wanted797, но что тут поделать - перепрошить, есть нота у ОД, и всё нормализуется. Или трудности с этим у вас?

гм. а зачем то и дело снимать фишку с дросселя?

что еще за наклеп? там пусковой зазор должен оставаться при полностью закрытой заслонке.

mik1628, шить не очень хочу, только в самом крайнем случае
Фишка снималась при работах на двс
Наклеп-наслоения при затирании заслонкой поверхности корпуса

????

сдается мне ее менять пора.

в схемотехнике не разбирался, не было необходимости слава Богу, чисто наблюдение из опыта.

тыжэлектронщик :))) сам подумай: на схему питание не подается - да хоть накоротко скрути провода от ДПДЗ, электроника мертвая все равно без питания.

Возможно когда с АКБ снимаешь клемму это происходит, напряжения нет, EEPROM сбрасывается, если он там есть конечно в блоке ДЗ.

EEPROM в блоке ДЗ? слава богу, до такого маразма еще не дошли. схемы же в свободном доступе - все крайне просто внутри ДЗ устроено.

ну тогда получается на узле обработки информации с ДЗ в ЭБУ, раз такая жопа

да нет никакой жопы. не надо ничего адаптировать специально - система сама подгоняет адаптации в процессе работы. во всяком случае на К4М это так. раньше надо было включить зажигание и подождать 20 секунд, заслонка жужжала в это время, ЭБУ программировало крайние положения. сейчас и этого не требуется.

Пока Наблюдения показывают, что чистка дз устранила
ДС-ты

Ну значит ДЗ с допуском в + попалась, либо прошивка уже исправленная. Авто какого года? У меня на Мегане 2 было так же - но там процесс прогрессировал с год примерно. И не зависел от температуры за бортом. Почистил - все ок стало.

Для себя, с вероятностью 99,9%, я проблему решил! У меня всё дело было в ДЗ))
Похолодало и начались проблемы с запуском. Заводился с первого раза, но долго, стартер крутил несколько секунд. Причём чувствуется, что не хватает именно воздуха (эти "симптомы" я запомнил после того, как после мойки двигателя, на Акценте, забыли убрать заглушку из воздухозаборника)). После первого, этой осенью, проблемного запуска поставил машину в гараж на три дня, в гараже примерно -6 градусов было. На третий день, перед запуском положил на ДЗ тепловентилятор, погрел только ДЗ 10 минут и авто завёлся без проблем.
Через пару дней снял ДЗ, она была чистая, но в самом нижнем месте патрубка, глубиной примерно 2-4мм, была "кашица" из масла, пыли, воды. Видимо к ней и примерзала заслонка дросселя...
Почистил, сейчас авто стоит на улице при -10...-15 градусов. Проблем с запуском нет.

Товарищи, кто где в Москве прошивался? Слышал некоторые офф диллеры бесплатно шьют.

Была такая проблема, переустановил программное обеспечение у ОД, и машина стала нормально заводиться.

tonik499, где-то должен быть файл "5166E.pdf". Возможно и в этой теме есть.
Это - желтая нота Рено. От января 2016 г.
Поищи.
Если твоя машина подходит под условия, изложенные в ней, возможно официалы сделают обновление программы ЭБУ бесплатно.
Иначе нужно платить.

Вопрос немного не по-теме, но крайне для меня актуален - дергается на первой передаче, когда прогреется, на холодную и на второй и последующих передачах, не дергается. Проблема в сцеплении или нужна просто чистка дроссельной заслонки?

В субботу сделал прошивку ЭБУ в Авантайме на Волгоградке. На данный момент проблема устранилась. Буду наблюдать.
Хотели дополнительно развести на чистку ДЗ, но я категорически отказался, сказав, что если перепрошивка не поможет, то уж потом буду чистить (и про себя подумав, что я вно не у вас).
Теперь еще заметил треск при пуске двигателя, похоже фазорегулятор накрылся

бывает такое, при смене масла в последний раз полностью ушел треск, а так донимал, притом летом. Возможно еще вмешательство в двигатель (снятие валов и замена ГК) помогло. Но треска больше нет. Он возникает когда крыльчатка находится в промежуточном положении (хотя должна блокироваться замком надежно), если в этот момент заглушить мотор, то заведется он только со второго раза, первый провалится хх в ноль.

Если заглушить, то заводится уже без треска

Фазорегулятор постепенно выходит из строя. Изношены уплотнительные пластины, нарушается центровка и замок не фиксирует ротор относительно статора. При повторном пуске в фазике уже есть масло.

---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:15 ----------

Я еще в 2014 ЕМНИП прошился - уже перестал наблюдать. ДЗ почистил только в этом году первый раз - обороты хх стали проседать под нагрузкой.

В выходные буду менять масло, может поможет.
А не подскажите, менять нужно сам фазорегулятор или что то еще?

если плановая замена - есть смысл, если чисто для проверки, лучше деньги на проверку фазика потратить ИМХО

Если по технотам делать все - то ремень ГРМ под замену идет еще. А так - снимается старый фазик, одевается новый.

ЗЫ Кстати, я бы клапан фазорегулятора снял, посмотрел, нет ли кусочков пластика на сетке (это гарантированно мертвый фазик) и проверил как он срабатывает визуально.

да плановая замена

А где то есть описание порядка работ?

а что там описывать, по клапану? Снял фишку питания с него, открытил один винт и акуратно изъял. Там будет сеточка-фильтр, расщелкнуть ее и глянуть на наличие там пластиковых элементов фазера.
При каждом запуске происходит или время от времени?

Последние два раза точно были, а так трудно было это заметить, так как заводил при нажатой педали газа, там обороты подскакивали и было трудно различить из общего шума

дабл старт? я прошился уже больше года как, забыл что это такое.

Проблема возникла наверняка из-за превышения уровня масла. Для себя решил так заливаю масло 4 литра (при замене). Уровень примерно 3/4 от мин до макс. Если лить как сказано для двигателя 1,6л. к4м = 4,8литра вся эта лишка выдавится в дроссель и будет тебе дабл старт.

У кого? И - какая проблема?
Та, что обозначена в названии темы?

Дабл-старт чисто программный косяк ЭБУ, связанный с переходом на зимний бензин в РФ, который не учли французы. ДЗ может быть загажена изрядно - машина будет исправно заводиться. Я специально 5 лет не чистил ДЗ, так что проверено на практике.
При исправной вентиляции картера и чистом воздушном фильтре никакие "излишки" никуда не выдавливаются, чтобы реально начало выдавливать масло, надо перелить этак раза в два.
Уменьшать объем масла в картере не следует хотя бы из соображений более долгого сохранения им своих свойств.

Вот на это сообщение был ответ. прошу прощения второпях записал.

Ну вот и я попал в число "счастливчиков" с дабл стартом.
При около минусовых температур машина с первого раза не заводилась. Съездил к оффициалам перепрошили "систему впрыска топлива"(цена вопроса 1750 рублей). Две недели полет нормальный.

Машина рено флюенс 1.6 2011 года на ручке

100% Фазик

Неделю назад не завелась с первого раза.
Выжал педаль, прокашлялась, с 3 или 5 раза завелась. Неделю не ездил, сегодня не завелась. Разрядил аккумулятор. Пробег 100тыс. свечи не менял. Думаю поменять свечи?

каждые 15 тык надо бы менять. Да и масло заодно то-же можно......Экономичнее получится.

На 2-х литровике? Зачем?

Да и на K4M свечи по 30 тык ходят без проблем. Если, конечно, машина в режиме такси не используется.

не обратил внимания что 2,0 л.

У меня была,такая же проблема. Промыл заслонку и все вернулось на круги своя.

Диагностика + час работы с проводкой в Рольф лахта на Савушкина, 103. Итого: сгорело реле сигнализации, произошел разрыв цепи и отсутствие напряжения на топливном насосе. Когда ставил после зарядки аккумулятор вспомнил, что сигналка не сработала, так как реле сгорело.

Nemo!
Заноси в шапку еще один метод.
Что-то куда-то вставляет. Жмет на педаль до упора 10 раз.
Потом еще 10 раз.
И нет - проблемы-то!
А, сколько копья ломали впустую...