Фигня какая на Флюенсе, вот у Калины стартер зверь --
Номинальная мощность, кВт...1,55
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А...375
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А, не более...700
Потребляемая сила тока на холостом ходу, А...80

---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:04 ----------

У дилера взял?

Это откуда такая тяжелая наркомания? :)

Нет, они в продаже есть. Прокатился, выбрал посвежее и со сдачей старого обошелся в 4550 в прошлом марте.

Ты бинокуляр иногда снимай,
1.КЗАТЭ
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1,58/1775
Номинальная мощность, кВт / при об-1 0,96/1450
Масса, кг 3.8
Направление вращения левое
Длина, мм 230
Диаметр, мм 80

2 СтартВольт
Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера, об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 12,0
Номинальная мощность, кВт 1,55
Вес, кг 3,3

Надо думать, что не подойдет.
Причина?
В БЗК устанавливается тип АКБ.
"Leaded Classical Battery"
или
"VRLA".
Скорее всего у всех стоит первый.

Если второй тип и есть AGM. Толком и не поймешь.
Что меняется - не знаю.
Хотя, как я видел у VRLA ток заряда очень большой.

Я вообще то про токи :) Про мощность можно поговорить отдельно, особенно про продукцию завода им. Тарасова.

Итак
"Номинальная мощность, кВт...1,55
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А...375"
12Вх375А=4500 Вт Ни..уя себе ватрушка! Он всю калину вокруг себя легко вращать должен - а он движок вяленько так прокручивает... Парадокс гуманитарного мозга отдела маркетинга?

---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:32 ----------

Бинго! Опять наш "unser braver Trottel" сделал мой день с утра!
Ведь "гуголь" (как говорит один знакомый пенс) у него забанен явно.

"Электролит в аккумуляторах VRLA находится в связанном состоянии.
В зависимости от способа иммобилизации электролита аккумуляторы делятся на две основные группы - AGM аккумуляторы и GEL (гелевые аккумуляторы), подробнее о которых вы можете прочитать, нажав на соответствующие ссылки."
Т.е. ставить можно вообще любые типы аккумов, о чем прямо говорит БЗК

Есть отсутствие знаний и желания их получить. Но сильно хочется написать во все ветки.

БЗК предусматривает установку датчика тока на минусовой клемме. Такой датчик видел на семёне3 со старт-стоп. Там стоит VRLA. На колеос, где тоже есть датчик тока, так же стоит AGM VRLA, правда там старт-стоп нет (по крайней мере на нашем рынке не было) и БЗК другого типа.
Думается, что подобный АКБ теряет свою актуальность, если такой датчик не стоит.

Думаю гелевый никто в здравом уме на флю ставить не будет, увидев его цену. А главное - зачем?

Сегодня обратил внимание, на дисплее магнитолы (аркамус) появляется сообщение "low battery". Померял аккум - 12.58 в. В карте тоже недавно менял, да и там вроде на БК что то вылазило. Что может быть?

---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ----------

При работающем движке вроде не появляется

Вроде разобрался. По блютузу планшет подключен. В нем батарейка садилась.

Да, так и есть. Это сообщение о низком заряде батарей подключенных телефонов.

Можно эту информацию в шапку?

Подскажите пожалуйста, родной MUTLU необслуживаемый? Пробки вроде есть, но написано "не открывать". А может стоит проверить плотность и уровень электролита?

На заборах стройках тоже написано, "Не входить",но кто к этому прислушивался? Конечно открой и посмотри, проверь. Как открутишь пробки это уже тебе фантазия подскажет. Обычно достаточно бытовых ножниц с острыми концами. Я себе сделал несложную приспособу Там пробки просто хитрые.

Тут многие открывали и плотность регулировали. У меня на шестой год плотность была около 1.22 вместо 1.27.
Сколько ни гонял на зарядке, плотность не росла почти. Добавил корректирующего электролита. Зиму пережил нормально. Но на эту зиму придётся менять. Чувствуется, что батарея при последнем издыхании.

Если учесть, что обычно измеряем плотность электролита вверху пластин - все эти измерения примерно как измерение компрессии :)
ИМХО имеет смысл доливать дистиллированную воду, чтобы пластины были покрыты и все.

Плотность 1,27 сейчас редко встретишь. 1,25 европейская норма. Ничего волнующего, АКБ с такой плотностью спокойно переживает и сибирские зимы.

Смотря как заряжать. Малым током, 1-2 ампера, на несколько часов, до напряжения либо 15.2В, либо 16В, должна подняться.

Похоже, что одна банка замкнула. После суток заряда и суток отстоя напряжение 10,8 В. Заказал новую Varta Silver 77 Ач.

Не, у меня автомат.
Ручное зарядное хорошая штука. На старой работе брал у мужика настоящее пуско-зарядное. размером с небольшой дипломат. Вот там можно было крутилкой плавно выставлять нужные параметры. А когда акб совсем сдохло, провод подключается в другое гнездо и тумблер в "пуск"... Даже когда лампочки на приборке от полностью севшей акб не горели, можно было машину завести.

А при пуске с проводов стартер волшебно выздоравливает? ;)

---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:51 ----------

ЗЫ аккум в любом случае труп, до 6 вольт он просаживаться не должен.

Огромное вам спасибо!!!

---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------

Еще Вопрос!!! Обязательно покупать такой же аккумулятор который стоит?

Нет, конечно. Полярность надо такую же. Клеммы там универсальные для всего ряда аккумов от 45 Ач. Если "идентичный" брать - то любой на 70-75 Ач.

Настоятельно рекомендую покупать "хороший" АКБ. А не тот, который по полярности, размеру и ёмкости подойдёт. Я на фирме "аком" обжёгся. В эту зиму тоже хочу поменять. Хотел брать "мутлу", но что то больше к "фиамм" склоняюсь. На АКБ не стоит экономить. )

Тады вот:
https://www.optimabatteries.com/en-us

А какой должен быть заряд у исправной АКБ? У меня начались проблемы с запуском двигателя. При нажатии кнопки слышен щелчок, сразу гаснут приборы и как бы зажигание перезапускается. Стартер снимал, нигде нет следов искрения, щетки нормальные, если его запускать от аккумулятора бендикс вытягивает и крутит. С толкача двигатель заводится сразу.
Стал мерить напряжение на АКБ, после того как поезжу 12.6-12.65 В и двигатель стартует с кнопки:

Спустя 3 часа напряжение 12.47 В, двигатель стартует с кнопки:

Спустя 7 часов, утро, погода 5 градусов, сыро, машина стоит на улице, двигатель не запускается с кнопки, щелчок, гаснут приборы, напряжение на АКБ 12.35В:

Вчера после 12 часового стояния на улице, в течении рабочего дня, было напряжение 11.98 В, двигатель не стартовал с кнопки.
Индикатор на АКБ - зеленый. Стоит на машине с 2012 года, то бишь родной. Куплю сегодня ареометр посмотрю плотность, конечно на ней написано что она "необслуживаемая", но пробки то есть.

Ну в общем вопрос тот же, какое должно быть напряжение на исправной АКБ? Или может кто посоветует какие-нибудь мысли по проблеме.

калиматор замкнул банки...
Надо новый.

второй, т.е. лучше не заморачиваться с попытками долить/заменить электролит с последующей зарядкой?

Не знаю. у меня этой зимой машина первый раз не завелась. Откорректировал плотность, погонял зарядником. Всю зиму потом проездил и до сих пор. Но заметно, что батарея дохлая. При запуске двигателя свет тускнеет, когда включаешь фары, подсветка всего тоже яркость теряет.
Сейчас сижу, батарею выбираю в интернете. БОШ, Мутлу. Пока последняя побеждает, 5750 против 6800.
Вообще если АКБ лет 5 прожила, уже хорошо. Для начала надо попробовать у кого-нибудь заведомо хорошую взять, посмотреть, как машина себя вести с ней будет.

Да я тоже обдумывал вариант взять подходящую рабочую и опробовать, но не у кого. Наверное попробую с электролитом заморочиться на выходных. У друга в гараже буду тормоза обслуживать, там и ЗУ есть. Сегодня куплю ареометр, попробую померить плотность. Как я читал в этой ветке, должна быть 1.25. Если будет ниже, солью электролит и намешаю новый и залью обратно, в субботу в гараж приеду, поставлю заряжать, пока буду тормоза вертеть, часа 4 она там я думаю простоит на зарядке.

dlord32, Нагрузочной вилкой проверить - сразу станет ясно - есть ли смысл реанимировать. На "зелёный глазок" не обращайте внимание - это поплавок только в одной банке, соседние могут быть замкнутыми.

mik1628, у меня к сожалению такого прибора в арсенале нет, вот интересно в магазине они могут бесплатно продиагностировать мою АКБ, или в нашей жизни бесплатно только птички поют)
Так или иначе, спасибо за советы.

Неделю назад иду я в гараж с утра за машиной, не доходя до гаража обычно завожу автозапуском, в этот раз машина не реагирует. Думал может дальности не хватает, бывает так иногда. Подхожу к гаражу открываю ворота, с брелка сиги машина не реагирует ни как, штатным брелком щелкнул замки еле-еле сработали. Открываю дверь срабатывает сигнализация, отключить кое-как получилось, уже понял что аккуму наверное конец, вставляю ключ, включаю зажигание вся панель начинает светится разными лампочками и появляется надпись - рулевое неисправно, тормоза неисправны и все такое в том же духе.
Снимаю аккум везу его в другой гараж, меряю напругу, получилось что-то около 12В, меряю плотность поплавок не всплывает вообще. Через 5 часов зарядки плотность повысилась до 1,12. Думал наверное придется за новым идти, зашел в магазин, благо недалеко, смотрю есть у них услуга зарядка аккумулятора всего 200руб., ну и отдал его на зарядку. За 2 дня у них он зарядился до плотности 1,25. Проверили нагрузочной вилкой, сказали еще послужит. Вот пока езжу на нем, вроде все хорошо.

dlord32, начните с простого: снимите его и осмотрите бока. Если найдёте грыжу - смело идите за новым. При таком возрасте и поведении (просадка до <12 за ночь и незапуск на 12,4) она вполне вероятна. Если аккумулятор жив, то при 12,35В он спокойно запускает двигатель. У простоявшего несколько дней без езды автомобиля оно такое примерно и есть. 11,9 это уже плохое напряжение, свидетельствующее о сильном разряде и не наступающее в норме за ночь. Но у вас он явно не в состоянии выдать ток, даже когда показывает относительно съедобное напряжение.

Зимой у меня умер насмерть Mutlu, стоявший с завода (5,5 лет). Вздулся. Взамен был куплен 75 амперный Mutlu. Доездил зиму без единого чиха. Но вот в августе получилось так, что машина встала на пять недель. Результатом были 11В, которые при попытке пуска тут же превратились в 9,5В. Поставил на ночь на зарядку. По показаниям зарядного устройства загнал в него 40%. Соответственно, сейчас гуляет между 12,6 после езды и 12,4 в покое. Сей фокус мне не понравился - Меган II я продал шестилетним с родной батареей, у этого батарея тоже почти 6 отходила. Обе они на третий-четвертый год жизни зимой по месяцу на морозе стояли и в ноль не уходили. А тут при +20С за бортом. Единственное, что могу предположить в качестве своего косяка: аккум был двух-трёх месячной давности производства при покупке, возможно уже подразряженный, и нужно было его зарядить до конца.
В общем на следующей неделе сниму его снова, догоню до 100%, посмотрю, что будет дальше.

мультиметр есть? один смотрит напряжение на аккуме, второй поворачивает ключ. если просадка ниже 10 вольт - на помойку аккум

Вообще надо 1.27 плотность.
совсем необязательно ставить батарею с обратной полярностью и таких размеров.
Я ставил батарею от Приоры. 55А, обычной полярности. Ездил больше недели с ней. Проводов хватает, только крышка аккумуляторного короба закрылась не до конца.
Возьми с какого-нибудь ВАЗа батарею, попробуй с ней поездить.

Надо. На полностью заряженной батарее при температуре 15-20 градусов.

dlord32, АКБ - на зарядку.
Сливать электролит на современных батареях, КМК, бессмысленно. Только шламом зазоры между пакетами забьешь.
И померь при случае ток потребления автомобилем в покое.

Сейчас метнулся с мужиком с работы, проверили напряжение (мультиметром).
Попытка №1:
Значит первый замер 12,25 В. Ключ в паз - включается зажигание, напряжение падает до 12,1 В, БК пишет ОК, напряжение становится 12,2 В. Попытка старта, щелчок, приборы гаснут, напряжение проседает до 9 В. И возвращается до 12,2 В.
Попытка №2: Все примерно так же, просадка при попытке запуска двигателя до 10В.
Попытка №3: Просадка при попытке запуска до 8 В.

Дальше не мучали, быстро сняли АКБ. По внешнему осмотру: лицевая, тыльная, дно и крышка - в порядке. Боковые стенки имеют выраженную бочкообразность. Надеюсь на фото видно.


В общем пока закинул ее в дом, не успели больше ничего, обед кончался)

dlord32, сочетание результатов экспериментальной попытки уже прямо №1 с данными визуального осмотра (см. фото) однозначно характеризует ваш аккумулятор, как источник скидки в ~500р при покупке нового свежего исправного аккумулятора, в чём и желаю вам удачи :D

(не шучу)