Я где то здесь выкладывал все данные,включая размеры аккумулятора.Переместили куда-то,хрен найдёшь:crazy:

Не здесь.
http://fluence-club.ru/forum/showpos...6&postcount=51

вчера купил и поставил VARTA Blue
74 Ah
тип E11
полярность - обратная
габариты 275х175х190

цена 6335р. в КЕМПЕ

gaa, нормально встал?

Дык, самый что ни на есть родной размер.

Ну так полярность обратная, мож там клемы не дотягиваются :) Поэтому и спросил.

А у родного какая?

Откуда я знаю :D

АКБ Мутлу скоро наверно исчезнут с витрин. Они же вроде Турецкие.

Как родной :)
Точно по размеру корзины.

---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------

обратная

Вот наконец наступила оттепель и решил оценить состояние своего аккумулятора. Эксплуатируется он уже 4 года.
Дата выпуска выбита на крышке 03.2011 г.
Исходные данные:
- при установке ключа в положение "1" (подано питание на розетки прикуривателя) индикатор напряжения (см. вложение) показывает 11,7 В;
- при включении дальнего света фар напряжение проседает до 11,4 В;
- двигатель запустился без замечаний, сразу после запуска установилось напряжение 15 В;
- цвет встроенного индикатора (глазка) аккумулятора черный;
- температура в гараже +1...+2 град С.
Это типовое состояние моего аккумулятора после недельного стояния авто в гараже. Измеренный ток покоя охранной системы не превышает (10...15) мА. Ток потребления штатной электроники в режиме "сна" не измерялся, так как клеммы аккумулятора ни разу не снимались . Адаптации ЭБУ за период эксплуатации авто не сбрасывались, даже во время установки охранной системы и ГУ Winca S60.

Применяемый индикатор напряжения был поверен на заводе аттестованным прибором (погрешность составила не более +0,05 В).
Далее решил сделать из нашего штатного необслуживаемого МUTLU обслуживаемый аккумулятор (надоела эта полная неопределенность с плотностью, уровнем электролита и непонятным поведением индикаторного глазка). Последние года два глазок загорался зеленым лишь изредка (после 700 км пробега по трассе М4 без длительных остановок с удивлением обнаружил, что глазок черный, напряжение в бортовой сети за поедку было неизменным 13,5 В).

Пробки вывернул с помощью приспособы (см. вложение). В процессе наклейки скотча 3М на приспособу использовался технический фен для лучшего контакта с пробкой.
К моему удивлению уровень электролита оказался в норме (сепараторы-пластины скрыты электролитом и уровень находится по контрольным "лапкам")
Плотность измерялась ареометром АЭТ-1 http://1000-instrumentov.ru/instruct...ektrolita.html.
Результаты замеров в банках: 1150...1160 кг/м3. Для приведения к 20 град С необходимо вычесть температурную поправку для 0 град, а это 7 кг/м3 (можно пренебречь). Если верить ареометру, то батарея была заряжена, менее, чем на 50 % емкости, если считать что плотность электролита полностью заряженной батареи составляет 1200 кг/м3 (см. таблицу во вложении). Остается удивляться, как в таких условиях запускался движок.

Далее аккумулятор был установлен на зарядку в течение дня (не отключался от электроники авто). Через прибл. 2 мин после закрытия центрального замка авто уходит в режим энергосбережения (сон), обеспечивая тем самым оптимальные условия для зарядки.
Использовалось микропроцессорное зарядное устройство Кулон 415 (ограничивает ток зарядки по мере набора емкости аккумулятором по спец. алгоритму) - см. вложение и ссылку http://www.balsat.ru/zaryadki_akb.php.
Выставлен был максимальный ток 5 А и конечное напряжение зарядки 15,5 В.

Через 8 ч зарядки ток снизился до 0,8 А при напряжении 15,4 В.
По заложенному алгоритму Кулон 415 считает батарею готовой к использованию (мигает зеленый светодиод) - заряжать дальше не имеет особого смысла.

Результаты замеров плотности в банках после подзарядки: 1180...1200 кг/м3.
Плотность выросла незначительно (на 40...50 кг/м3). Температура электролита +5 град С. Встроенный индикатор аккумулятора приобрел зеленое свечение (как мало ему надо для включения при нуле).

Вывод: Если верить ареометру, то аккумулятор практически не принимает заряд.
Нормальной плотностью заряженного на 100 % аккумулятора для средней полосы считается плотность 1270 кг/м3 (1,27 г/см3).
Учитывая ненормальное (повышенное) сопротивление данного аккумулятора электроника авто будет преждевременно снимать с него 15...15,5 В (понижая напряжение зарядки до 13,5 В), дополнительно способствуя его недозаряду.
Зиму с таким аккумулятором наверно не пережить.
Если предположить, что изначально был залит электролит с плотностью 1220 кг/м3 (1,22 г/см3) (для южных районов - "субтропиков"), то даже для этого случая всё плохо - плотность не достигла отметки 1,22 г/см3.
Да и вообще можно ожидать, что замерзнет этот электролит уже при температуре -30 град С. (см. таблицу во вложении).
Никаких справочных данных о температурном диапазоне эксплуатации на корпусе АКБ не найдено (авто сборки Турции).

Завтра приобретаю другой ареометр и продолжаю подзарядку с установкой конечного напряжения уже до 16 В (выше опасно для электроники авто, да и прибор не позволяет). Может быть это даст еще небольшой прирост плотности на 10...50 кг/м3, но ситуацию видимо не спасет.

Максимум, что удалось получить от данного аккумулятора после ещё одного дня зарядки в течение 8-ми часов - это плотность 1.20...1,21 г/см3. Заряд завершен при значении тока 1 А и напряжении 15,8 В . После запуска двигателя ЭБУ сразу выставил напряжение 13,3 В. Цвет индикаторного глазка на аккумуляторе теперь стал черным - в топку его.

Естественно напрашивается вопрос: есть ли смысл корректировать плотность электролита в разумных пределах, добавляя в него концентрированную кислоту или сразу искать замену аккумулятору, учитывая его почтенный возраст.
Как известно, дольше 5-ти лет АКБ не живут в условиях нашего климата (76 регион -Ярославская).

Так что прежде, чем чистить дроссельные заслонки и перопрошивать ЭБУ при дабл-стартах или пусках не с первой попытки, необходимо сначала оценить состояние своего аккумулятора.

kiselev_ev1, напряжение (без нагрузки) на "отдохнувшей" АКБ после зарядки?

Когда уходил из гаража (через 10 минут после отключения зарядного устройства) было 12,5 В.
Если прийти завтра в гараж и повернуть ключ в положение "1" (топливный насос включается в положении "2"), то будет не ниже 12 В (как правило 12...12,3 В - проверенная статистика). Летом естественно будет повыше.
При включении дальнего света фар напряжение просядет до 11,9 В (ключ в положении "1")
Это не может считаться признаком КЗ одной из банок или нештатной её работы. Я бы понял это при измерении плотности электролита (у меня разница в банках не более 10 кг/м3 - это одно деление или погрешность измерения ареометра).
Хотелось бы понять, какой плотности должен быть электролит на нашей новой штатной и полностью заряженной батарее 70 А/ч для двигателя К4М-838.
Чтобы сделать предположение о сульфатации пластин необходимо для начала ответить на данный вопрос.
Похоже у меня изначально на новом авто была плотность 1,22 г/см3, либо это результат сульфатации пластин ?

Маловато будет, маловато!
Это не КЗ. Больше похоже на сульфатацию...
Попробовать повысить плотность?
И морально готовится к замене...

чему тут удивляться?
если аккумулятор не испортился то пусковой ток он выдаст в любом случае.
просто на севшем аккумуляторе у тебя будет не 10 попыток завестись, а 2-3.

Вообще насколько я знаю по старой работе в автомобильном цехе, плотность электролита обычно должна быть не меньше 1.27
В южных регионах немного меньше.

Сегодня для интереса вскрыл свою батарею.
Дата выпуска 11.10.10.
Проверил плотность электролита.Во всех банках примерно 1.20:crazy:
С автозапуска заводил вчера в -29С.

второй, и напряжение примерно 12,25 - 12,3?
Заряжай, а то не дай Бог заморозишь...

Nemo, Заранее извиняюсь что половина вопроса не по этой теме ...но)...Завтра хочу снять АКБ ...на зарядку домой поставить ...Ну так перед Зимой -для профилактики от Гриппа...А теперь Внимание Вопрос как мне со снятым АКБ -Авто Закрыть???(делал это как то давно но Алгоритма закрытия не помню ) у меня Свободные руки и Чип карта (ну и Мехключ на ней )

Открыть капот, отойти от машины(она закроется), снять аккум, закрыть капот. Машина останется закрытой. Открывать придется с мех ключа.

Митюха, в открытой машине отпираешь капот, запираешь машину кнопкой, снимаешь батарейку, захлопываешь капот. Проверяешь.
Потом отпираешь водительскую дверь механическим ключом.

Leliik, имеет ли смысл отходить с картой?



Митюха, почти то же самое, но чуть по-другому - выбор за тобой.

Nemo, я делал так, а там хз. ,кому как удобно.

Leliik, у меня 2 Рено с чип-картой, но оба без СР, видимо поэтому описываем привычный алгоритм действий.

У меня с функцией СР. Поэтому оба варианта правильные :drinks:

Nemo,
Leliik, Спасибо !!! Напомнили...:good:

Об аналогичной проблеме со своим аккумулятором недавно писал в этом сообщении http://fluence-club.ru/forum/showpos...postcount=1611
Второй, здесь важно понять, что будет при зарядке батареи в "домашних" условиях (при температуре 20...25 град С).
Если электролит наберет плотность (1,25...1,29) г/см3, то можно спокойно ставить батарею обратно.
У меня сложилась совсем иная ситуация после снятия батареи: плотность не повышалась выше (1,22...1,23) г/см3 при зарядке в "домашних" условиях (итоговое напряжение заряда 15,5 В (16 В было задано) при токе 1,2 А).
Причин данной проблемы (не растет плотность, не принимает заряд) может быть две:
1) Изначально на заводе был залит электролит плотности 1,22 г/см3 для субтропиков (оптимистический, но маловероятный прогноз для машин турецкой сборки);
2) За 4...5 лет эксплуатации процесс сульфатации пластин сделал свое дело (батарея по теории восстановлению не подлежит, хотя отдельные "товарищи" применяют различные чудо-методы для восстановления...).
Учитывая отсутствие черной взвеси в электролите (на вид прозрачный белый), было принято решение скорректировать плотность электролита до требуемой для нашего климата (1,27...1,28) г/см3 для полностью заряженной батареи. Для этого применялся корректирующий электролит плотности 1,34 г/см3 (есть в продаже) и "конский" шприц на 160 кубиков.
Вложение 22263
В процессе эксперимента удалось выяснить, что более (170...180) кубиков (мл) электролита из нашего штатного Mutlu шприцем с насадкой из трубки не забрать. Именно этот объем и был замещен корректирующим электролитом.При коррекции пользовался формулой:
Вложение 22264
Эта же формула в Excel Вложение 22265.
Вся теория взята вот с этого сайта http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...mulyatory/korr
На указанном сайте есть очень полезные статьи (ссылки) по аккумуляторной теме:
Вложение 22266
Если кто-нибудь захочет повторить этот "безумный" эксперимент, то не забываем о технике безопасности: резиновые перчатки на руки, халат, защита лица и глаз, вытяжка, содовый раствор для удаления следов электролита, пластиковый поддон для аккумулятора и очень аккуратно вытягиваем на себя шток поршня (не дай бог выпрыгнет из шприца на верхней отметке).
В итоге двигатель заводится с полоборота после ночной стоянки при -20 град С. Напряжение без нагрузки после недельной стоянки в гараже 12,2 В (ранее было 11,7 В). Все опасения по поводу замерзания электролита теперь не актуальны.
Что касается возможности дальнейшей эксплуатации этого аккумулятора, время покажет (вопрос спорный). Хочется надеятся, что год он еще протянет.
Р. S. Отрицательная клемма аккумулятора (при его демонтаже) снималась после перехода электроники авто в режим сна. Центральный замок перед демонтажем аккумулятора намеренно был открыт c брелка (авто без "свободных рук" и чип-карты находилось в гараже, багажник был открыт). Примечательно, что после закрытия багажника, его замок заблокировался механически (т. е. все необходимые инструменты необходимо заранее вынимать из багажника).

Брелок сигналки постоянно показывает 11.7-11.8
После поездки чуть больше 12.
Поставил на зарядку,через час зарядник отключаться начал,показывает,что заряжено.

---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ----------

kiselev_ev1,
Это получается, слил 170мл из батареи и залил корректирующего в батарею тоже 170 мл?
Потом батарею опять на зарядку ставил?

Да, примерно так (170 мл заместил корректирующим электролитом).
Перед коррекцией батарея была полностью заряжена в тепле (насколько это было возможно для ее текущего состояния).
После коррекции батарея была повторно установлена на зарядку. Выставленный режим заряда 16 В, 5 А. В течение 3-х часов параметры зарядки не изменялись (15,5 В, 0,8 А). Плотность электролита по банкам (1,27...1,28) г/cм3, более не повышалась. Таким образом, подзаряжать не имело смысла.
На следующий день (день без зарядки, когда все устаканилось и перемешалось) повторно была измерена плотность - результат не изменился.
В самый раз было испытать нагрузочной вилкой для оценки емкости, но не было ее у меня. Возможно, что после испытаний нагрузочной вилкой пришлось бы раз и навсегда забраковать этот аккумулятор.
Измерять напряжение надо непосредственно на клеммах аккумулятора проверенным вольтметром и не доверять никаким брелкам и сообщениям от хранной системы или ГМУ (они либо врут сами по себе, либо показывают с учетом падения напряжения в отдельной цепи).
Аккумуляторы у нас почтенного возраста, поэтому надо морально готовиться к их замене. На своем экземпляре недавно заметил дополнительную гравировку на верхней панели "21.03.15" наряду с гравировкой о дате производства "21.03.11". Может быть это и есть рекомендуемая дата его утилизации по европейским нормам ?

Не зря я ожидал продолжения "изысканий" от "страждущих", вот и продолжение... Товарисчи, изучайте темы внимательнее, в начале этой темы, где-то в зимний период, есть доказательство, что в наши батареи залит электролит для теплого климата, с плотностью ниже, чем рекомендовано для наших условий, и похоже эта тенденция так и продолжается. И дело не в банальном недозаряде АКБ, а в раздолбайстве поставщиком и производителей. Проверяйте плотность электролита после покупки или заставляйте делать это ОД, хотя они скажут что методы проверки АКБ у них другие при помощи приборов, но не по плотности электролита. Кто не хочет проблем, сделайте это сами, плюнув на гарантию на АКБ (тут пусть каждый решает для себя, что более важно) и на заверения многих, что АКБ необслуживаемая. Все обслуживается нормально, как это сделать, подробно рассказано на форуме.

elec10, Дружище,все тобой выше перечисленное это для задротов(сорри),вот мне больше делать нех как заниматься выше перечисленным,ну его.
зажал в потной ладошке 5-6 круб и реши проблему.
А ковыряться в говне это для любителей.
Дка и вообще,мудохаться с аккумом есть смысл если продовать авто,сэкономишь наверно,если ездить лет 5-6(( в связи с кризисом и прочем,то полюбому акум менять придется,так не проще ли поменять его сразу.
Ну типа 2 аккума-лет 10 эксплуатации авто.

andr62,Поддержу, в последнее время считаю, что АКБ это просто расходник, хотя и не очень дешевый и если прослужил 3-4 года, то можно смело выбрасывать, а все эти опыты не в обиду, это со времен СССР, когда стирали полиэтиленовые пакетики. Для всех этим экспериментов нужен теплый гараж, поскольку все проблемы наступают зимой, а летом как правило никто и не почешется. ИМХО.

andr62, Кому как Все мы разные...и Финансово...и по характеру...Вот Ты говоришь -5000 руб АКБ(я незнаю может и дешевле есть -не суть!!!) Пять лет Эксплуатации 5000 руб (АКБ) т.е. 1000 в год!!! А там ОСАГО 3-5 тыр в год ...КАСКО (у кого есть) 25-50 Тыр в год...Бензин Х/З Тыр в год...ДО ФИГИЩЩИ Иногда на АВТО в ГОД набегает и Исходя из этого Если чел продлит Срок службы АКБ на Год То съэкономит ТЫЩЩЮ руб ...Там Штука тут Штука =Экономия Брат!!! Авто и так Жрёт нехило только мы это не замечаем...(Ногами не бить Сказал что думал!!!)

Моему аккумулятору шестой год пошёл.Возраст его уже старческий.Можно поменять,можно поддерживать в полумёртвом состоянии.
Пока заводит,не буду менять.Смертельной нужды в машине не испытываю.

---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ----------

Зарядник у меня автоматический.После постановки акб на зарядку ,через час показывает чуть выше 2.
Глазок зелёный.

Ну так жить то вообще оно того дорого как то,не?
Я к тому что если не менять авто как я раньше к примеру раз в 3-4 года,то получается все равно попадаешь на замену аккума,и смысл тогда ковыряться?

andr62, Проехали.......................................... ..................

А если б сразу,с покупки машины,акб вскрыть и откорректировать,то акб и 10 лет отработал бы.Раз на неправильном 5 лет без проблем работает.

второй, Не факт, может быть из-за большей плотности он бы раньше осыпался ? Есть такое понятие как ресурс и производителю невыгодно делать вечные вещи.

А че 10 то?Давайте сразу 20.
Епт,будьте реалистами)).