Стандартный или "улучшенный"?

Ошибка связанная с датчиком детонации
Ехайте обратно на сервис, пусть думают. Если проблема имеет место быть, ее не трудно будет локализовать.

логичнее было бы замерить давление в топливной рампе и производительность - это дешевле гораздо и продиагностирует возможную неисправность самого насоса.

Выхлоп ревет обычно. А вот подсос может быть - нужен автосервис с дым-машиной, за 5 минут покажет есть негерметичность впуска или нет.

Нижний датчик показывает эффективность нейтрализатора. Особо не влияет на параметры впрыска.

Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но - машина с климатом/кондиционером? Он выключен, когда происходит провал в мощности?

Еще как влияет. У меня выскакивала ошибка этого самого нижнего датчика, говорящая "высокое напряжение нижнего датчика кислорода", вызванная большим количеством кислорода на нем. Машина сразу начинала тупить. Очень ощутимо. И все это было из-за подсоса воздуха шланга вентиляции картерных газов.

Секундочку - так кто виновником то был? Шланг или датчик, который совершенно верно реагировал на ситуацию? :)

Определение "кончины" катализатора осуществляется путем сравнения графиков верхнего и нижнего датчиков. У верхнего график в виде "пилы" с разбросом напряжений от 0.1 В до 1 В, а у нижнего, при условии рабочего катализатора и обоих датчиков, график должен быть очень сглаженным и в районе 0.6 В (после его прогрева). Если графики совпадают, то катализатор неисправен.

---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:52 ----------

Шланг. Датчик, как раз правильно указывал на большое количество кислорода в выхлопных газах, так как этот кислород попадал в рабочую смесь и не учитывался.

Таки, рискуя показаться занудой, скажу вывод - 2ДК на параметры впрыска влияет слабо. А вот шланг с дырой влияет :)

Не согласен! В моем случае виновник - шланг. НО!!! Если будет неисправность самого 2ДК, которая спровоцирует похожие показания для ЭБУ, то машина будет тупить и жрать топливо. Неисправность может быть и в окислении контактов разъема. И еще. Шланг с дыркой влияет, но только из-за того, что ДАТЧИК улавливает отклонения показаний и корректирует работу впрыска. Если бы датчик не влиял, то машина бы ехала практически без изменений. Утверждаю про это, потому что ЭБУ начинает реагировать на показания 2ДК, только после прогрева 2ДК, а это занимает пару минут. До прогрева ни ошибок, ни "тупости" авто не замечалось. Делаем вывод, что 2ДК серьезно влияет на работу ЭБУ.

Так я готов признать неправоту - но хотелось бы в студию четкий механизм учета показаний второго ДК ЭБУ. С первым все понятно - ЭБУ ловит стехиометрию. А что делает ЭБУ при сильных отклонениях в показаниях второго ДК?
Отдельной темой идет вопрос - регулирование по показаням ДК в "мощностном" режиме отключается и смесь обогащается. Грубо говоря, если мы топнем газ - пофигу на то, что выдают нам ДК.

проблема появилась когда стоял в пробке, чуть позже в движенни пропала.
Авто с кондиционером и он выключен когда возникает этот провал.

Я бы все-таки начал с проверки на герметичность системы впуска и давления и производительности бензонасоса. Проверки недорогие, но могут сэкономить время и деньги.

Он нигде не описан подробно. Иногда упоминается в оригинальных мануалах, но конкретного алгоритма нет.
Думаю, чтобы в этом разобраться, надо читать оригинальную документацию производителей ЭБУ двигателя.

Судя по тому, что второй ДК вполне успешно заменяет электронная обманка, никак не завязанная на шину автомобиля - его показания практически не влияют на параметры впрыска.

Обманка это немного другая тема. А то что практически не влияют, это да. Так и есть. Он для контроля ката нужен, и все коррекции его, это микроподстройка для его более эффективной работы. Эти коррекции нигде не отображаются, они не информативны, видимо.

Я про электронную, не про втулку с дыркой :) Она ж никак на первый ДК не завязана - шарашит свою синусоиду "в отрыве от производства" :)

совсем не обязательно. Современные обманки как раз учитывают сигнал первого ДК, т.к. проверка ката сделана хитрее, там спец режимы подачи топлива, поэтому нужно учитывать показания первого датчика. Собственно поэтому некоторые такие "простые" обманки не помогают.

Сегодня вычестил дроссельную заслонку,фильтр воздушный новый поставил и залил 98 несте и всё на этом закончилось, машина перестала ехать вообще. На холодную едет, как только прогревается до рабочей температуры ехать перестаёт на любой передачи. Останавливаешься,глушишь, заводишь и снова едет какое-то не продолжительное время. Теперь и не знаю как в сервис ехать. Шланг маленького диаметра который подходит с боку перед дросселем, это типа сапуна который на жигулях обычно отсоединяли и вниз бросали чтоб не засорял карбюратор? Может он как то влияет когда тёплым выхлопом чистый воздух разжижает?

Типа да. Но он не при чем. Все больше похоже на проблемы с бензонасосом. Лампы контрольные не горят?

Типа он, да.
Нет, не влияет он как-либо ощутимо: доля картерных газов не велика.

Подожди...на вашем движке какой стоит датчик расхода воздуха? Если МРВ, а твой маленький шланчик находится уже после этого датчика тогда конечно движок не будет работать. Ведь МРВ не учитывает воздух который уже после него поступает в коллектор. Получается очень бедная смесь. Тут номер как на Жигулях не пройдёт, одень-ка этот шланг обратно, одень хорошо, шоб не было подсоса.

Да нету там ДМРВ, на ДАД к4м работает. Ему подсосы пох.

Съездил вчера на сервис. Сняли насос, насос нового образца с цельным корпусом, разбирать не стали чистый, производительность отличная. Поехали кататься, машина естественно начала тупить и не ехать, отсоединили глушак с катом, чтоб выхлоп напрямую был, поехали эффект такой же, тупит и не едет. Последним решением было промыть форсунки, промыли поехали кататься, сделали несколько кругов по кольцевой, тачка просралась но под конец опять начались эти провалы. Температура за бортом уже была где то 10 градусов и именно поэтому мне кажется она ехала. Вообщем поехал я домой с нерешенной проблемой. Ночью лежал и думал, а не может быть не исправным датчик температуры воздуха который стоит на коллекторе рядом с генератором?

а ребята, которые катались с клипом, они чтоль не смотрели параметры датчиков?

с клипом не катались

Scorpio1991, не пожалей денег. Заедь к ОД ( петровский ) на руставели. Там есть котэк( Смирнов Андрей ). Человека лучше знающего РЕНО в Спб нет. Лично с ним знаком(работали вместе) :good:

Boykusha, спасибо, попробую пока ещё сам , вдруг появится дельный совет или ещё какое то решение моей проблемы. Если что, то поеду туда. Я не понял кто такой котэк?

Scorpio1991, боюсь решение по интернету на Ваш вопрос не озвучат. Без машины и нормального диагноста(котэка) тут не разберутся.

Всем доброго!
Так и не нашел ответа на вопрос: какой код ДК1?
Кто знает, прошу скинуть номер.

Неплохо было бы более точные данные об авто привести.
Предположительно 8200650085

Вот такой датчик стоит над каталиком Бош 0258006990. Это оригинал. На такой я и менял. Стоит 2000 руб.

2012, МКПП, 1.6Л

Тип автомобиля из овальной таблички? 1.6 двух типов ставился - К4М и Н4R, например.
Я привел номер ДК для 1.6 К4М тип машины L30R
вот онлайн каталог
http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...PVJlbmF1bHQ%3D

На всех бензиновых моторах верхний датчик одинаков. Я имею ввиду Меган 3 и Флюенс. Подобно изучал. А номер я взял со своего датчика который стоял с завода.

Диалогус показывает что оба одинаковы.

Нижний не смотрел. Нижний ставил от Поло.

Выскочила по ЭЛМке ошибка (Р0141) нагрева нижнего датчика. Почитав на форуме инфу и прикинув пробег решил - пора его менять. Купил за 1950 р. БОШевский датчик, разъем откусил и соединил в имеющейся родной коробочке под закрутки (спасибо конструкторам, можно смело брать датчик с любым разъемом и без). Сравнил сопротивление у старого и у нового датчика, было практически одинаковое, но тогда этому значения почему-то не придал. как потом выяснилось зря. Поставил, ошибка сбросилась, но продолжало показывать "Ожидание ошибки". На второй заводке вновь загорелись лампочки на приборке. Купил резистор для обманки, поставил - не реагирует. Тогда уже решил проверить всю цепь и напругу. Питание от ЭБУ до разъема доходит. Начал прозванивать провода от разъема до коробочки - в одном белом проводе обрыв. С иголочкой протыкая изоляцию пошагово прозванивая нашел место обрыва. Снаружи изоляция нечем не повреждена. имеется малюсенькое утолщение. Вскрыл, соединил, заизолировал и... заработало. Зато теперь есть в запасе датчик и резистор для обманки. А самое главное - сделали с сыном все своими руками с применением своих мозгов. И опыт - сын ошибок трудных...:good:

Последние 2 года периодически загорается p0138. Потом гаснет спустя 2-3 дня. Ранее видел что разъем оборван и сделано напрямую.
Недели 3 назад поездил по сугробам. Вылезла p0141. Ну думаю, пора менять и заодно сделать все по человечески.
Взял датчик бош с разъемом (2700руб). Залез, вд-40, открутил, поменял. Разобрал провода - там все на скрутках. Откусил. Зачистил провода. Родные провода авто медные - все чёрные, окислились от влаги и влага поднялась выше. Тоесть провода внутри все черные под изоляцией.
Хотел пропаять соединение, пока не смог.
Проковырял термозащиту, и запустил провод по нормальному, чтобы не болтался.
Замазал токопроводящей смазкой и заизолировал.
В ближайшее время поеду запаяю там все.
Кстати, заезжал в два сервиса у нас - так там никто паять не брался, обленились, за что были посланы.
В одном сервисмэн пошел искать фишку под разъём (хотел восстановить), во втором попросили купить клеммы. Паять никто не хочет...

Посланы были за то что предложили сделать по человечьи, а не колхозить?
Для чего тогда был куплен датчик с разъемом? Бош сто лет в обед продает универсальные датчики с универсальным разъемом, который как раз для таких случаев, когда родной фишки на проводке уже не осталось.

Единственный человеческий вариант - это паять(про чёрные провода я для кого написал?) Все остальное - это воспроизведение в разных вариантах "гениального" подвига французских инженеров.
Про универсальный датчик в курсе, но в данном случае роли это не играет.

Новость какая, провода под изоляцией почернели. Потому и есть ремонтные разъемы (даже оригинальные) на нижний ДК, с метровым куском провода, чтобы соединить проводку выше по жгуту. Но вы зажали денег, и потому отвергли именно человеческий вариант, и потому сервис был послан отказавшись делать колхоз, так и скажите. Провода на ДК, так-то не паяются, это запрещено производителем ДК (тем же БОШом). Возгласы, что это сделано умышленно, дабы увеличивать продажи новых датчиков оставьте себе, ибо тот же бош выпускает ремонтные муфты для соединения проводки и датчика где пайка не требуется. Почему запрещено паять провода на ДК нагуглишь сам.