Nemo, Зарядник с ассимметричным током. Поделись пожалуйста опытом (ссыль на схемку). В инете достаточно подобных решений (с выбором проблема). Промышленного изготовления (с режимом "честной" десульфатации) за приемлемые деньги не найти. Некоторые товарисчи предлагают разряжать до 10,6 В с последующим зарядом, но вот как не проворонить этот момент (надо городить блочок автоматики с отключением разряда http://irls.narod.ru/bp/zar/zar182.htm). Кто-то вешает лампочку на зарядник с управлением от реле времени и отбором тока 1/10 емкости, но это уже не ассиметричный ток. Все эти хлопоты потребуются для эксплуатации нового аккумулятора, а старый, как ты сам понимаешь...(пока заводит на морозах -20...-25 и ЭДС более 12 В, снимать не буду - но это временный эффект)

Чем меньше уровень электролита в банках, тем больше объема остается для взрывоопасных газов.

Ну ты спросил... Я этим в СОВЕТСКОЙ армии занимался... Схему брал наверное из журнала Радио, брошюрок "В помощь радиолюбителю", а может и из болгарских радиожурналов... Дорабатывал слегка (батарейки в основном для грузовиков были - 90-е, немножко 75-ых, были и для генераторов 45-е и 60-е).

Разрядник тоже городил. Реле с нормально разомкнутыми контактами, стабилитрон, транзистор потенциометр и несколько резюков. В качестве нагрузки несколько соединенных параллельно двухнитевых лампочек (греются меньше и есть возможность подобрать подходяший разрядный ток). Для контроля времени разряда на свободные контакты цеплял электромеханический будильник.

Промышленного изготовления эталоном считается ctek (минимально разумное на мой взгляд - MXS 5.0 (около 8 т.р.)). Вроде неплохие отзывы о Bosch C7. Чуть побюджетней может быть Hyundai HY 800.

http://www.1ak-m.ru/art/o-prichinax-vzruva-akb/

Из интернета например.

Забавно. Только что сам эту статью открывал...
Чистота АКБ - это правильно. За чистотой нужно следить обязательно.





Таки и получается, что алгоритм работы бортсети Рено правильный. Повышенное напряжение сразу после старта для быстрого возобновления потраченной энергии и дальнейшее плавное понижение напряжения бортсети до уровня поддержания батареи в буферном режиме (заряда почти нет,соответственно нет и кипения электролита). И сульфатация минимальна!
А вот ежели плотность падает, то будет падать и уровень. (Напряжение батареи зависит от плотности). Ну и куда по вашему мнению девается кислота?

А за словами следить не пробовал?
Тебя кажется никто не оскорблял, если не дано тебе что-то с техникой делать или просто тупо тебе лениво, это не вина тех кто "регулярно мучает акум" И оскорбления здесь совсем не к месту, "одаренный" ты наш.

elec10, Эк тя пробило то.
Если что, то прошу прощения.,длинные праздники.делать нечего(ну не бегать же с клизьмой и бутылкой дистилированной воды),вот пописываю на форуме,скучно.
На самом деле мне пофиг кто чем занимается.Но выразить свое мнение я могу или как?
Повторяю,при сроке эксплуатации машины более 5 лет танцы с бубном вокруг акум не стоят и выеденного яйца,ну за исключением удовольствия кое сие действия достовляют желающим.
Один черт купите новый.

elec10,
andr62, Вы каждый прав по своему. Начни колбасить мой АКБ, вначале я конечно попробую его реанимировать, не получиться-пойду куплю новый. Вот только реанимация может сорвать важную поездку, в нужное время выезда.

YRA62, Воо,для этого надо иметь кубышку(что не всегда получается).
Мне вот в конце января страховать((,ппц кубышке,а в ней(кубышке) и так на донышке.Ну я про КАСКО.ОСАГО то фигня.

Вот в этом и есть суть проблемы :good:
В большинстве случаев бывает примерно вот так:
Батарейка издыхает, на до бы что то с ней сделать...
Ой, сегодня не получается сделать, времени нет и устал...
Да и все равно, на улице еще тепло и машина заводится...
Сегодня утром нужно срочно ехать по делам...
Ой, на улице -25 градусов:crazy:, по бегу машину греть...
Народ ПОМОГИТЕ ПРИКУРИТЬ!!!:sorry:
Черт с ней, с этой поездкой, поеду за новой батарейкой. :D

Итог у всех один, рано или поздно- в магазин... :)

ПОЭТ!!! красивые стихи я ж даже заслушался.)))

http://s019.radikal.ru/i637/1601/fc/22eede319e82.jpg

Покупаем вот такую приблуду и спим спокойно. :)
https://item.taobao.com/item.htm?spm...1192885239&_u=
https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/5...!!56030751.jpg

gromozeka,это Типа Зимой в Жуткие Морозы АВТО прикуривать ???

Да. Универсальный вариант, есть еще парачка таких, которых я еще у нас не видел в продаже.

gromozeka, В Летну сходи,там из этой серии вчера куакую то хрень видел.
Смотрел в иннете,вывод подчерпнутый оттуда(иннета) -для оленей.
)).

Согласен, от части. Я вчера искал пусковые устройства, до 4000 рублей, почти все - лажа. Они сделаны на литиевых батарейках и умещаются в карман. А вот с обычными аккумуляторами очень мало или ценник конский, как и размеры( стоит больше, чем весит)... Этот же, довольно большой, но не единственный из такого рода пускачей.
Надо будет по искать, вдруг кто то именно такой уже покупал. А то китайские закарючки переводу не очень хорошо поддаются.

P.S.
Вот на литиевых https://item.taobao.com/item.htm?spm...askid=37817261
Батареек https://item.taobao.com/item.htm?spm...1192885239&_u= продано около 1000 экземпляров. Все отзывы положительные. Откуда пиковые 700А берется- не очень понятно...
А отзывов то и нет, как и похожих батареек, я у нас не нашел...

Nеmo, сегодня ночью было -27 град С. Исходный электролит пониженной плотности (прибл. 1 л), который недавно слил из своего аккумулятора в результатате коррекции, замерз :crazy: Пластиковая бутыль с электролитом находилась на улице.
Глазок на аккумуляторе пока зеленый, ЭДС батареи 12,3 В. Двигатель запускается.

---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------

Почитал отзывы и инструкции на данные зарядники, якобы с режимом десульфатации, и был сильно разочарован. Речь идет о псевдо режимах десульфатации (связаны они с повышением зарядного напряжения до 15 В)- "честного" режима десульфатации в них нет. Они ни чем не лучше моего зарядника-автомата за 1600 р http://balsat-msk.ru/?productID=156, на котором можно проделать тоже самое. Bosch C7 и Hyundai HY "содраны" похоже со Стека или наооборот (на них на всех нарисована одна и таже циклограмма зарядки).
Пример зарядника с режимом десульфатации, который заслуживает внимания http://radioskot.ru/publ/zu/skhema_a...stva/8-1-0-668 - реализован циклический заряд - разряд.
Вся эта тема десульфатации в инете "сильно запутана". Найти руководство к действию (с приемлемым процентом доверия) очень сложно. А искал то собственно, как сгородить блочок для десульфатации к своему второму зарядному устройству Кулон 715d http://balsat-msk.ru/?productID=120. Его принцип работы позволяет подвесить к нему релюшку времени с разрядной лампочкой 1 А. Но как правильно подобрать характеристики режима заряд-разряд ? (у каждого автора в инете свой "чудо-алгоритм"). А хочется скопировать алгоритм от зарядника промышленного изготовления.

У меня Кедр 4а.Что-то походу накрылся он.Ставишь на зарядку на автомате,через пару часов показывает,что зарядил и стрелка начинает падать в ноль,через несколько секунд поднимается до двойки.
Интересно,как можно продиагностировать его?

Второй, кажется писал ранее, что плотность у тебя не поднимается выше 1,24 г/см3 в процессе зарядки - есть о чем задуматься. Возможно, с этим связано быстрое завершение заряда (по "мнению" зарядного-автомата).
Если описанное тобой колебание стрелки происходит циклически, то возможно включается режим "Цикл-тренировка" из-за какой-нибудь неисправности. Принцип работы и схемки на Кедр есть в инете, чтобы продиагностировать придется вникнуть в принцип ее работы.

Подведу итог своих приключений. Аккумулятор Ista, с завода, дата выпуска выбита 09.2013.
Заряжал два дня, в общей сложности часов 20 набежало. Ток слабый ставил, не более 4А. В процессе пришлось немного долить воды.
Плотность в итоге удалось поднять всего до 1,25 в центральных банках (было 1,22) и до 1,23-1,24 в боковых (было 1,21-1,22), где положительный и отрицательный выводы.
Напряжение без нагрузки показал 13,1 В (после долгого отстоя).
После установки на авто и спустя сутки стоянки показывает 12,4 В.
Шут его знает, переживёт ли зиму. Морозов ещё не было. Будем посмотреть.

У меня два года так показывает.До сих пор работает.Причём акк. уже в прошлом году показывал 11.7-11.8 после нескольких дней простоя.

Вот и да. Та же история. Ну, буду пользовать, пусть себе работает.

Он и должен так работать в режиме "Автомат". Пороговое напряжение отключения зарядки выставлено на нём низкое (около 14 В), поэтому Кедр не дозаряжает батарею в режиме "Автомат". Об этом пишут на всех профильных форумах (режим "Автомат" далек от совершенства). Стрелка колеблется, так как после прерывания зарядного тока снижается напряжение на батарее (медленно стремиться к ЭДС) и автомат снова ставит на зарядку (процесс циклический). Чтобы продолжить процесс зарядки после отключения режима "Автомат" (циклическое "прыгание" стрелки), необходимо установить режим "Цикл" (пусть даже без разрядной лампочки на 1 А) и будет счастье.
В Кедре меня заинтересовала очень простая циклограмма десульфатации:
Вложение 22307
Для имитации этого режима достаточно взять микросхемный таймер NE555, ключ на транзисторе и силовое реле на 12 В и все это "подвесить" к промышленному зарядному устройству. Автомобильное реле поворотов от Вазов не дает такой простор для настройки, как легендарный таймер NE555.
Другой метод десульфатации "не совсем убитой батареи" основан на проведении длительных циклов полного разряда до минимально разрешенного значения 10,5 В током 1/10 (7,5 А) или 1/20 (3,75 А) от ёмкости с последующим зарядом батареи (ссыль на методу: http://irls.narod.ru/bp/zar/zar182.htm)

Я сделал проще, открыл Кедр, а там есть регулируемый резистор. И отвёрточкой вшлице резистора выставил ток 5А.

зарядил свой акб( которому 2 года), проверил плотность после зарядки 1,26, отвез к дилеру: результат замера 602 А, что есть нормально, машина простояла 1,5 дня, напряжение на акб 12,4,т.е. не упало ни на одну десятую. Новый АКБ отменяется))))))

Недавно провел замер тока покоя АКБ в спящем режиме на своем авто.
Цифра оказалась далеко не в пользу АКБ, а именно 55 мА.
На модули охранной системы уходит слишком много - 45 мА (только по инструкциям на модули), остальное, около 10 мА, получается "кушает" штатная электроника авто.
Где есть норма потребления штатной электроники в спящем режиме ? (в наших нотах на АКБ я такой нормы не нашел, а в книге по ремонту с форума такая норма также отсутствует).
Получается, что если не ездить в течение недели, то на всякие там охранные примочки "утекает" около 10 А*ч емкости АКБ: 0,055 А *7 дней*24 часа=9,24 А*ч, а это уже серьезная информация для размышления:crazy:
Выход один, либо чаще ездить, либо качественно заряжать АКБ, хотя бы раз в две недели (но зимой это не всегда возможно).

Оценка состояния моего АКБ (штатная Mutlu 75 А*ч):
- год выпуска 2011;
- остаточная емкость 49,7 А/ч (разрядка полностью заряженного АКБ стабилизированным током 1/20 ном. емкости = 3,75 А в домашних условиях до напряжения 10,5 В с помощью спец. приспособы);
- плотность в банках полностью заряженного АКБ (1,26...1,27) г/cм3;
- напряжение полностью заряженного АКБ 12,6 В (ЭДС).

Проблем с запуском не имею, только благодаря своевременной подзарядке.
По теории состояние АКБ хреновое (батарея подлежит замене) - остаточная емкость составляет 65% от номинальной.
Остаётся только удивляться диапазону работоспособности системы запуска при вышеописанных условиях эксплуатации (респект конструкторам).
Об интересных моментах со своей АКБ ранее писал здесь http://fluence-club.ru/forum/showpos...postcount=1626.
Вопрос о том, какой плотности электролит был залит в эту АКБ изначально, для меня остаётся открытым (это результат сульфатации или батарея была с назначением для южных районов с номинальной плотностью 1,22 г/см3).
Что можно сказать по этому поводу, точно зная остаточную емкость АКБ после пяти лет эксплуатации, и проведения существенной коррекции плотности электролита (см. ссылку http://fluence-club.ru/forum/showpos...postcount=1626) ?
В каких пределах может изменяться плотность электролита из-за сульфатации пластин ? (разве может она измениться с 1,27 до 1,22 г/см3 при достижении состояния остаточной емкости 65% через 5 лет эксплуатации).
Где тут истина ?

В сообщении выше (1745) Roman12310 написал об оценке пускового тока АКБ нагрузочным пробником по методике DIN или EN у дилера.
Предполагаю, что моя "полуживая" АКБ показала бы пусковой ток не менее 450 А в течение нормированного времени, поэтому только один этот параметр (без определения остаточной емкости, например, током С20, С10 и т. п.) не даст полной картины о состоянии АКБ.

Не сколько чаще, сколько больше. И исключить (хотя бы минимизировать) короткие пробеги. Скажем так: к концу любой поездки движок должен быть прогрет и в полностью прогретом режиме отработать хотя бы несколько минут.
Заряжать по ситуации.

Про 55 мА в спящем режиме - с сигналкой вполне нормально, но об этом нужно помнить и стараться не допускать длительных простоев...

Nemo ! Золотые слова, но хотелось бы точно знать норму потребления штатной электроники в спящем режиме (не более ... мА) для конкретной модификации Флюши.

kiselev_ev1, ХЗ. Обычно считается, что 30 - 50 мА в пределах нормы. (Без сигналки, естественно, которая потребляет примерно столько же).
Но учитывая, что Флю впадает в спящий режим, то потребление еще меньше. А по некоторым данным через несколько суток простоя Флю впадает в режим глубокого сна и потребление еще уменьшается....
Нормативную документацию по этому поводу не встречал.

50mA - это отличный результат

этот режим сна в две фазы, я так понимаю только если нет сигналки и т.п. сторонних потребителей, т.е. электрика без вмешательств?

А что здесь отличного ?
Две недели простоя и "утекло" приблизит. 20 А*ч - 15% от номинальной емкости АКБ, так необходимой для запуска.
Саморазряд АКБ учитывать не будем, так как зимой им просто можно пренебречь.
Все время надо держать этот момент в голове или постоянно ставить АКБ на зарядку малым током в гараже (а это уже риск возгорания - процесс должен идти под присмотром).
От второй фазы толку мало, так как основное потребление в этом режиме идет на модули охранной системы (в моем случае это 45 мА).
Допустим, 10...12 мА потребляется в 1-ой фазе сна штатной электроникой авто, а 5 мА - при переходе во 2-ю фазу через несколько дней.
5 мА погоды не сделают, так как большинство авто возят на борту сигналку от стороннего производителя.
При выборе модели и конфигурации сигналки редко кто просчитывает ток её потребления в режиме охраны.

ну может и не отличный, но не плохой.

На мегане не мерял, хотя надо будет ради интереса. На прошлой машине, 10-ке - замерял было порядка 35мА, из допов была установлена сигналка и магнитола.

Интересно сколько намеряю на мегане - на машине сигналки нет.

каким образом и чем мерял?

Попробовал мультиметром 838-ым и его щупами. При постановке авто штатным брелком в режим сна - в результате не гаснет центральный монитор (тот что с часами и температурой).
Т.е. я делаю вывод, что бортсеть автомобиля тестирует сопротивление проводов, в моем случае щупов от М-838. И в результате неудается полноценно перейти в режим сна.

Китайский резистор 5 Вт 0,1 Ом с погрешностью 1 % в керамическом корпусе и тайваньский мультиметр Mastech M890.
Для удобства от резистора вывел короткие проводки с крокодилами для подцепления в разрыв минусовой шины АКБ.
Измерения проводились на режиме "200 mV".
Никаких проблем с переходом в режим сна не испытывал.
В режиме сна (фаза 1) падало (4,6...6) мВ на этом резисторе (мигают светодиоды сигналки), чему соответствует ток потребления 46...60 мА.
Минусовую цепь АКБ разрывал только после перехода авто в режим сна.

Понятно.

Я использовал мультиметр DT838, мерял так:
- в разрыв минусовой клеммы подключил DT838 в режиме измерения тока на предел 10А (щупы закрепил надежно - со стороны минусовой шины прижал штатным болтом, а со стороны минусовой клеммы АКБ пластиковым хомутом обхватил щуп прибора прижав к лемме АКБ, фото прилагаю);
- в этот момент замер тока =1,87А (из визуально отмеченных потребителей в салоне: горит подсветка в низу передних дверей; центральный дисплей);
- затем штатным брелком зарываю авто, срабатывает ЦЗ, ток падает до 0,97А и не опускается ниже (при этом не гаснет центральный монитор в салоне авто).

Сейчас сравнил внутренние сопротивления мультиметров в режиме амперметров, предел до 10А:
- DT838 около 1,1 Ом.
- Mastech MY68 около 0 Ом

Думаю, что внутреннее сопротивление DT838 слишком велико и возможно, что бортсеть анализируя напряжение с АКБ через подключенный DT838 не переходит в режим сна.
Надо попробовать Mastech MY68, интересно что с ним получится.

А почему не подождать 15 минут и подключиться?Когда машина "уснёт".

думаю она "проснется" при отключении/подключении "-" АКБ (чтоб подключить прибор)

Надо попробовать...

Измерять 10 мА на пределе 10 А не есть хорошо (очень страдает точность таких измерений, особенно на тестере начального уровня за 300 р на Ali).
Переключать диапазоны мультиметра в процессе данных измерений не рекомендуется, так как это может привести к выходу из режима сна или получению ошибки от ЭБУ двигателя (ЭБУ "просыпается", происходит "развертывание" программы и тут Вы снова прерываете ему питание своим мультиметром, не выждав положенного времени). ЭБУ всегда должен успевать сохранять текущие данные.
Поэтому приобретаем в магазине радиодеталей прецизионный резистор (погрешность не более 1 %) мощностью не менее 2 Вт и номиналом от 0,1 Ом до 1 Ом. Подпаиваем (или обжимаем) к нему проводки с крокодилами для удобства установки в разрыв минусовой цепи АКБ и делаем удобные отводы от резистора для подцепления к нему щупов мультиметра. Не забываем изолировать оголенные участки цепи и вот приспособа готова.
Измеряем на пределе "милливольты" тестера и рассчитываем ток потребления по закону Ома: I[мА] = Uрезист.[мВ] / Rрезист.(Ом).
Подцепляем или отцепляем приспособу только после перехода электроники авто в режим сна.
Ждем пока авто снова перейдет в режим сна (в моем случае не более 2 мин).
Ток потребления при этом будет снижаться ступенчато (будут слышны щелчки реле в соответств. блоках рядом с АКБ).
Если не переходит, то повторно закрываем центальный замок со штатного брелка авто и снова ждем (приспособа подцеплена, двери и багажник должны быть закрыты).
Если не переходит в спящий режим через 2...5 мин после закрытия ЦЗ, то вероятно криво установлена сигналка.
Безусловный переход в спящий режим при отсутствии ключа в замке зажигания должен наступать приблизит. через 10...20 минут.
И нечего забивать себе мозги оценкой сопротивления измерительных шунтов мультиметра и супервозможностями ЭБУ по выявлению "инородных тел" в электроцепях.

понятно, что точность измерений хуже.
Но в данном случае я преследовал цель проверить изменение тока потребления бортовой сети, понимая что сначала значения будут в несколько ампер, а затем уже в режиме сна "mА".

когда щупы подключены к мультиметру в режиме измерения тока на предел в 10А, ЭБУ авто совершенно безразлично в каком положении находится переключатель мультиметра - хоть в положении OFF, поскольку схема собирается через внутренний шунт прибора.

kiselev_ev1, конечно твой способ более удачный - можно померять точнее разные значения тока, путем выбора пределов измерения мультиметра в режиме вольтметра без разрыва цепи автомобиля.

Сейчас выходной и магазин радиодеталей не работает, поэтому хочу померять прибором Mastech MY68 - имеющий сопротивление шунта на предел в 10А близкое к нулю, кстати как и номинал используемого тобой резистора/шунта.