Как я и предполагал ЭБУ анализирует напряжение с АКБ, и ниже определенных уровней не позволяет штатно «уснуть» автомобилю.

С помощью Mastech MY68 удалось замерять ток потребления бортсети в спящем режиме.
Т.е. для измерения тока потребления сети автомобиля подойдет шунт, сопротивление которого близко к 0,1Ом (если сопротивление шунта 1Ом – ЭБУ не дает перейти в спящий режим).

Мои исходные условия – электрика авто в стоке, без сторонних потребителей, сигнализации нет.

Подключил MY68 в разрыв минусовой клеммы, в режиме измерения тока на 10А. Показания амперметра при этом в пределах 1,7А – в салоне горит: подсветка ног в передних дверях и центральный дисплей.

Все фазы изменения тока зафиксировал таймером.
Штатным брелком закрываю авто, срабатывает ЦЗ, при этом визуально все потребители в салоне гаснут, потребление 0,9А.
Затем ток падал ступенчато и очень быстро:
через 1мин 05сек = 0,53А
+ 5сек = 0,33А
+ 5сек = 0,15А
+ 5сек = 0,01÷0,02А – при этом слышен характерный щелчок реле - режим «сна».

Т.е. в спящий режим авто переходит довольно быстро – от момента закрытия с брелка до «сна» порядка 1мин 20сек.

Для более точного значения тока в спящем режиме, проделал нехитрую операцию:
- закоротил мультиметр – использовал кусок медной проволоки;
- переткнул на мультиметре щуп на режим измерения mA и установил переключатель соответственно измерению mA;
- убрал импровизированный шунт – кусок медной проволоки.

Значение тока потребления в спящем режиме составило всего 1,73mA – что конечно же очень достойный результат.

Дело к зиме. Планирую опять снять аккумулятор с авто на профилактическую подзарядку. Но есть вопрос, как его снять? На фото ниже красным обвёл проблемное место:
http://s013.radikal.ru/i323/1610/fb/2229e98a2f2ft.jpg
Эта металлическая пластина при снятых клеммах не даёт вытащить аккумулятор, он в неё упирается. Гайка, которая её держит законтрена, на фото видно, хоть и засветка получилась.
В прошлом году ничего путного не придумал, замёрз и просто погнул пластину, задрав её вверх. А как аккумулятор вернул, то выгнул её обратно. Но какой-то этот способ не православный. Как правильно сделать?

ничё там не законтрено, одеваешь головку и откручиваешь.

а разово подзаряжать аккумулятор совершенно бессмысленно, через пару тройку дней дней он всё равно потеряет весь подзаряд и вернётся в стандартное недозаряженное состояние.

gruzdev_f, специально попробовал ещё раз. Открутить так и не смог, давил сильно. Либо так затянуто, что я со своей дури свернуть не смог. Либо ещё что-то. Вероятно, придётся всё же лапки, контрящие гайку, немного подразжать.

А про подзарядку аккумулятора я уже путаться начинаю. То много где читал, что желательно перед зимой обслужить его. Теперь читаю, что это всё бестолку. ХЗ, как быть.

блин, да не контрящие это лапки, они просто держат гайку чтобы она не потерялась
когда ты шину снимаешь шину то гайка остаётся сидеть на шине, за счёт этих лапок.

если не крутится значит закисла, вэдэшкой попшикай и дай раскиснуть денёк.

gruzdev_f, лады, понял. Будем оперировать дальше.

Извиняюсь перед Vld и другими, вы реально были правы, генератор "недодает" АКБ.
Только что из гаража, протестировал авто, диагноз неутешительный, заводской брак.
1) проверил напряжение на АКБ на заглушенном авто, 12,44 В что соответсвует 40% заряженности АКБ.
2) запускаю двигатель и напряжение на АКБ держится в районе 13,3 В, вата фак :diablo:

Для измерения использовались данные из клипа и мультиметр UNi-T 33C

3) Запускаю тест генератора на заведенном авто,
14,78 В (15 должно быть) 30 секунд, потом 12,9 В (13 должно быть) 30 секунд и сваливается в норму после выключения, а именно 14,5 В и держится долго, стоял ждал минуту где-то.
4) После перезапуска двигателя все возвращается на круги своя, 13,3 В.

Проблема локализована стало быть в прошивке блока коммутации и защиты.
Автоконфигурация не помогает, а перепрошивка не возможна, пишет ЭБУ не перепрограммируемое (защищено от прошивки).

Проблему можно решить только комплексно, обратившись к офф.диллеру Рено в России.

Записал видеообращение, буду писать сначала в российский офис рено, если не поможет готов зайти очень далеко.

Но один в поле не воин, давайте собирать видео/фото материал и статистику.
Это только на старых дорестайлинговых авто или на всех?

Давайте мужики решать проблему сообща, кому не трудно потратить 10 минут своего драгоценного времени и измерить напряжение на своем авто и зафиксировать это на видео/фото приложив VIN-номер. Чем больше обращений, тем больше вероятность рассмотрения и отзыва автомобилей. За деньги этот вопрос не решить у оф.диллера в регионах, они так же будут бессильны.

Уверен, что брак, а не полуубитый АКБ?

dondigidon_85, уссышься... Про войну.
Можешь не обращать внимания. Банальная детская присказка.
Посмотри, дружок эту тему с самого начала.
Революционер из тебя не получился.

Моя позиция такова.
Первична бортовая сеть. Аккумулятор в ней вторичен.
Между производителями существует договоренность.
Забыл уже, может где-то и устаканено.
Номинал напряжения БС - 14 Вольт (с допустимыми отклонениями).
Под это значение и творят все остальные свои электронные устройства.
Отсюда и норматив нормальных условий эксплуатации АКБ от производителя, что отражено во всех паспортах и инструкциях по эксплуатации.
В теме я приводил и нормативы и ГОСТы.

Ни на одном форуме не найти такого. что 13,5 Вольт - норма. Сразу начинают говорить о неисправностях. Генератор, РН, утечки и прочее.

Пониженное напряжение имеет за собой разные последствия.
Для ламп накаливания неплохо, меньше горят при включении.
АКБ - никуда не годно, он на это не рассчитан.
Говорить про электронное оборудование (аудиосистема, ЭБУ) и не приходится.
С этим можно согласиться. Отклонения в пределах нормы.

Рено, говоришь? Я разговаривал с нач. отдела по работе с пользователями еще 4 года назад. Он сам не звонил после моего обращения. Одни слова, никаких официальных нормативов.
Так, что - знают они про эту проблему. Думаю и причины им известны.
Но признания и устранение ее в одном частном случае может вызвать вал обращений.

К тому же. на этом форуме этот вопрос поднимали и занимаются этим не более 10 человек.
Вряд ли так. Просто нет для него программного обеспечения в Репрог.

---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:05 ----------

Этого не делал НИКТО. Одна пустая болтовня и выдумки.

ошибся

Да ну!?
У тебя же есть какое-то автоматическое ЗУ. И АКБ ты любишь заряжать.
При следующей зарядке померь напряжение на клеммах АКБ когда зарядный ток будет менее 1 Ампера. (Кроме того интересна температура окружающей среды).

Написал пока представителю в РФ, с вложением видеофайла описания проблемы и коментариями. Жду сатисфакции, не получиться продолжения напишу производителю напрямую, если и тогда реакция не последует буду вынужден с помощью имеющихся возможностей поднять такую волну говна, которая сметет всю компанию с ног, а еще конкурентам разошлю видеоматериалы, вот они обрадуются.

Ну ты то делал и еще были те кто делал, кооперируемся в борьбе?
Да дело не в революции, просто потрындели и разошлись, а нужно действовать.

---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ----------

мне подключить имитатор АКБ?
Почему тогда после теста на дохлом АКБ вдруг 14,5 В держатся, а при перезапуске авто возвращается 13,3.

Ты вместо нападок бы лучше делом помогать, а а то снова тема скатится в умничание на ровном месте и споры ниочем. Ты у себя проверял или чисто в теории?
Я тоже думал что этого нет, все гон, а оказалось вона но как.

---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:36 ----------

это отзыв огоромного количества автомобилей, я кажись знаю чем удивить представителей компаний VAG, а так же других конкурентов.
Вот они обрадуются такой новости.
Раз так и реношники сливаются в молчание.

Гениально!
Прозрел? Видишь. как получается? Поспешай не торопясь.
Я прошел через это.Заниматься этим вопросом я стал в 2011 году.
Ставь АКБ в любом состоянии. Ничего не изменит.
При этом не следует придавать особое значение, сколько времени после запуска держится повышенно напряжение.
Это - какая-то фича рено. Она особой роли не играет.
У меня получается где-то так. После запуска, после простоя - напряжение 14,5 Вольт.
Потом сваливается к 13,5 В.
Пусть будет норма 14 Вольт. Тогда, после запуска, если следовать простой интерполяции, будет какое-то время 15 Вольт.
Вот тут будет проблема для электрооборудования, которое рассчитывается, как я уже говорил на 13,8 - 14,2 В.

---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:46 ----------

Ну - давай. Кто против?
Мне интересен сам результат. Все лавры забирай.

Важно иное. Первое сообщение в этой теме от 20.04.2011
Я могу назвать примерно 10 человек, у кого то же самое.

Но! Я говорил, что сам измерял на флюэнсе у одного из форумчан.
У него было в районе 14 Вольт.

Инициатор этой темы менял абсолютно все. Его проблему разделили в сервисе.
Ничего не помогло. Потом, как он говорил, все само собой устаканилось.
Можешь посмотреть его сообщение об этом в этой теме.
Причину он так и не понял.

Проверял. Аналогично.
Но! На одной машине впервые АКБ я подзаряжал более чем через 4 с половиной года после покупки (можно было и не заряжать. На хорошем ЗУ ток заряда упал ниже 1 Ампера менее чем за полтора часа). На второй - первая подзарядка через 4 года. И сам виноват - нефиг было в морозы машину на достаточно длительную парковку ставить после нескольких коротких пробежек...
А так-то и 14,7 В видел, и 13,2 (после 13-ти часовога пробега в жару).

Не имитатор, а относительно свежую батарейку.

PS: Интересненько, чем ты ее сымитируешь?

Завод так захотел. Ничего вы не измените и не сделаете. В блоках этот параметр не изменить . Никак! 13.2 Норма которой хватает с головой.

Летом в жару - да.
Зимой нужно побольше.
Но ведь, что удивительно, термокоррекция-то присутствует...

Возможно, что есть связка генератор/БЗК, скажем, с традиционным регулированием... Но под такую связку нужен традиционный кальцинированный АКБ (обслуживаемый типа как от "Волги" ГАЗ-24)...
Но стоит ли овчинка выделки?

да и зимой хватает, если его не убивать сигналками и другими приблудами. Я думаю это сделано с целью сохранить срок службы аккума.

Не, зимой маловато.
С одной стороны холодный АКБ существенно хуже принимает заряд, с другой стороны - чем ниже температура электролита, тем выше напряжение ХХ при той же степени заряда...
Вот 13,5 - 13,6 - при умеренной зиме вполне себе нормально.

13,2 В это напряжение полностью заряженной АКБ, для ЗУ норма выше 14В

---------- Сообщение добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:09 ----------

откуда такая уверенность?

ей не больше 2 лет, на гарантии АКБ не менялось, оно стоит не родное, т.е. прослужило 3,5-4 года и заменил старый владелец

1,5 страницы бреда в очередной раз.Какой недозаряд?У кого машина не завелась из за недозаряженного акума?
бла бла бла.
Вот у меня чувствую,этой зимой,придет кирдык акуму,ну так 5 с + лет,чего еще надо(ни разу не снимал,не заряжал),короткие поездки зимой.
Хотя попереливать из пустого в порожнее,оно конечно да.

это брак производителя и он обязан его устранить.

dondigidon_85, ты утонешь в бессмысленной болтовне о заряде АКБ.
Исходить нужно не из этого. Я уже говорил.
Принятый стандарт напряжения бортовой сети автомобиля - 14 Вольт.
Все остальное - вторично.

Это ГОСТ? а не искал аналоги в ISO?

Вспомни, что я говорил чуть раньше.
ГОСТ помню. И выдержку из него с расчетом.
Остальное не помню.
Но нашего ГОСТ вполне достаточно.
Автомобили сертифицированы в РФ и должны соответствовать нашим нормативам.
Да и ГОСТы разрабатывались с учетом общемировых требований.
Наши автомобили всегда шли на экспорт.

Ты читать то умеешь,дитя 90ых?
Повторяю найди в форуме сообщения о не заводе авто из за сдохшего акума.
найдешь только пространные посты Володи(по моему мнению ни о чем).
Был бы массовый отказ акумо,массовые незаводы,я бы понял.
Но вам делать нечего. Встретились 2 одиночества.
Бог в помощь.

надо будет перечитать тему и подобрать нормативную базу по данной проблематике.
Займусь в обед наверное

dondigidon_85, вот - ГОСТ, инструкцию на АКБ Mutlu, который у большинства с завода установлен, я уже в этой теме помещал.
Там - прямая аналогия с этим и с подобным
http://boschbatteries.ru/tabid/67/En...1/Default.aspx

В бортовой системе я не вижу никакого контроля состояния АКБ.
Был у меня случай, когда разрядил. После нажатия на кнопку на панели приборов - иллюминация. ЕСП - вкл, выкл., какие-то ошибки.
Не разбери-поймешь, что происходит.
По идее запуск двигателя должен быть заблокирован и на БК - предупреждающая надпись.
Ничего этого нет. Лампа заряда на панели приборов, думаю загорится только в случае отказа генератора.
Кто-то где-то писал, что при включении сабвуфера напряжение в БС здорово просаживается. Предупреждений никаких нет.

Такую чушь несли про интеллектуальную систему контроля АКБ, что уши вянут.
Как и подстройка-обучение ЭБУ впрыска под конкретного управленца.
Нет ни одного элемента, который позволял бы контролировать ток к АКБ и - от нее.
БЗК посредством РН контролирует уровень нагрузки на генератор, напряжение в БС.

И подобной чуши, хоть пруд пруди.
"Отказ электроники при похолодании".
Городили всякую ерунду, пока человек не разобрал блок отключения АКБ и не вынес вердикт об откровенном браке.
И с напряжением в БС поганка только у Fluence-Megane Generation.
Ни на одной машине больше я подобного не встречал и не слышал.
Где ни скажи - тут же начинают советовать искать причину неисправности.
А здесь выдающие авторитеты топчутся, вердикты выносят, пробежав нормативы наискосок.

Смех и грех. С генералом пошли к диагносту. Тот выдает мне:
"У тебя АКБ уже пять лет работает. Почему?"
Я генерала толкаю в бок:
"Расскажи своему подчиненному о причинах. Тебе я уже говорил об этом."
Причина в том, что я его состояние контролирую и регулярно ставлю на подзарядку.
Здесь были неоднократные заявления о "сдохших" АКБ. Никто не разбирался с причинами. Брак, блин... Не повезло.

Этим летом заменил АКБ, т.к. старый с самого начала уже больше 6 лет отпахал, как-то уже стрёмно с таким ездить, вдруг зимой подведёт. Поставил Varta какой-то. Вроде уже месяца 4 нормально всё. Предыдущий ни разу не снимал и не заряжал. Поездки обычно 3-7 км. Ну бывает по 20-30 км, но редко, в основном летом по выходным. Надеюсь и этот не придётся снимать и подзаряжать :)

Byaka, здесь на аналогия тем про расход топлива, про максимальную скорость и прочее, не заметил? Здесь конкретный вопрос разбирается.

Тебя это "не парит"? Создай тему по времени эксплуатации АКБ. Соревнования устройте там.

Как раз в эту тему. "Недозаряд" его аккума на его машине не мучил его - 6 лет. Что у тебя, Володь, настроение сегодня плохое?

Так нет никакого недозаряда,недозаряд только в головах у некоторых господ.https://img-fotki.yandex.ru/get/1012...b3_b23cc2f6_XL

Видишь ли. Я этим вопросом занимаюсь и хочу его РЕШИТЬ.

Давай так будем говорить. С тобой мы на эту тему говорили.
Тебе - до лампочки. Что ты можешь здесь внести нового?
У тебя - свои хотелки и желания. Я это терпеливо выслушиваю и принимаю так, как ты хочешь. Я же не пытаюсь обгадить твои стремления.

у соседа электрику проверял в гараже, на геныче честные 14,5 В, Рено Лохан 1,4 дорестайл

Смеяться будешь.
Но я доказывал это директору сервиса.
И вместе с ним тестером, измеряли на логане. Все соответствовало тому, что я и говорил. Развел он руками, говорит, надо к диагносту, который в данный момент не работает.

Боюсь, что ты не понял мою реплику.
Я не встречал такого, о чем здесь разговор идет.

На все разговоры в разных сервисах я предлагал предоставить мне нормативы.
Одни слова.

Есть система старт-стоп. На крутых аппаратах.
Вот там есть контроль состояния АКБ. При низкой остаточной емкости двигатель не глушится.
Приложения даже под Андроид есть для проверки состояния АКБ для этих аппаратов.

А мы, что имеем? Говоришь - не Жигуль?
Верно. Там - шаг вперед, здесь - шаг назад.

---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:07 ----------

Еще вспомнил разговор с другим нач сервисной службы. В Туле дело было.
У меня и запись этого разговора сохранилась.
Сказал я ему про напряжение. Он в ответ:
"Нас всегда учили. что не менее 13,7 Вольт. Надо разбираться."
Потом подхожу к нему. Он делает удивленные глаза и говорит. что ничего подобного не говорил. Вправили ему мозги, надо понимать.

Мало того. У меня гвоздь в сервисе забит по самую шляпку.
В период действия гарантии, год назад, я им подал претензию.
Они долго думали и ответили, что виноват я, т.к. у меня подключены неомологированные ДХО.
Соли себе на хвост и насыпали.
- Факт неисправности признали.
- И ДХО они мне подключали. У меня счет на оплату есть.
Так, что еще год у меня есть. Или - два? Забыл, как по ЗоЗПП.
Пока я их не дергаю. ищу. ка устранить. Потом к ним рассчитываться пойду, если получится.

Вот, так... Это - целая история. 5 (Пять) лет уже тянется.
И почти никому до этого нет дела.
Что здесь за публика такая? В толк взять не могу.

---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:16 ----------

Проблема кроется вот, в чем.
У меня есть один факт нормального состояния напряжения в БС.
Сам измерял у одного форумчанина.
Зачинатель этой темы мне говорил, что у него все это дело устаканилось.
Но машину он продал.
И все. От остальных - пустопорожняя болтовня.

Нескольких я здесь просил провести такие измерения.
Индейское жилище, которое - фигвам называется.
Сергей (fokinserg) верно говорит, что надо бы данные таких машин.
VIN, коды оборудования, коды программ.
Хотя бы и не это. Хотя бы измеренные значения и год выпуска.
Хоть бы кому пришло такое в голову. Не понимаю...

Если генератор выдаёт нормальное напряжение, то 10 минут обычно хватает для нормальной подзарядки аккумулятора минимум для одного запуска. Если нет - надо разбираться что там с цепью. И да, я не завожу и не глушу машину без надобности, а то некоторые так топливо экономят, когда на пару минут останавливаются, а то и на светофорах глушат.

Я тоже всегда принимаю за догму что напряжение на клеммах АКБ всегда должно быть не ниже 14,5 В. при работающем двигателе. Всегда и независимо от количества потребителей. Завтра померю у себя, правда у меня движок другой, может и генератор тоже, БЗК точно отличается от того что ты на фото показывал.

Самое интересное что прошивки бзк на лагуну 3 и сценик 3 есть на диске репрог там номер аппаратуры как у нас.

YRA62, спасибо. Если не составит труда, глянь код БЗК.
Или Вин скажи, я в Клип гляну.



---------- Сообщение добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:20 ----------

fokinserg, тут, где-то собака и порылась.
Покруче аппараты, что ли? То и обновление для них есть.
И знают в Рено об этой проблеме.
Я это знаю уже пять лет.
Говорю же, реши вопрос с одним владельцем - вал начнется.
Огромные потери. Они так и замылили вопрос с не запуском с первого раза.
Если бы я в свое время на этот счет тоже написал бы претензию, прошили бы бесплатно.
Но деньги, в сущности небольшие. Плевать!

У тебя будет все ровно тоже, при запуске 14,5, если долго стоял, потом через несколько сек у падет до 13,5, при нажатии на педаль тормоза поднимется до 14,5, через несколько минут будет 13,3-13,5

Похоже так и будет, припоминаю. При добавлении любой нагрузки(пара лампочек стоп-сигналов, сразу после остановки и перевода селектора в положение Р ) у меня сразу возрастают обороты ХХ на пару,тройку секунд. Интересный конечно алгоритм у нас, но я никогда этим не портил свой крепкий и здоровый ночной сон.