Перестала заводиться с первого раза по холодам, хотя со свторого раза заводиться при минус 33. температура поднялась до минус 18. Сажусь в машину поворачивая ключ, насос накачивает, стартер крутиться, а машина не заводиться не с первого , ни со второго раза и тд. Иду курить форум. Прихожу к мнению что не открывается дроссельная заслонка. Мои действия: поворачиваю ключ зажигания до запуска двигателя, нажимая педаль газа около пяти раз, первые три раза щелчков открытия заслонки не слышу, на четвертый раз она отработала. Двигатель после этого заводиться с первого раза без нажатия каких либо педалей в штатном режиме и так пока уже дней 5, температура около -18. Делаю вывод, что образуется конденсат который замерзает при перепадах температур, он не дает ХХ отклонить дроссельную заслонку. Пробег 55 000 км, масло 5W40 Elf, , бензин 92, опции "свободные руки" нет, ключ, ТО по графику. Все остальное форсунки, свечи, акум, бензонасос и прошивка ни причем. Чистка дроссельной заслонки желательна, но существенной пользы не даст.

Насколько я помню, коэф переизбытка воздуха - лямбда ;)
Диапазон Лямбда-регулирования, как минимум, +-20% - должна справиться ;)
По поводу начального положения ДЗ и дырок в ДЗ - сами же подтверждаете нехватку воздуха (или с др. стороны - это переизбыток топлива ;)), а откуда может быть переизбыток топлива (ошибки в калибровочных таблицах в ЭБУ во внимание не берем - о у одних ДС есть, а у других его нет. В первую зиму ДС не было, во вторую ДС появились)? Только от регуля давления... или это не очевидно?? :dash1:

По поводу поездки в сервис: они мне уже даже звонить перестали, последний раз сказали - будет время, приезжайте...
Нет у меня сейчас возможности оставить им машину на пару дней, да и на 98-м, хоть "тяжело", но заводится с первого раза, так что сначала надо выкатать 98-й и заправится 95-ым, а потом им машину оставить на пару дней...

---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:37 ----------

Сказал - как отрезал :lol:
Вы всё, вышеизложенное, проверили или заменили на новое?
Откуда такая категоричность в выводах?

Ну а смысл, залазить глубоко в математику, механику, высчитывать давление, умудряться подавать напряжение на форсунки, шить мозги если ответ на данную проблему лежит на поверхности. Мне же это помогло

при пуске нет никакого регулирования по датчикам. они холодные и их показания ЭБУ не учитывает вообще.
Ну самая очевидная причина - загрязнение ДЗ. На меганах2 причина дабл-старта это однозначно гряз в ДЗ. Но, судя по всему, там зазор куда больше (м2 стартует по тахометру и на слух куда "резвее" флю) и влияние грязи постепенное, но и там оно растет с понижением температуры. Как вариант могу еще предположить, что заслонка имеет заводской разброс зазора в нулевом положении и соответственно проблема дабл-старта проявляется у тех, у кого этот параметр идет по нижнему пределу. Малейшая грязь, плюс понижение температуры - вот и дабл-старт. Ну и еще одна причина - скорее всего программа ЭБУ писалась под европейские бензины, по российской классификации - "летние" (см ГОСТ Р 51866-2002). Соответственно не учитывалось, что при сильном минусе испаряться будет куда большая часть "зимнего" бензина, чем европейского и смесь переобогащается. У меня дабл старт четко начался в ноябре после заправки - скорее всего пришла первая партия "зимнего" бензина. Но скорее всего дабл-старты это сочетание всех трех факторов - зазор пусковой по нижнему допуску в заслонке, плюс грязь, плюс зимний бензин и плюс минус на улице. Поэтому некоторым помогает чистка заслонки надолго и даблстарт у них через год-два (пусковой зазор в норме, но грязи много) а другим чистка помогает слабо или вообще не помогает (пусковой зазор по минимуму). И тогда есть вариант решения проблемы от сервиса, который тут рекламировался - снимаем блок заслонки, напильником немого проходим по самой заслонке, буквально пару движений и ставим назад. Зазор пусковой уходит от нижней границы и дабл-старта нет :) Если бы кто объяснил, как снимать штуцер шланга продувки адсорьера с блока ДЗ, я бы попробовал на своей :)

---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------

у тебя конденсат на заслонке образовался, судя по всему - вообще говоря избавиться от этой проблемы элементарно, достаточно силиконом "пцыкнуть" на стенки :) у нас то четкий дабл-старт, т.е. если не трогать педаль газа, то машина заводится, потом глохнет, потом заводится со второго раза четко, если подождать секунд 20-30.

Время откр. форсов при пуске составляет где то 15мс. и чем ниже С тем выше растёт время, 25%, которые вы вывели при повышенном давлении, вполне могут улить свечи, при ДЗ константа.
Следуя же вашим и моим высказываниям, что незначительное засорение ДЗ, ведёт ДС, значит запускаемся по "воздуху" по краю, так почему небольшое увеличение по топливу, не сможет привести к ДС.?

Вот вы мне расскажите. За что вы боретесь? Кто-то, может, дипломный проект кропает?
Такие теории двигаете, аж боязно читать.
Но не видно толку. Почему? Да, может, нет дефекта-то.
Случается время от времени.
Природные катаклизмы, бензин, низкий уровень заряда АКБ. Может еще что-нибудь.
Мне как-то в сервисе сказали, что, если не заведется, то - тогда другое дело.
Может есть в этом рациональное зерно?
У меня мысль появилась расчет клеммы стартера. К тому же у кого-то она была плохо прикручена. Симптомчики были, которые МОГЛИ БЫТЬ по этой причине. Попросил, проверили, подтянули.
Ну и все. Чего дальше голову ломать-то?
Не... Если совсем плохо станет, то тут - разговоров не может быть.

То есть, что то мешает поставить ДЗ в "ПУСК", да?






И тут же:

Все просто - я не думаю, что время открытия форсунок в программе считается так, чтобы получить нижний предел зажигания смеси по альфа. Тем более, что регулятор давления топлива имеет погрешность. Но я то взял превышение на целую атмосферу! Это не десятые. Ну и как вы объясните, что потом двигатель работает нормально, а не зажигает "чек энжин" и не дает черный выхлоп? Куда девается то самое нехило повышенное давление? А по поводу незначительного загрязнения ДЗ - форма серпа большого диаметра дает очень приличные колебания по сечению, прикиньте чисто геометрически. Я когда мыл заслонку мегана, там грязи было минимум, колечко буквально, но результаты были огого.

А я вот думаю, именно так: время открытия форсов по максимуму. Надо не "гадать на кофейной гуще", а смотреть в калибровочных таблицах. (прошива у меня есть - смотреть нечем :sorry:)
Опять же, если предположить, что в Европе нет зимнего бензина (очень, к стати большая вероятность, что его нет), то мои предположения верны. ;)
Одна Атмосфера в приросте давления, конечно же, не будет, а до 0.4-0.6 при "тупике" - легко.
После прогрева Лямбда-зонда всё устаканивается :good:

---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:20 ----------

Хорошенькое такое "время-от-времени" :dash1:
Каждое утро и каждый вечер после работы :dash1:

Значит воздух задали по самой грани, если после чистки стало ого- го................
Конечно "запас прочности" по топливу существует и там не дураки сидят, смогли рассчитать, но смогли ли они предвидеть и расссчитать, минус 30С.
Наверняка увеличение топлива идёт прямопропорционально показанием ДТОЖ, но вот заковыка, в тех. описании он рассчитан только до -20С., а дальше, что он будет показывать и что под эти показания будут лить форсы, остаётся только догадываться.
Вот по этому я и говорю, кто летом имеет подскок оборотов до 1500, зимой могут иметь проблемы.
Да запросто, лямбда валит время впрыска вниз, до тех пор пока смесь не будет нормальной.
То есть если время вп. нормальное на х.х. было 3.00мс, то со слегка повышенным давлением оно может упасть до 2.5мс. и всё будет дальше работать штатно.
Количество топлива останется тем же.
Допустим, если отклю. одну форсунку, ДВС так же будет держать х.х. = 750об., в вот пропавший цилиндр перераспределится на 3 оставшихся, за счет чего? За счёт увеличения времени впрыска в эти 3 оставшиеся.