Так люди пишут, что с первого раза заводится при "тапке в пол". И никакой продувки и пропусков зажигания. Вспышки в цилиндрах появились, пусковая программа отключается и ЭБУ реагирует на нажатую "газульку" поднимая обороты.
А вот как объяснить сухие свечи после первой попытки запуска это вопрос.

Про значение давления в топливной рампе:
При случае - измерьте, пожалуйста :drinks:

А я и не говорил что оно утекает.
Если давление в магистрали падает - достатогно несколько раз вкыл/выкл/вкыл и давление восстанавливается...
При ДС ситуация обратная: давления много, заливает свечи, при следующей попытке запуска движка (после неудачной попытки) время открытия форс уменьшается (см. видео от Нео) - машина заводится.
Напомню ещё раз - при "тупиковой" топливной магистрали (как на Флю - регуль давления топлива в баке) со временем давление повышается:
- у некоторых в прошлом году не было, в этом появились ДС
- у меня на старом бензонасосе не было ДС, после замены появились
- у кого-то сразу с завода бензонасос, типа такого, как мне поставили (с завышенным давлением) - ДС есть.

Не верю я в проблему с датчиками. Проблема с регулятором ПОЛНОСТЬЮ подходит под симптомы и происходящее. ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!

У меня на бензонасосе до замены ДС не было и эксплуатация всего ничего 1,5 месяца, а после замены стали ДС при 0 и ниже. Сейчас уже более месяца ДС нет, все что делал писал выше. Все в кучу собрал помогло - мое последнее действие для устранения ДС протяжка клеммы стартера. Стартер, то вяло, то бодро и сейчас, но без ДС и не зависит от заряда АКБ. В каком то узле нестабильность/брак ИМХО.

Проблема с повторным запуском решилась двумя поездками на СТО. Первый раз сбросили ошибки в мозгах - не помогло. Второй раз прочистили дроссельную заслонку и перезалили ПО - за неделю все запуски с первого раза.

Вот вам ещё одно подтверждение версии про регулятор давления топлива...
Затяжка клеммы - это другая история. У меня стартер ВСЕГДА крутит "как бешеный... Да и, практически, у кого есть ДС стартер хорошо крутит. Проблема стартера (в ДС) единичная.

Я уже писал тут про зависимость расхода от давления. Она не прямая даже. Чтобы так переливать надо чтобы давление было этак раза в 2 выше. Да и устраняется это элементарно - давно бы уже отзывную компанию провели.

Какую отзывную компанию?
В Европе климат гораздо мягче, для них -5 как для нас -30...
Как так переливать?!
кАнкретней, пожалуйста! (для начала посмотрите производительность форсуки каталожную (на 3.0 Атмосферы), а потом ту которая получается на 3.5 Атмосферы...).
Раз вы у нас такой грамотный - давайте с цифрами, сначала при норме давление (3.5), а потом при увеличенном 3.6-3.8 (как положено, с числами: производительности, АФР и дельтой+ топлива от температуры).
Кто "намека не понял" - говорю конкретно:
Электроника не изнашивается! Она либо работает - либо нет! Случаи отказа электроники единичны (по сравнению с кол-вом машин с ДС).
Я, в принципе, не понимаю разговоров на тему: "вот сейчас в машине дофига электроники, а она не надежная" - ЭТО БРЕД!!! Правильно спроектированный электронный блок, практически, вечен (по крайней мере нас переживет)! Про "криво спроектированные" устройства мне рассказывать не надо - я их "насмотрелся" ;)
А вот регуль давления (при "тупике") имеет свойство со временем повышать давление топлива.
Неужели так сложно тем у кого есть ДС и кто по поводу ДС "проникает в моск ОД" попросить измерить давление в топливной рампе?? Вы ведь все равно приехали к ОД??
Или ОД боится топливной магистрали как чёрт ладана?

писал здесь уже, но могу и повторить "Давайте посчитаем - если номинал 3,5 атм и давление повышено на 1 атмосферу, то разница в расходах составит разницу корней 4,5 и 3,5 = 0,25. Т.е. расход вырастет всего на 25% Заливать свечи будет только если у нас альфа по топливной карте для пуска уже в районе 0,8 задана, и то под вопросом..."
Кто не понимает, что электроника в машине работает подчиняясь логике программы, зашитой в ЭБУ, говорю конкретно - если программа написана с ошибкой, то электроника отработает правильно, только вот толку не будет от такой работы. И регуляторы давления тут не при чем (кстати, давление в рампе мерялось или нет;) - вроде как кто-то собирался) . Причина проста до банальности - пуск производится при закрытой заслонке, в крайнем состоянии она имеет зазор, которого достаточно для пуска. Устойчивый запуск в холода обеспечивается только увеличением времени открытия форсунок - и вот тут то и скрывается беда, зазор рассчитан на пуск под Евро-4, с минимальным забросом оборотов и его не хватает банально для пуска при российском минусе, а увеличение времени открытия форсунок просто приводит к переобогащению смеси и останову двигателя. Именно потому помогает чистка заслонки и именно потому отверстие на фордах решает эту проблему. И потому простое нажатие на газ при пуске двигателя снимает дабл старт - я уже 3 месяца так пускаюсь, уверенный пуск при любых температурах, ни одного даблстарта за все время.
ну и так сказать мизеркорд - если расход так дико растет из-за регулятора давления, то машина должна жрать топливо как слон и ДК должны вопить об обогащении смеси, поскольку топливные карты, зашитые под расход расчетный форсунок будут бесконечно далеки от реального расхода и параметрами коррекции (которые кстати работают в плюс только, потому что расход через форсунки со временем только падает, но никогда не растет) вывести смесь в стихиометрию просто не получится.

Правильные выводы, надо как-то менять время подброса оборотов после холодного старта.

А что там менять то - либо топливо, либо воздух. Топливо менять - лезть в прошивку надо и не факт, что при сильном морозе достаточная часть от урезанного количества успеет испариться. Я ж говорю - жмем педаль газа до середины хода, поворачиваем ключ/жмем кнопку, как только обороты к 2000 подскочили, отпускаем педаль газа плавно, но можно и бросать, я последние 2 недели так экспериментирую, машина не глохнет. И собственно все - дальше мотор как часы работает.