При сильном морозе ниже -10 делаю следующее:выжимаю сцепление и завожу двигатель с выжатой. Масло в коробке тоже замерзает, и когда двигатель сам еще не прогрет даже на нейтралке он крутит коробку, а там тоже кисель из холодного масла. А при выжатой педали сцепления связь между двигателем и коробкой разорвана, и движок крутит сам себя. Держу педаль выжатую при заведенном двигателе минуту, потом когда двигатель уже набрал устойчивые обороты ее отпускаю. Жду когда обороты упадут до 900 и начинаю движение не сильно газуя на педаль до появление первого деления температуры. Дальше еду в обычном режиме.

Это примитив, используемый много лет и не только с русским автопромом

Я наверное единственный который никогда не выжимает сцепление при заводе. Выжимал только на класике. Полёт авто нормальный. Аккумы не меняю ))

вот статейка понравилась ссылка (на авторство не претендую) но описано все с технической стороны:
Холодное время всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла топлива, жидкости для омывания стекол — всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить — мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается — надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей — алюминиевая, а другая — стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень — чугунный блок цилиндров или гильза, зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя — и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 — 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое — до 0.08 — 0,1 мм.

т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 — 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах — верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня — еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе — в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей «тюнинг ваз 2107», а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких — их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка — одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу — в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными — плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла — если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах — без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 — 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).
А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).

Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать - слишком велика плата за подобную экономию. Ведь уже известно, что с экологией шутки плохи - разрушить здесь можно легко и быстро, а на исправление и восстановление уходят многие годы, а то и десятилетия.

К сожалению, отечественные двигатели, как правило, плохо приспособлены к движению автомобиля сразу после запуска без прогрева - слишком грубой и несовершенной оказывается конструкция карбюратора, чтобы в этих условиях обеспечить устойчивую работу двигателя. Гораздо лучше обстоит дело у автомобилей с системами впрыска топлива - точное его дозирование не только улучшает работу холодного двигателя, но и уменьшает выбросы вредных веществ. К сожалению, эти системы пока более характерны для иномарок, поскольку ими оснащается лишь незначительная часть отечественных автомобилей.

Но и самая современная электронная система впрыска сама по себе не в состоянии значительно снизить вредные выбросы при прогреве двигателя. Даже если автомобиль оборудован системой снижения токсичности выбросов с каталитическим нейтрализатором, ее работа не будет эффективной, пока нейтрализатор не прогреется до рабочей температуры - а на это опять же уходит довольно много времени.

Правда, на некоторые модели автомобилей последних лет выпуска устанавливают специальные системы с принудительным электрическим прогревом нейтрализатора, решившие наконец проблему снижения вредных выбросов на стадии прогрева двигателя.К сожалению, таких автомобилей пока единицы. Поэтому в холодное зимнее утро десятки тысяч автомобилей с прогревающимися двигателями ежедневно наносят ощутимый урон и людям и окружающей среде. Конечно, давать в таком непростом деле решительные рекомендации, а тем более запрещать или разрешать - не дело редакции журнала. Мы только можем обрисовать реальную картину того, что происходит при прогреве двигателя. А уже решить, греть или не греть, должен каждый для себя в меру своей гражданской совести. По крайней мере до тех пор, пока за нас это не решит закон.
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ,
кандидат технических наук,
директор фирмы "АБ-Инжиниринг"

В ИТОГЕ : вывод однозначно необходимо греть

Т.е. оставлять просто, без передачи и ручника???а если укатят))))))))а прогрев колодки, на них конденсат не появится, разница то температур большая??

Про передачу это я так- крик души. На передачу конечно.

Так без садизма. Всё постепенно нагревается. Так что именно высушивается, а не раскаляется до конденсата.

такая же фигня была с капотом. открыл состояние о.ж. посмотреть а он не закрывается. посмотрел вроде ничего не мешает все подвижные элементы замков шевелятся, пришлось посильнее хлопнуть...Щас потеплело больше такого не замечал.

Yur850, С потеплением весь функционал в норме :) красота

А я уже 3 дня маюсь с машиной, не могу завести двигатель. У меня коробка автомат. При первом запуске даже стартер не подал признака жизни.(температура была -30). До сервиса дозванивался больше часа. но результата это не дало. на другом конце трубки девушка сказала что все заняты и они мне перезвонят. но пропали бесследно. и дозвониться я уже больше не смог.
Друзья сказали что проблема с аккумулятором, попробовал прикурить от другой машины. Результата это не дало. стартер подал немного признак жизни и все . После этого снял аккумулятор и унес домой на зарядку. в банках аккумулятора оказался лед.
Еще мне сказали что надо бы почистить свечи. Но вытащить катушки не получается. Еле вытащил крайнюю левую катушку. Но к остальным 3-м вообще не подобраться. на разных сайтах искал как можно эти катушки снять. нигде не пишут что с этим есть проблемы.

Для K4M (1,6 литра): http://www.megane-club.ru/forum/inde...howtopic=11415
Собственно об автомате. По опыту эксплуатации М-2 с АКПП: немногие заводились ниже минус 25-27. Попробуйте перед заводкой погреть. Способов масса, например: сугроб с картонками по периметру машинки и под нее - шланг от выхлопной трубы соседней машины...
Удачи.

Карбюратор что-ли?:sarcastic:

Все, завелась машинка! сегодня температура упала до -8. Подключил аккумулятор и с 7 попытки движок заработал. Слава богу не пришлось мучатся с катушками.
Удивило то, что магнитола не сбросила настройки и не запросила код, хотя машина 2 дня стояла без аккумулятора.

Как- то "вяло" сегодня завёлся. -22С. Схватывает сразу, но отпускаешь ключ и - тишина. На третий раз инстиктивно чутка на газ нажал - завелась. Ровно.
Не троит. Но обороты, имхо, низковаты при прогреве в такой минус - что-то около 1100-1200 примерно.

Также. Все в норме.

Я заводил примерно в такой мороз. Обороты были такие же. Вообще при минусовой температуре (не могу сказать от какого градуса) обороты после запуска именно так.

за всю зиму ниодной проблемы с запуском двигателя, машина автомат! поворот ключиком->двиок завелся. всегда четко и ровно!

BaH4o, а какая минимальная температура мороза ?

Tankist, ну я в ближайшем подмосковье живу, такая же, как и в моске, точно не помню до скольки опускалась, но вон люди пишут, что уже при -17 проблемы начинаются, этой зимой бывало и похолодней в москве

ну минус 17 и даже 25 -разве это мороз? Мороз это -30 и ниже:)

но проблема как раз в том, что у людей при таких температурах, а у некоторых и при более высоких, уже начинались неполадки!

в -36 заводил утром. завелась.
Но, стараюсь все же прогревать в основном. Для этого а/з и поставил. В -39 утром уежал спокойно.

Купил мегана в декабре. Сразу же были морозы -24-25. С утра проблема с запуском была лишь единожды. Нажал на Start, двиг запустился, обороты поднялись на 1100 - 1200, затем двиг сильно так затроил, и загорелась лампа системы токсичности, оранжевая такая. Заглушил, завел еще раз - все исчезло.
После этого перед тем как завестись включаю на 10 сек. дальний, потом завожусь, выключаю климат вообще. Двиг греется на 1000-1200 оборотах, затем обороты падают и только тогда включаю климат. Заводился дальше без проблем всю зиму, пока что :)
Ну и перед стартом грею коробку: включаю драйв и стою с зажатым тормозом минуту - две, потом заднюю - потом поехали.
Никогда дольше 5-7 минут не грелся. Обычно достаточно подождать пока обороты до 800 упадут и коробку погреть и вперед. На ходу машина быстрее прогреется полюбому.

В Питере сейчас мороз 18-20. С утра завожу и обороты двигателя сразу падают до 750. Падают как-то рывками, как будто машина хочет поднять обороты, но не может. В прогревочном режиме 1100-1200 не держатся вообще. Соответственно движок начал задыхаться и троить. Прибавил чутка газа ногой и подержал минуту на 1200. Когда отпустил, обороты опять упали до 750, но работал вроде дальше ровно. Ошибок никаких не выдавал. Было такое 2 раза. В первый раз уже заканчивался бак 92. Весь бак скатал нормально. Второй - заправил полный 95. Поэтому врядли из-за бенза. Что бы это могло быть. Глюк мозгов какой-то?

Аналогично.
Заводится "очень не бодро" при -20 и ниже.
Раз было -22, так завёлся со второго раза, и то, пришлось чуть нажать на педаль газа. Запустился без троения и ошибок.
Сегодня утром -20, запускаю: стартер крутит без "особого энтузиазма", двигатель схватывает где-то на 2-3 секунде, на двух или трёх цилиндрах, после первых вспышек поддаю чутка газку. Всё, работает ровно. Ошибок не выпадает. Только обороты для прогревочного режима низковаты.
Правда, вчера вечером, минут 40 на холостых машина проработала, перед тем, как заглушил.
Клио3, в подобных условиях, значительно "веселей" заводилась.
п.с. Бензин - Лукойл, 95

Сегодня заводил при -21, ничего не выключал (фары, магнитола и т.д.), отлично завелась, почти сразу упали обороты ниже 1 тыс., разве что автомат дернул немного вперед, но механика тоже так делает.

ИМХО, если плохо заводится, то это неисправность АКБ/бензин гумно/прочее :)

---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:59 ----------

Бензин - Кириши 95.

Сегодня завел после стояния на выходных. Со "скрипом", с натягом но завелась. Первые 3 секунды нестабильные обороты потом громкая работа движка с тарахтением легким, ну а потом уже все как всегда! Ну и дубак же! За бортом -20.

Сегодня жена не смогла завести машинку. После 3 попыток загорелся чек. И это машина адаптированная для России! :(

Да я уж давно понял что не адаптированна))...У меня вон Логан без проблем, без намека в прошлую зиму в -25 заводился с пол оборота. Флю же какой то какпризный в этом плане...но пока всегда заводился, правда иногда с проблемами и натягом.

У меня сегодня ситуация на МКПП аналогичная, да и бензин такой же. :friends: На 1200 об. поработала буквально немного, после чего обороты упали 700-750, но машинка работала ровно и без провалов. Немного странный алгоритм для прогрева, но если это не влияет на нормальную работу, да и бог то с ним.
А то что не у всех также хорошо немного огорчает.:mda:

Какой бензин льете?

Кириши,95

У меня тоже работала "четко" на 700-800, никакого троения как тут пишут. Т.е. 700-800 для нее, получается, "штатные прогревочные" обороты.

З.Ы. Прогревает салон очень быстро! Предыдущие грелись гораздо медленнее, просто не сравнить. Хотя молотили >1k оборотов.

---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:40 ----------

А какой пробег, что-нить менялось? Стартер крутил бодро?

Пробег около 3 тыс. км, ничего не менялось и ранее проблем никаких не было. В субботу машина заводилась нормально.
Утром машину заводила жена, поэтому про то, как крутил стартер сложно сказать. Говорит, что вроде бы двигатель хватал. Вечером, после работы, буду сам пытаться оживить в машину. Если не получится, вызову эвакуатор, и в сервис. Пусть сами трахаются со своим "зимним" пакетом.

Отпишись по результатам - интересно в чем беда.

Меган-2 - аналогично. По встроенному термометру - минус 22. Машинка стояла с пятницы. Единственно, что завелась с четвертого "тырка", обычно - с третьего. Бензин - 95-ый, Кириши.
Что-то с программой в новой генерации намудрили?
И как всегда, проблема с автоматами - похоже, что масло в АКПП превращается в "солидол", а педальки сцепления-то и нет...

Nemo,

Ну, не знаю, насколько это проблема.. Немного подалась вперед, в принципе, точно так же, как и моя предыдущая на механике.

Включил D и поехал "погудев" пару минут. Никаких рывков, плавно едет, как обычно.

Вот я читаю всё это безобразие и фобия уже появляется.
Беру машинку в Москве (МО), еду ставить на учет в Нижегородскую область (туда-сюда по 400 верст).
Вот не заведусь - и всё, труба, блин. Как я оттуда выберусь? Даже думать боюсь...
Или какая-нибудь оказия еще случится - из прочих недостатков РЕНОхи.

Менеджер (вроде ничего парень) успокоил, говорит, что всё будет нормально, ничего такого не случится. Очень хочется верить...

P.S. Пока среди окружающих меня людей в поддержку моего выбора высказались процентов 10%, а остальные выразили скептицизм (хотя я привык доверять своему чутью)...

Наплюй на все, особенно на то, что тебе сказал менеджер.. Мне тоже много чего сказал, заверил, что бензина точно хватит до АЗС... Ага.. Я не успел D включить, как бензин кончился и машина заглохла. Верь себе и машине ;)

Да и ехать тебе ведь, а не тормозить и снова заводить. Ты же не будешь 400км ехать с ночевкой?!

---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:49 ----------

А проблемы на всех машинах, в т.ч. на лексусах..

Это точно. У меня родственник новый Эскалейд за месяц раза 3 в сервис на эвакуаторе возил. Причем из соседней области. Приедет на дачу. машина постоит выходные и всё! Пишите письма мелким почерком! Не заводится!

С утра по компу -21. Завёлся сразу, ничего из потребителей не выключал для этого. Прогревался нормально, без троений. Бензин 92 Кириши.