Отпишусь и я о своём эксперименте с АКБ.
Снял батарею, принёс домой (напряжение по брелку сиги было 11,9, мультимер показал тоже самое). Глазок чёрный как ночь. Вывернул 3 пробки (аккуратно утконосами), замерил плотность в этих 3-х банках: 1,13-1,15. Поставил на зарядку (параметры на ЗУ: максимальное повышение напряжения на ЗУ до 14,5 В, зарядный ток - 6 А). Заряжал в первый день часов 6, может 7 (точно не засекал), напряжение батареи поднялось до 12,8В, плотность до 1,17-1,18, на ЗУ ток упал до 1,8 А. На следующий день зарядку продолжил (ещё часов 6) напряжение батареи стало 13,2В, ток ЗУ упал до 0,8А (и держался постоянным часа полтора, что согласно инструкции к ЗУ говорит о том что батарея полностью зарядилась), глазок "позеленел" (правда в процессе второй части зарядки он "зеленел" и чернел пару раз, но потом видно одумался и стал зелёным постоянно).
Поставил АКБ на машину, подождал как написано в рук-ве по эксплуатации, завелась нормально (правда при первой заводке обороты прыгнули до 1900, чего раньше не было, но в последующие "старты" поднимались до 1500-1600 и через минуту падали до х.х (750)). На холостом ходу при прогретом до рабочей температуры двигателе брелок показывал напряжение 13,8В (до зарядки АКБ было больше 15В, писал уже ранее). Код магнитолы вводить не пришлось, сохранились все настройки станций и настойки воспроизведения).
Единственный косяк был с водительской дверью (при снятии АКБ она была открыта, как и багажник), багажник уходя из гаража захлопнул и открыл только после установки АКБ, а дверь не захлопнул и потом БК начал показывать открытую переднюю дверь и тупо орать, думал уже, что придётся ехать к ОД, но на наших "супердорогах" много ям и выбоин, попал в такую и проблема решилась сама собой: БК коротко пискнул и показал, что всё закрыто. После глушения двигателя, а потом его запуска, на экране БК появилась надпись, что система блокировки дверей включена (по англ. етественно, ктати при вкл. зажигания после установки АКБ машина показывает какие системы включены: ESP, трэкшен-контроль и т.д., не нужно ей мешать и спешить запускать двигатель, пусть появится на экране волшебная надпись "Ок".)
Выводы значит такие:
1) при коротких пробегах по городу АКБ не успевает зарядится полностью (до "зелёного" глазка;
2) при сильно разряженной батарее регулятор напряжения почему-то не ограничивает верхний порог напряжения (было больше 15В), может это только у меня, при возможности напрягу ОД по этому вопросу;
3) при снятии АКБ все двери и багажник нужно закрывать, чтобы потом не было геммороя.
4) плотность электролита явно не для наших условий (тоже повод для общения с ОД).
Ну вот в общем и всё. Извините за много слов, кому интересно прочитает.

По логике нельзя зарядкой аккумулятора сделать плотность электролита выше чем его первоначальная плотность с завода. А вот Sever пишет, что зарядом поднял плотность до 1,25-1,26. Что же получается, не у всех залит электролит с заниженной плотностью? Или может только у машин турецкой сборки?

А с чего все решили, что электролит в тропическом исполнении?

наверно по аналогии с предом запуска и климатом

Здесь кто то выкладывал выдержки из руководства(сообщение №154), там напечатано плотность залитого электролита 1,22. Да и сам измерял.

На полностью заряженной батарее?

Заряжал 12 часов, измерил плотность и оставил ещё заряжаться на ночь. Утром плотность осталась такой же. Думаю, что зарядилась полностью.

Да у меня как раз турецкая! Для нашего климата 1,25 маловато, для тропического - много. Черт знает, какой электролит они заливали. АКБ только год исполнился с даты выпуска (АКБ, а не автомобиля!), должна бы полностью заряжаться. Одно радует, что эта батарея даже на последнем издыхании выдает достаточный стартерный ток для запуска. Если бы не опыт эксплуатации похожей Логановской батареи с зеленым "глазом", я бы и снимать ее не стал - крутила нормально.

elec 10, а Вы плотность в конце заряда не замеряли?

---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ----------

Время не засекал, эаряжал "кусками" в теч. 3-х дней. Ток - сначала около 6 А (предел моего старого ЗУ), на второй день, когда электролит стал сильно кипеть, переключил на 2,5 А, затем на 2 А.

Верно, но я-то каждый день в среднем по 60-100 км наматываю,из них в пробках примерно 5 км в сумме и у меня сел в -28 АКБ. Да и мастер сказал,что при езде включенные электроприборы на заряд не влияют(конечно,если ты не 10 км проехал).

[QUOTE=sever;220599]

elec 10, а Вы плотность в конце заряда не замеряли?[COLOR="Silver"]

В конце заряда плотность была около 1,20. До бурного кипения в банках зарядить не успел (когда выключил в банках слегка началось газовыделение) срочно понадобилась машина. Да и сомневаюсь, что помогло бы, поднять плотность до рекомендуемой для наших условий 1,27-1,28. Уже на этом этапе батарея "со скрипом" брала заряд (ток на ЗУ понизился за 2ч на 0,1А).
Уважаемый Nemo ! По опыту эксплуатации предыдущих своих машин, в частности установки на них новых только что купленных АКБ (брал всегда Мутлу, кстати здесь стоит АКБ этой фирмы), перед установкой на авто всегда проверял плотность электролита (даже при "зелёном"глазке). Она была не ниже 1,26 (тогда подзаряжал и плотность легко поднималась до рекомендуемых 1,28 буквально за 2-3 часа зарядки и АКБ "закипала" бурно, весело и равномерно во всех банках). Такая плотность по моему говорить, что залит электролит для нашей климатической зоны. А АКБ с Рено заряжал в общей сложности часов 11-12 и добился незначительно повышения плотности и загорания "зелёного" глазка (наверное этот поплавок тоже подбирается исходя из плотности заливаемого электролита). Да и в книге написано, что плотность должна быть в пределах 1,22-1,23, что согласно размещённых ранее таблиц плотности электролита для климатических зон говорит о том, что батарея выполнена в исполнении для тёплого климата (как и другие комплектующие машинки: смазка в ШРУСах, резина втулок стабилизатора и т.д.).