряжение добивки нужно поднимать до 16, а то и до 16,5 Вольт.

Ну и в цепи заряда АКБ на автомобиле нет стабилизатора тока (да и элементарного ограничителя тока тоже нет). Так что АКБ после запуска берет столько сколько может. А потом, таки да, напряжение бортсети снижается до напряжения буферного режима.
По моим наблюдениям время до понижения напряжения зависит от начального напряжения АКБ и температуры окружающей среды (или температуры ОЖ?).
Главная проблема в том, что при температуре электролита ниже минус 15 АКБ не принимает заряд, при температуре от минус 15 до 0 зарядка есть, но слабенькая. Нормальный режим зарядки начинается при температуре около плюс 15 градусов. В Ростове-папе это малоактуально, а вот на бОльшей территории страны это необходимо иметь ввиду. Так что или дольше ездим или периодически подзаряжаем...

Золотые слова.
Поэтому чтобы не бегать вокруг авто зимним морозным утром, заряжаю аккумулятор раз в год, в ноябре-декабре и не имею проблем всю зиму. Для большинства обывателей это представляет проблему, т.к. полная зарядка аккумулятора продолжительный по времени процесс, не все имеют возможность нормально зарядить аккумулятор. В моем случае это выходной день на даче, приехал в субботу, авто в гараж, аккумулятор домой в погреб, дабы зарядка не мешала никому своим жужжанием-гудением, через сутки, в воскресенье аккумулятор как новый. Весной ему будет 5лет. Прекрасно понимаю что жизнь его не вечна, поэтому готов морально купить новый уже к следующей зиме, даже если родной будет в порядке. А старому применение в своем большом хозяйстве найду без проблем))

и эта твоя подзарядка кончается в первые же пару дней
буквально после нескольких пусков мотора всё возвращается к прежнему

может ты думаешь что за один раз закачиваешь туда стока амперчасов что их тебе хватит до весны?
огорчу, нельзя вкачать в аккумулятор больше чем его ёмкость, а всё что ты туда дополнительно зарядкой зарядишь это мизер, на пару дней.

либо это надо делать раз в неделю, либо нет смысла делать.

Каждый поступает так как считает нужным. Я езжу каждый день (не таксую), автомобиль третий, на каждом проехал 100-140тыс.км. И ни разу я не бегал морозным утром вокруг своего авто безуспешно пытаясь оживить его от дохлого аккумулятора. Я считаю что профилактическая зарядка аккумулятора перед зимней эксплуатацией нужна, и поэтому делаю ее. Кто считает по другому, его право.

Тогда почему я езжу четвёртую сибирскую зиму без подзарядки? С учётом ежедневного пробега всего в 25км, по медленным городским улицам? Правда, иногда, может раз в 2 недели мотаюсь в Край, это всего 100-140 км в обе стороны. Или даже при -25,-30гр. под капотом создаётся нужное тепло при езде без автоодеяла? А может просто мне с АКБ повезло...пока повезло.

Ну это пока мотор холодный, потом то там не -15, летом на крышке АКБ можно раков варить.
На АКПП еще дополнительно снизу подогреватеся АКБ.

Как шесть лет машине стукнет, так всё везение кончится. А может и раньше.
У меня на машине 5 лет колодки задние не примерзали. Сейчас иногда прихватывать начало, трогаешься, щёлкают.
И АКБ тоже 5 лет нормально держалась, а в этом году пришлось электролит доливать.

второй, Я сам знаю что после 5 лет нужно быть готовым к подлости АКБ. Я имел в виду проблемы тех, кто и 3 лет не успел наездить.

у меня на юге уже 2-й АКБ сменился. Я думаю тут рорль играет не холодная зима, а горячее лето больше. Выкипает вода из АКБ 100%

Может "медленные городские улицы" помогают?
А так-то - открыл бы капот в конце поездки да потрогал бы батарейку.

Дык, я ж и написал: "ездим дольше".

Когда потеплеет проверил бы ты уровень напряжения в бортсети при прогретом движке.

Это точно есть, я первый раз долил когда аккумулятору как раз 3,5 года было. Если бы тупо ездил дальше так, он думаю и до лета не дожил бы, т.е. 4 года он бы точно не продержался.

---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:44 ----------

Вот как раз в пробках городских аккумулятор и успевает и прогреться и подзарядиться. Но пробки аккумулятора все же советую выкрутить и проверить уровень. dondigidon_85, все верно подметил на счет выкипания