Единомышленник! И мне нет. Проще выжать-отпустить.
Так вот откуда стремление к АКПП.
PS: опять же, неравён час, нога на сцепе дрогнет - и в бампер впереди стоящему...
Или еще и педаль тормоза топчем?

на рено? там не дрогнуть там конвульсия нужна полноценная если до конца выжато

ЗЫ тормоз тоже придерживаю. во избежание... а то у нас "горизонт завален" местами )

А я не на Рено езжу? Хотя и не только на Рено.
Ден, поверь, есть машинки и с "коротким" сцеплением...

не спорю, на фольце на светофорах переживал сильнее, тормоз поджимал поувереннее )))


и еще раз - да я выдержу 2 минуты без проблем, но не буду это делать зная что впереди 2 минуты ) 10 сек зеленого пешеходам уже отпускаю отдохнуть.


ЗЫ подумал вру. 12 отпускаю. 10 когда как.....

Не езда, а работа прям таки. С ума сойти - столько труда по дороге на работу. :drinks:

многие вещи делаю не здумываясь. "работа только трогание в горку. вроде все выходит и так (даже эксперементы проводил в горку 30% держал машину без тормоза больше минуты... скучал в пробке) но часто переживаю за бампера поджимающих сзади. а так ноу проблем. перевожу с головы в спинной мозг подобные упражнения )

А я пользуюсь в пробках ручником.А многие,почти все,как дураки ,тормозную педаль нажатой держут.Нога устаёт,тормозуха чуть ли не закипает(летом) и весь механизм тормозов под офигенной,совершенно не нужной в данной ситуации,нагрузкой.Чувствую.что не все проникнуться этой идеей.Хотя она верная.
Летом не держать педаль тормоза на светофорах особенно важно.Целее будет химсостав тормзухи и,следовательно,качество торможения не снизится.Ручник форева!!!

Однажды предательски стала соскальзывать нога с педали сцепления при движении задним ходом на парковке.Опять таки - высоковатое положение педали сцепления.Ручник помог.

11183, 100% Ручник рулит

+1!

а я про тормозуху под давдением не знал... включаю ручник, чтобы стопы зря не горели))))
да и чё без толку ногу держать в напряжении на педали, если можно воспользоваться специально предназначенной для этого штукой?))

С чего бы это тормозухе закипать? Если, конечно со скорости под 200 км/ч только что не оттормаживались? И какая там офигенная нагрузка, когда педальку, в общем-то, слегка придерживаем?

11183,
Ни че там не закипает. Тормозуха всегда в одном состоянии. Ну зимой конечно холодная,а летом горячая.:ok: Это стабильная жидкость. Не сжимается и не расширяется,поэтому там именно она,а не тосол например.

а мне казалось удобно когда видно у впередистоящего стопы. если не горят я нервничаю. а вдруг откатится.

ну это когда как... у некоторых стопы такие яркие, что стоять в пробке за ними несколько минут - сущий ад!

а вообще да, я тоже иногда нервничаю, когда у классики, стоящей на подъёме впереди меня, стопы потухают)))

угу особенно минивены с вертикальными фарами.... + запах "колхоза" в моделях лампочек (походу ставят чо покруче).

Благо редко. Но всяко лучше грузовика на КАДе у которого один стопак под слоем грязи а второй выбит. Едешь за ним спокойно расслаблено и вдруг машина ни с того ни с сего начинает стремительно приближаться.

Очень близко она там летом в пробке к закипанию.И ваккумный усилитель тоже напрягает ДВС(в пробке).

Просто для информации: Температура кипения. Опыт показывает, что рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы примерно такова: 60-70ОС при движении по шоссе, 80-100ОС в городе и 100-120ОС на горных дорогах. Но это в среднем, а в напряженных условиях она нередко достигает 150ОС и даже больше, поскольку, например, тормозная колодка при нескольких экстренных торможениях нагревается до 600ОС. Поэтому жидкость в неблагоприятной ситуации может закипеть, а это грозит катастрофой: объем главного цилиндра невелик (всего 5-15 мл), а как только объем пузырьков пара в системе превысит эту величину, то тормоза полностью откажут. Но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно падает.

У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения “увлажненной” жидкости по сравнению с “сухой” намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует.
“ТОМЬ” разработана на замену жидкости ”Нева” для широкого применения. Цвет - в пределах от светло-желтого до желтого, как у “Невы”. В составе “Томи” - концентрированный гликолевый эфир, полиэфир, бораты, целевые присадки. Температурные свойства продукта улучшены: кипение в “сухом” виде - 220ОС, в “увлажненном” - 155ОС, вязкость при -40ОС не более 1500 кв.мм/с. Насыщение влагой, близкое к критическому, наступает у этой жидкости примерно через два года работы. В целом по эксплуатационным качествам “Томь” по общепринятой международной классификации удовлетворяет современным нормативам DOT-3 - это массовый, “ширпотребный” класс без каких-либо специальных ограничений по применению.

“РОСА” - продукт, относящийся к наиболее совершенному типу. Основной компонент - борсодержащий полиэфир наряду с присадками специального назначения. Цвет - от светло-желтого до светло-коричневого. Показатели кипения таковы: в “сухом” виде - 260ОС, в “увлажненном” - 165ОС, при этом критический показатель (150ОС) достигается только после трех лет нахождения жидкости в гидроприводе тормозной системы.

Согласно международной классификации “Роса” удовлетворяет всем нормам класса DOT-4, что на сегодня является наиболее высоким уровнем эксплуатационных качеств. “Роса” без ограничений пригодна для использования в современных отечественных и зарубежных автомобилях.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ. Сегодня на нашем рынке можно встретить множество импортных тормозных жидкостей (Brake Fluid). Если такая жидкость рекомендована изготовителем для любых машин и при этом имеет маркировку DOT-3 или DOT-4, то ее можно использовать в равной мере и в иномарках, и в отечественных автомобилях. Можно утверждать также, что в состав данного продукта входят различные эфиры, и низкомолекулярные полимеры и целевые присадки. Что же касается эксплуатационных качеств (включая температурные свойства), то при сравнении в соответствующем классе (DOT-З или DOT-4) импортные жидкости примерно идентичны нашей “Томи” или “Росе” и не имеют каких-то особых отличий от них.
Исходник: http://auto-pla.net/archive/index.php/t-444.html?

Мы много ругаемся на ОД Рено за высокие цены на допы, что есть, то есть. Недавно с коллегой по работе ездили в салон Судзуки, смотрели SX4. После этого он запросил у менеджера список доп. оборудования (прилагаю во вложении), я его посмотрел и офигел. Од рено не самые жадные. Особенно поразила стоимость парктроника Park Master 4DJ13 - 13650 руб. По ценам в интернете он с установкой макс. 6000 руб стоит. Про остальное даже не говорю.

elec10
круто!!! :mega_shok:

elec10, :shok::shok::shok:

Вот это я и имел в виду. Кстати - там везде в цифрах температуры последний символ не нуль,а знак градуса.

Если машина без ПТС,то это дилерская самодеятельность,за которую фирма производитель может навставлять.Так как авто в товарном кредите у дилера и не является собственностью дилера. А вот если авто выкуплено дилером,то он может понавесить в него всё что угодно по любой цене.

elec10, мда, 8-й шерхан за двадцатку и брызговики за четыре тысячи впечатлили. Стал по-другому смотреть на обладателей SX-4. :lol:

Более почтительно? )))

Сценик, Меган и Колеос планируют собирать в Ижевске:
http://auto.mail.ru/article.html?id=36239

о каком отопителе он говорит?

Не знаю как на флюенсе, это первая зима для моей машины, но на лагуне первой делал так же и акб не садился, так что не факт, что факт.

На всех машинах так делал и ничего не разряжалось, АКБ ходили как минимум по три года. А что в холоде сидеть? А в пробках на холостом ходу тоже все потребители выключать? Даже если не все потребители потянет генератор, за 3-4 мин аккумулятор не разрядится, а потом при повышении оборотов (начале движения) наберет зарядку обратно.

Хорошая тема, но она была актуальна ну так скажем для старых авто, уже два то поколения авто идут с генераторами повышенной мощности и не потому, что много потребителей, а потому, что АКБ стали другими (отчасти поэтому супер АКБ на старых Волгах и Жигулях в городском режиме действительно больше 3-х лет не живут, а вот с современным генератором... Яркий пример N16 выпуск 2005 год продана мной в ноябре 2011 го с родным АКБ в идеальном состоянии проверяли при покупке.). На новой машине переживать нет причин, ну а если очень хочется любой мало мальски грамотный мастер подскажет как проверить напряжение в сети и ток зарядки. Удачи на дорогах.

Факты проверим по потребляемому току:
обогрев сиденья - до 4А каждое
обогрев стекла - до 2А
вентилятор отопителя - 1А
фары ближнего света - 8А
система зажигания - 4-6А
магнитола - до 10А
Генератор Флю выдает номинал 120А
При оборотах 1500 об/мин мощность генератора должна быть не менее 50%, т.е. не менее 60А
Кушает это все порядка 35-40А, по логике должно хватить, но при оборотах менее 1500 либо впритык, либо дефицит, т.к. характеристика генератора нелинейная...

Браво. Арифметику Пупкина с картинками в начальной школе усвоили на отлично, да и в дальнейшем учились видать не плохо только вот одно но (а затем да в Вашу пользу)
-Обогрев сиденья (я при -15 начинаю поджариваться через 5-10 минут и выключаю нет промежуточного положения только на всю)
-обогрев стекла (Да и зеркал тут согласен но он отключается автоматически поэтому оставляем)
-вентилятор отопителя ДА.
-фары ближнего света ДА
-Система зажигания (это пусковые токи затраты на работу системы ниже)
-магнитола(это ток при максимальной громкости, если Вы слушаете на всю постоянно то да)
Теперь маленький нюанс почему мало, вы наверно обращали внимание на то, что у нерадивых водителей ремень генератора при пуске двигателя свистит а потом перестаёт и все знают, что его надо подтянуть, так вот даже отрегулированный ремень покрывается инеем и пока не нагреется не полностью передаёт крутящий момент на генератор но это не долго и не опасно. А вообще два раза в год рекомендуют подзаряжать АКБ в стационарных условиях.

Это номинальные токи системы управления двигателем и зажигание
Падение оборотов движка при подключении всех потребителей означает и просадку в электросети авто. Увеличенный аккумулятор до 70Ач и служит для поддержания работоспособности всего оборудования в период прогрева - далее идет закачка энергии в аккумулятор. При холодном пуске расходуется до 5% емкости при исправном движке. Т.е. мы имеем запас на где-то 5-7 холодных запусков. Возместить 5% емкости при движении поможет 2-х часовая езда с оборотами выше 1500.
Кстати, кому не жалко контроллер, можно проверить, насколько силен генератор - отключить АКБ и последовательно включать электрооборудование.
На моей старой шестерке такой фокус заканчивался при включении фар, заднего обогрева и второго режима печки

тут принять во внимание, что шестёрка (ВАЗ) конструктивно автомобиль
начала 60 годов. прошлого столетия а сейчас всё-таки 2012 год

цена вопроса - мощность двигателя и КПД генератора, а также количество потребителей
Можно и на нее вколхозить 120А генератор легко, а надо ли???

Явно просматриваетчя тенденция читать только последние сообщения(в начале было расписано всё в подробностях)

[QUOTE=Rowingman;202826]Это номинальные токи системы управления двигателем и зажигание
Падение оборотов движка при подключении всех потребителей означает и просадку в электросети авто.
А реакцию со стороны ЭБУ на просадку оборотов (в сторону их стабилизации на заданном уровне) Вы не учитываете? Вспомните пример с просадкой и восстановлением оборотов при подключении муфты кондиционера.

Увеличенный аккумулятор до 70Ач и служит для поддержания работоспособности всего оборудования в период прогрева - далее идет закачка энергии в аккумулятор.
Ну прогрелась машина и дальше что, как работала на х.х так и работает, обороты не растут, генератор отдаёт те же амперы, откуда энергия для зарядки АКБ? Ну выключили обогрев сидений и стёкол, снизили потребление, меньше будет отдавать электричество АКБ, мощность генератора от этого не вырастет. Ранее же было сказано, чтобы пошла зарядка АКБ обороты должны быть больше 1500 тогда и отдача тока генератором вырастет. По моему должно работать как-то так, в общих чертах.

[QUOTE=elec10;203119]Скажите, а откуда такая цифра - 1500 оборотов? И почему считается, что зарядка АКБ начинается при оборотах больше этой цифры?

А также интересует вопрос, откуда взялись такие цифры, что для компенсации одного запуска в сильный мороз надо два часа ехать с оборотами выше 1500?

[QUOTE=play;203124]По оборотам Вы правы: тут вопрос неодназначный, для этого нужно знать характеристики генератора и регулятора напряжения.
А по второму вопросу: :pardon:

[QUOTE=elec10;203129]ну а почему тогда все считают, что аккумулятор разряжается на холостом ходу?
почему считается, что на ХХ генератор не выдаёт необходимой мощности?
может, на самом деле всё ОК?

на Мегане2 я отъездил 4 года, соответственное, 4 зимы... аккумулятор ни разу не заряжал... последние 2 зимы были почти до -40 и держались эти морозы по несколько недель... иногда ходил прогревать авто ночью (15-20 минут работы на ХХ)... Ездил 5 дней в неделю - 5 км на работу и 5 км с работы по пробкам + 1 раз в неделю 30 км к родителям (минут 15 по городу + 30 минут по трассе) и обратно... Заводился всегда отлично... А по логике вычислений - аккумулятор вообще больше пары месяц не должен был протянуть....

Во-во. В дальних дорогах спал в машине с включенным двигателем на ХХ и отопителем и что-то как-то АКБ не сдохла.