wanted797, у тебя сколько стопоров на трубке, подводящей жидкость к выжимному? Должно быть 2, но могут быть варианты.

YAS1, два, положение покачивания и транспортное

В общем так, покупаешь жидкость тормозную ДОТ 4+ (мне хватило 0,5 л для прокачки и выжимного и подводящей магистрали), капельницу или силиконовую трубку подходящего диаметра, шприц (я использовал 20 кубиков, можно больше, меньше не стоит) и ПЭ пакет.
Далее, смотрим на машину спереди от переднего бампера. В месте присоединения подводящей трубки к выжимному находятся 2 стопора (такие проволочные, ты их должен был поднять, чтобы вытащить трубку). Ставим трубку на место и опускаем правый стопор (левый должен быть поднят). Присоединяем купленную капельницу или трубку к прокачному штуцеру (на нем одета резинка, ее снимаем), доливаем жидкость в бачок доверху и шприцом через трубку откачиваем жидкость (при этом рукой трубку выдвигаем максимально вправо и держим плотно прижатой вправо).

---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:09 ----------

Набрали шприц, пережали трубку, слили тормозуху из шприца. Присоединяем шприц обратно и снова откачиваем (повторять до тех пор, пока не пойдет чистая тормозуха без воздуха). Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. После того, как пошла чистая тормозуха, считаем, что подводящая магистраль прокачана.
Прокачка самого выжимного интересует?

YAS1, он про выжимной и спрашивал, делись опытом.

Сам выжимной: доливаем жидкость в бачок, закрываем горловину бачка пакетом и плотно закручиваем крышку (должно получиться герметично).
Далее трубку все также прижимаем вправо и шприцом продолжаем откачивать (подводящая магистраль в этом случае уже не качается (пробка закрыта через пакет герметично и воздух в бачок не поступает). Из выжимного в шприц будет выходить сначала воздух, потом воздух с тормозухой (мой вариант - я менял выжимной). Набираем шприц, перекрываем трубку (хорошо пережимаем для сохранения разрежения), сливаем набранное из шприца, набираем в шприц новую тормозуху (я все делал без отсоединения от капельницы чтобы не завоздушить ее (капельницу), просто вынимал поршень из шприца). Далее освобождаем трубку и жидкость всасывается в выжимной. Потом все повторяем до тех пор, пока не закончится воздух. Если ты выжимной не менял, то воздуха много не будет. После окончания перемещаем подводящую трубку влево и опускаем левый стопор, правый можно не трогать, а можно поднять. Снимаем трубку (капельницу) с прокачного штуцера, убираем пакет, проверяем сцепление. У меня после этого все было ОК.

---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ----------

автоVLADелец, да я уже писал в это время, просто писанина занимает почти столько же времени, что и сама прокачка.

---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:29 ----------

И еще, когда выкачиваешь из выжимного тормозуху (вроде бы нормального вида), есть желание ее отпустить обратно. Сначала внимательно осмотри ее в шприце. Там вначале будут мелкие- мелкие пузырьки воздуха. Такую тормозуху лучше обратно не пускать, а заменить на новую.

Ребят подскажите кто нибудь уже имел дело с заменой контактной группы на замке зажигания? Появилась проблема с не запуском двигателя, тему читал пробовал подтягивать контакт на стартере, но проблема не там. По звуку если не включается бензонасос то и стартер не крутит, бывает насос не включился а стартер сработал и покрутил 2 секунды и после этого вырубился, до кучи уже два раза было что при этих танцах не работает кнопка открытия багажника. Машина уже не на гарантии, знаю что нужен электрик и диагностика, но авто нужно каждый день, еще момент почему есть подозрение на контактную группу с автозапуска авто стартует как надо хотя тут пара дней наблюдения всего и для статистики маловато но все же.

Вопрос к владельцам флю 1.6 вариатор. Слышите ли вы при езде писк дроссельной заслонки? Т.е. Если ехать в тишине, без музыки при нажатии на газ слышен писк издаваемый дроссельной заслонкой.

Алексец, Я тоже слышу этот писк. Он появляется когда начинаешь даже чуть-чуть давить на газ. Но я не уверен что этот звук издает заслонка. Это может и ремень варика пищать. Обычно у всех авто с СВТ есть такое явление. Писк у меня с новья присутствует. Но услышать его может только человек с острым слухом. И именно с места водителя.

слышно только звук работающих форсунок, причем на скоростях выше 90, как дизель тепловоза только тише, чем выше обороты на 4-й передаче, тем четче звук. Дроссель пищит если клацать им перед запуском только+перепускной клапан (или как его) топливный. Но как двигатель запущен слышно его только и отдельные элементы, успокоитель выпускного распредвала выделяется и форсунки на скорости.

Цитата:
Сообщение от Гальмоф Посмотреть сообщение
Здравствуйте! такая проблема, вчера после достаточно резкого торможения тормозная педаль встала колом, колеса заклинило так что ехать нельзя, первая скорость не проворачивает, через некоторое время отпускает, но проехать можно только 1-2 км, дальше опять клин, задние колеса вывешивал, вроде они норм. у меня Флюенс 1.6 МТ 45000, где-то с 1000 км назад поменял передние тормозные колодки, старые сточились почти под ноль, тормозуха в бачке есть, шланги внешне без пузырей, если педаль накачать а потом завести двигатель, то педаль уходит,
грешу на то что закисли поршня в суппортах, непонятно почему не сразу после замены колодок, попробую их раскачать . правильно делаю?
Контакта точно не было после резкого торможения?

Еле нашел сообщение чтобы отписаться.
Оказалось- свободный ход тормозной педали. Как лягушку отодвинуть не разобрался, газовым ключом отогнул площадку на которой она крепиться. теперь все норм.
И по незнанию я неправильно характеризовал неисправность, теперь понимаю что у меня не расстормаживались колеса.