Та же фигня...
Мне супруга прожужжала все уши "дай насосу накачать давление". Однажды психанул и подождал секунд 10-15. Завелся сразу. При повторе эксперимента результат повторялся. Сейчас двойной старт бывает, если слишком быстро пристегнуться, и посчитать те самые 10-15 секунд.

прошился один раз на свежую прошивку (1,5 года назад) стоковую и все, хоть сразу заводи, хоть погодя немного, хоть в -10, хоть в +40...Любят люди придумывать себе развлечения. Я делал сам и бесплатно, у диллера будет рублей пять стоить, не думаю что это архи много, чтоб скакать каждое утро с бубном...

Тоже, плохо заводилась, в основном со второго раза, бывало с первого раза схватывала и глохла, долго нужно было маслать при первом старте 3-7 оборотов стартера, когда брал обратил внимание, что не сразу схватывает(тоесть проблема от предыдущего хозяина досталась). На холостых работала стабильно когда завелась, прогревочных оборотов не было, стрелка сразу падала ниже 0,9. Пошёл по пути большинства, чистка дрюселя, подкидывал все датчики и кстати сам не понимаю без датчика ДТОЖ заводилась сразу и работала правда в аварийном режиме. По всем датчикам прошёл и не чего, дабл старт остался, расстроился, машину купил 4 месяца назад, но не сдался. Заехал к официалам, говорят оставляй на пару дней, не согласился, прошилься у них - не помогло. Дрюсель, прошивка, датчики отпали. Разъёмы, форсунки, бензонасос следующий подход. Решил начать с форсунок. При снятии трубки подачи топлива с форсунок заметил, что бензин не пролился.... зацепка есть))) заодно и коллектор, и под ним все промыл, заменил резинки. Форсунки мыл сам, через шприц и акум. Не помогло. Еду к официалам, меряйте давление ,,мастера великие’’’ замерили при работающем двигателе 2 и сразу падает в 0 когда глушишь. Приговор - замена насоса в сборе.... дорого. Снимаем со знакомым насос он не разборной, запаян, опять расстроился))) промываем все к чему добрались в т.ч. регулятор давления. Ставим наместо все.... И О ЧУДО ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛТЫКА. Вот так бывает бл....)))) потрачено на изучение проблемы на разных форумах в общем месяца полтора или два. Получен бесценный опыт. Официалам как всегда минус, могли давление померять когда прошивку обновлял. Ещё раз пришёл к выводу,, хочешь сделать хорошо, сделай сам’’. Выслушал от мастеров много теорий, но как то не кто не хотел браться. Один официал сказал ,,искать иголку в стоге сена’’. Чек не горел.

Yrii2003, поздравляю

Т е дело в регуляторе давления? А где он расположен и как промыть? Спс

Выходит, что да. Теперь бы начал с проверки давления в топливной системе. В моем не разборном насосе он находиться внутри насоса. Обратный клапан он ещё называется. Скорее всего, что то попало и не закрывался полностью, бензин уходил в бак. Когда отщелкнули его, увидел чёрную грязь или хз., что там было помыли очистителем карбюратора. Стала заводится. Ещё когда понял, что это из-за давления делал 5-7 быстрых поворота ключом, насос постоянно подкачивал без пауз и заводилась с первого раза. Тоесть можно и нужно проверить сначала прежде чем туда лезть. Есть похожие симптомы, а болезни разные))) У нас в Киеве официалы без разбору всем сразу моют дрюсель. Мне сразу предложили, отказался сам его два раза мыл)) про прошивку у нас они даже не вкурсе.

Yrii2003, тоже так шаманил с ключом. У меня проблема только зимой , летом все ок.

Датчики много сил и времени забрали. Их приходилось покупать и подкидывать. Теперь есть в запасе зато)) Было Клио до этого, всегда заводилась с полтыка, а тут такой сюрприз))) кто кого, я ей показал этой Флюхе, что со мной работать нужно как положено))) не буду я жить с даблстартом, терпеть такого долго не смогу.

если не шился то будешь, это общеизвестная проблема и о ней даже знают калибровщики, в прошивках не стоковых (от Паулюса в том числе) фигурирует данная проблема и она пофиксина. А ты можешь всю топливную систему перетрусить, всю электрику поменять, но раз она у тебя вылезла, то будет каждую зиму тебе об этом напоминать.
Именно по этой причине в одном из ранних репрогов есть обновление для ЭБУ впрыска, слишком много было обращений к ОД по всему миру, где есть справедливости ради, зима.

dondigidon_85, что можно на это скзать?
Верно говоришь.

Но ведешь себя, опять же - нескромно.
Чего потянул одеяло на себя?

Первая запись в этой теме от 11.10.2011
Тебя тогда и в проекте не было.
И нота - от января 2016 года.

Не забегай вперед паровоза.

Поживем увидим, проблема ушла пока, посмотрим, что зимой будет. Но справедливости ради нужно отметить, что при работающем двигателе давление 2 это как то маловато))) и падение давления в 0 сразу после того как заглушил тоже не есть нормально.

ну так и лето на дворе, у меня она была и ушла навсегда в любую погоду только после прошивки, топливную систему я не трогал, до меня меняли ТН по гарантии, я сам не лез в топливную систему, после прошивки ( репрога) проблема ушла сама по себе. Сейчас модифицированная прошивка но с фиксом.

---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ----------

2 очка будут трусить мотор и при нажатии на педаль газа будет захлебываться авто, дабл старт ту не при чем, это неисправность топливной системы

Описал, что было у меня. Не захлебывалась, не трусило... возможно была тяга меньше, но понимал, машина не давно. Но при первом заводе или не хватало или хватало типа чуток и глохла. Особенно когда постоит. Когда только приехал заводилась сразу. Если обратный клапан бензин назад в бак пропускает, разве не так все происходит? Пишу того, что симптомы ох как похожи были и с дрюселем и с прошивкой. Выше писал, что прошился у официалов. Правда я точно не вкурсе, прошивка общая была наверное, а не на впрыск. Если, что всем хорошего настроения))
Написал, может кому пригодится))

Yrii2003, поживем... увидим...
Сколько лет машине-то?
Какой пробег?
И где и чем ее заправляли, что грязь непонятная в бензонасосе?

12 года, пробег 80 кусков сейчас, брал 70 было, у меня полгода уже. Да в том то и дело, что сетка в насосе как новая внизу которая, а когда клапан вынули была точка грязи небольшая или может, что то попало и не давало закрыться хз. Началось после того как поставил ГБО. Возможно мало в баке бензина оставлял, что то и подхватило со дна бака. Теперь держу полбака всегда. Просто сняли насос слили бензин, вынули клапан, промыли, сняли и одели резинку на клапане, даже клапан внизу насоса не трогали. Поставили насос обратно и завелась с полуоборота.)) мастер который помогал сам в шоке был, говорит, а, что мы сделали? Мы же не чего не делали))
Симптомы конечно были не совсем как у даблстарта, крутило долго, того, что бенза возле форсунок не было, потом хватало но глохла наверное из-за нехватки бензина или мозги не успевали перестроится. Второй раз заводилась, а бывало и опять глохла. Вообщем мозг выносила, особенно приятно под парадным с полным двором соседей.)))))
В общем чудеса какие-то))
Я и сам про топливную, в самую последнюю очередь подумал, сразу прошиваться к офам поехал.))

ГБО на С-класс приколько конечно, редкость. В основном (в России точно) егос тавят на тазы, дешевые ино в такси и на северном Кавказе (на все почти, там газа как грязи и дешевый).

У нас бензин по 1,30$ литр, в нашей стране весь импортный в основном, на гбо переходят массово и причём и д клас и дорогие машины. Но не все конечно. Газ по 0,45$ того выгодно. Мотор к4м как и на логане газифицируеться легко. На Клио 100 кусков на гбо проехал и не заглядывал туда, продал 200 тыс. пробега вообще без вопросов. Правда 8 клапанов был мотор, чуть попроще, датчиков было меньше. Да ГБО, перекрывал ездил на бензе, проверял не травит ли редуктор или форсунки в колектор. Вообщем прошёл целый курс молодого диагноста-механика))

Это до промывки или после?
Давление не маловато - откровенно мало. Исправный бензонасос с незагаженным фильтром должен качать не менее 3,5 атм.

До промывки 2, и сразу падало в 0 после того как глушил, бенз уходил в бак. После промывки клапана 3.5 при работающем двигателе, наверное все таки стал правильно. И при заводке с утра схватывает сразу и не глохла не разу. Правда иногда обороты опускаются сразу до рабочих, а иногда на прогревочных стрелка медленно опускается. Может из-за жары бывает нет прогревочных оборотов, пока наблюдаю, в крайнем случае можно махнуть бензонасос. А то стали делать таки насосы, что сколхозить нельзя)) политика Рено на замену узла в целом. На предыдущих моделях и сам насос который качает железный подкинуть можно было и клапан от Соляриса вроде подходил. Теперь хз какой клапан подойдёт, может с разборки, пока все работает, наблюдаю.

---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:15 ----------

Хотя есть ещё одна версия, у меня с фильтром под дверью топливная система, во втором мегане у человека была проблема с воздушной пробкой перед форсунками. Может снятие насоса, устранила воздушную пробку хз. Может ли из-за воздушной пробки падать давление до 2 хз.
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=39971
Аналогично один в один у меня.
Зимой был даблстарт, помогла чистка дрюселя)))
Вообщем машина мне нравиться особенно Клио огонь машинка)) Флюенс по французски загадочная получилась))) внимания и напряжение мозга требует)))

Yrii2003, есть ли фото где эта хреновина стоит, которую чистили?

Эта хреновина - в модуле бензонасоса.
Бензонасос - в бензобаке.

Совершенно верно, для снятия насоса нужен спецключ, можно и разводными ключами попробовать, в интернете способов много, но нужно аккуратно, лучше почитать прежде, чем туда лезть. Там гайка пластмассовая стремная, с резинкой нужно аккуратно. Были случаи замены бензобака если резьба собьётся. А фильтр под дверью, это топливный фильтр туда вынесли. В разных моделях все по разному устанавливается.
Не вижу смысла туда лазить, не измерив давление прежде всего.

Работала стабильно, возможно хуже тянула, не глохла не трясло. Проблема была при старте. Долго крутила схватывала и глохла. Второй раз обычно быстро схватывала, потом стрелка резко падала но машина выравнивалась в основном и работала потом ровно. Иногда глохла два три раза подряд. С подгазовкой заводилась всегда с первого раза. Того и написал здесь, сразу дрюсель мыл, прошивался, менял свечи, датчики и т.д.
Под левой задней дверью или слева сзади на уровне левой задней двери на днище стоит фильтр топливный, не знал, что у вас такие варианты не продавались.

Итого больше 1000 страниц, в мелких не понятных репликах, теряется суть.

Не правильно понимаешь. Есть системы с обраткой, есть без. От наличия/отсутствия внешнего фильтра не зависит.
С обраткой - это когда регулятор давления стоит на рампе, и излишки с него возвращаются обратно в бак. Рено от этого ушли много лет назад. Сейчас регулятор давления стоит в модуле насоса. Где-то фильтр внешний, где-то в модуле насоса. Честно, не знал что флюенсы с 1.6 были с внешним фильтром. Чтож, повезло, всегда можно обслужить.

---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------

Конечно, они встроены в сам электронасос. Один клапан ограничивает давление на выходе насоса на 6-8 бар, другой не дает давлению стравится после остановки, чтобы бензин не закипел в рампе в жару. Но это НЕ регуляторы давления. Тот регулятор, который образовывает номинальное давление в системе (значение которого в документации мы видим) всегда ВНЕ самого электронасоса. У тебя он в модуле.

Залил бензин из грязной канистры. Через день запуск затрудненный. Стартер крутит не меньше 5 секунд , машина заводится, троит, потом выходит на нормальные холостые. В движении на средних оборотах иногда провалы. Если заглушить минут на 3 все повторяется. На СТО приговорили насос. Высверлили направляющие, чтобы его достать из неразбоной колбы. Пытались заменить ВАЗовским но ни один не подошел по высоте - большие. В итоге очистка родной сетки (разными средствами) сборка колбы с моим насосом на болты с гайками. Теперь давление есть и заводится как часы. У меня турок с фильтром тонкой очистки под левым порогом. После этих проблем поменял и его, хотя он легко продувался и при вскрытии никакой грязи в нем не было. Все на себя приняла сетка в бензонасосе. Найти ей замену пока не могу и в интернете такой не нахожу.

Заметил, когда на улице больше +25, да и на солнце машина нагревается, плохо заводится после ночной стоянки. Первые два-три раза троит как-будто, глохнет. Потом через минуту глушу. Опять запуск и все нормально.
И второе. По дороге с дачи есть горка вниз перед поворотом. Короче держу скорость 90 отпускаю педаль газа и машина накатом метров 800 катится. Так почти всегда при подъезде к повороту вылетает ошибка. Check antiipollution sistem. Сканер выдает что то типа нарушение цепи кислородного датчика.

---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ----------

Что за хрень такая? Сколько датчик этот стоит?

таких датчиков в машине два - перед и после каталитического нейтрализатора. оценивая сигнал с них, система впрыска дозирует подачу топлива, стараясь поддержать стехиометрическую смесь (когда топлива ровно столько, чтобы оно сгорело полностью и кислород из воздуха тоже), это нужно для оптимальной работы каталитического нейтрализатора. Желательно сначала уточнить по какому из них ошибка идет и проверить цепь до этого датчика. Чаще всего проблемы с нижним - он расположен под днищем, проводку можно оборвать, да и нередко она подгнивает. Но при твоих симптомах больше похоже на первый ДК. Если с проводкой все в порядке - менять датчик. насколько я понимаю у тебя К4М839? тогда это 8200650085 - в районе 3 тыр за штуку.

Сканер не только ошибки почитать. Наблюдай поведение кислородных датчиков.

Фильтр воздушный поменял, больше пока не загоралась ошибка. Хотя старый фильтр визуально не такой и грязный был. Буду чаще фильтр менять)

Кстати, данную проблему в шапке темы я решил самостоятельной чисткой ДЗ. Проблема ушла и я о ней больше не вспоминаю

добрый день! Машина после ночной стоянки заводиться по долгу и выпадает в ошибку датчика положения коленчатого вала. Кто сталкивался с такой бедой, подскажите насколько проблематично заменить сей датчик. Заранее благодарен

на МКПП проще, на АКПП тот еще геморой (даже найти сам датчик, они отличаются).
Чтобы его поменять нужно опускать двигатель, иначе туда подлезть весьма проблематично, работа будет не из дешевых.
Сам датчик редко выходит из строя, чаще мишень маховика.

и смущает почему только после ночной стоянки

вполне возможно просто контакт сопливит, можно этот кусок "косы" до ЭБУ проверить и почистить в случае необходимости.
Сначала проверять надо полный маршрут от датчиков КВ и РВ к ЭБУ (тестером, на наличие обрывов и КЗ), а уже потом синхру проверять
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtop...p=66906#p66906

Мишень? Разве что у тех, кто движок запускает не вынув отвертку из маховика...

???
На K4M датчик ВМТ стоит сверху на сочленении колокола коробки с блоком цилиндров (под термостатом).

Сначала разъем проверь/почисти (и проводку), если не поможет, то можно посмотреть нет ли на рабочей поверхности датчика ВМТ металлических крошек, а уж потом датчик менять...
Кстати, какие мотор/коробка? И, если знаешь, тип автомобиля (четырехзначный код типа L30R)?

да брось ты, иначе бы не создавали производители целый мануал по проверке синхронизации ДПКВ и ДПРВ, окно маховика расположено снизу и не изолировано от среды ничем, а в случае если речь идет еще и о МКПП, дополнительно усугубляется еще и дисбалансом узла маховки-сцепление. Более того, процедура калибровки мишени маховика при производстве работ с ЭБУ двигателя не случайность, если бы все было так просто как ты пишешь, то ничего этого не было бы и в помине.

именно там и для того, чтоб был доступ к его снятию/установке необходимо либо снять термостат (со всеми вытекающими во всех смыслах), либо опустить двигатель и освободить доступ к нему слева (по ходу движения безусловно). Даже снятие АКБ и ее поддона не сильно облегчает эту задачу. Я еле впихнулся туда своими "детскими"ручками, что там будет делать мастер? Вестимо одно из перечисленных мною выше, хотя есть поле для фантазии.

dondigidon_85, ты бы уж определился бы как-нибудь - сверху или снизу.


Через багажник не пробовал?
Руки-крюки при отсутствии знаний, навыков и соответствующего инструмента приводят к массе лишних телодвижений. Не отсюда ли твои запредельные расходы на поддержание твоей повозки?

PS: ну и, так-то, почти все описанные тобой манипуляции с твоим а/м выполнены "через багажник"...

PPS: замена датчика ВМТ на М-2: http://my-megane2.ru/snimaem-datchik...a-reno-megan-2

я его снимал лично и ставил 3 раза, ты его видел только на фото, давай закончим уже с припираниями, ок?

Откуда тебе знать где и что я видел? Ты мне инструмент подавал или по моей просьбе интернет серфил? Оставляй свои домыслы при себе. И завел бы себе эндоскоп или, хотя бы, инспекционное зеркальце на телескопической рукоятке - при очередной замене движок опускать не придется.
ПрИпирание - это когда кто-то кого-то или что-то припирает (прижимает), например, к стенке. А ты имел ввиду, видимо, прЕпирание (спор обычно о малозначительном). Слово устаревшее, в современном русском языке вместо него обычно используют "препирательство". Но малограмотные, хоть и владеющим "молодежным сленгом", увы, разницы не ощущают... Но вредные советы раздавать горазды.

1,6 АКПП. Тип не знаю. Первая фаза