Пленка масла всегда есть на стенке цилиндра, ее толщина зависит от степени износа маслосъемного кольца (после правильной обкатки двигателя), а не вязкости масла. Основное количество масла попадает в цилиндры из системы вентиляции картера и испарения этой самой пленки на стенке. Для масел нормируется так называемая испаряемость по Noack, которая характеризует наличие легкокипящих фракций в масле, при этом вязкость масла может быть в норме и даже выше. Для масел 5/10 W 30/40 испаряемость должна быть не более 15%, лучшие масла имеют испаряемость ниже 14%, у плохих масел испаряемость по Noack доходит до 17-20% ...

От вязкости тоже сильно зависит!! С низкой вязкостью будет стекать,как с гуся вода!

---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:13 ----------

Понятия ОБКАТКА,если честно, нет. Уже давно современные двигатели не требуют никакой обкатки. Поищите в инете,если не верите. В обкатке нуждаются тормозные диски с колодками и еще по мелочи. Двигатель не нуждается. Тем более,что есть гарантия,а в гарантийный период мы можем по любому косяку из двигателя обратиться и НИКТО НЕ СМОЖЕТ ДОКАЗАТЬ,что двигатель МЫ не обкатывали.
P.S. Все равно все будут обкатывать;)

---------- Сообщение добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:19 ----------

Это имело место на старых движках с рисками,а сейчас покрытие стали делать зеркальным. Оно не нуждается в притирке.

Интересно, почему же тогда на ушатанных моторах поднимается компрессия, если залить более вязкое масло?
На исправном двигателе - да. Как только кольца начали залегать - летит прямо из картера в камеру сгорания.
Вот есть цитата на эту тему:
Источник: http://bmwservice.livejournal.com/58967.html
Я склонен согласиться с этой цитатой. Тест noack не показатель. Действительно, разница в 1-3% это о чем? Это наверное впишется в погрешность измерений..

Единственное, что просит производитель, это в первые 500-1000 км не перегружать и не перекручивать мотор.

---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:24 ----------

из статьи:
...........Обращаю Ваше внимание, что технологии изменились ТАМ, а сервисмены обслуживающие машины остались здесь. И вот уже менеджер продающий автомобиль шепчет, что после обкатки надо поменять масло, в сервисе пугают стружкой. ОЧНИТЕСЬ! Какая стружка, какая замена. Мотор у Вас на гарантии. Ближайшее ТО через 15000 км. Заметьте, что ТАМ не идиоты. И если бы они ТАМ в двигатель залили плохое масло, то отходил ли он на нём 15000 км. Они бы разорились на гарантийном ремонте давно.

---------- Сообщение добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:27 ----------

Ни в одной сервисной книжке не написано про обкатку. Написано только про умеренную нагрузку первые несколько сот км.

А мы все равно будем обкатывать,потому что они ТАМ, а мы ТУТ. ;)

Если честно - есть. Тот факт, что поршни и цилиндры обработаны так, что не нуждаются в дополнительной притирке, не означает, что в двигателе больше нет трущихся деталей. Все же не зря не рекомендуют не крутить мотор первые 3 тык. - локальные перегревы могут создать условия для пригорания масла. А как максимум, можно получить деформацию трущихся частей.

А вот и нет. Посмотрите еще раз на эндоскопию цилиндров. Нет там зеркала. Это называется плосковершинное хонингование. В гугле много об этом.

Смешная фотка в тему
http://cripo.com.ua/i2/obkatka_novogo_avtomobilya.jpg

---------- Сообщение добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:31 ----------

До "обкатки" оно там есть. Поверьте,и поищите информацию. Только не с форумов.

---------- Сообщение добавлено в 02:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:35 ----------

Ну и хрен с ним! У тебя авто на гарантии раз!! Период замены 15.000 два!! Что говорит производитель? Что двигатель должен без каких-либо проблем пройти эти 15 тыщ. Это три!! Если что-то не так,едем по гарантии. ;)

---------- Сообщение добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:38 ----------

И приехать на бесплатный 100% гарантийный ремонт.

Срок моей гарантии подходит к концу и я начинаю понимать, что все последствия интервалов 15тык я буду расхлебывать уже за свои деньги. Вся эта гарантия - профанация. Достаточно того факта, что они даже смотреть не будут, если двигатель есть менее 0.5л масла на 1000км. Понятное дело, что свои 50-60-100тык двигатель пройдет на условиях гарантии, а вот дальше - в ремонт.
Гугль не только по форумам ищет. Я уже читал множество статей по этому поводу. Зеркальную обработку нигде не применяют, т.к. на зеркале маслу просто не за что зацепляться и детали в этом случае трутся на сухую. Просто размеры этих каналов достаточно малы и их плохо видно невооруженным глазом. Но на видео эндоскопии это хорошо видно - штриховка на стенках цилиндра.
Не всегда это хорошо. Я не верю нашим сервисменам, потому что знаю, как у них там внутри устроено. Я согласен с заменой отдельных блоков и т.п. - с удовольствием бы махнул под конец гарантии и помпу и бензонасос, можно еще компрессор кондея и генератор. Ну и всякие такие подобные вещи - там, где сложно накосячить. А вот доверить ОД перебрать мотор я как-то не могу..

Заблуждаешься. Гарантия - это юридическая сторона вопроса, речь о технике. Две любые детали в паре трения должны "притереться" т.е. принять сопрягаемые формы и размеры. При массовом производстве невозможно выдержать нужный класс точности изготовления...

---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:13 ----------

Почему поднимается? Законы гидравлики. Чем выше вязкость жидкости, тем больше надо давление для ее прокачки через отверстие(зазор). Есть такой тест для масел при низких температурах, так и называется "прокачиваемость". Понятно, что самые лучшие результаты у 0W... Noack, как и другие тесты не стоит принимать буквально. Тест он и есть тест, который дает сравнение параметров при стандартизированых условиях. Например для оценки трибологии (трения) используется тест по методике ЧШМ, где нагрузкой задирают и сваривают шарики. Это вовсе не значит, что масло будет также себя вести в редукторе, но позволяет сравнить реальное масло с эталоном на котором проводились реальные испытания редуктора (стендовые испытания)...

Еще как можно! Но это уже на совести завода.

Чип-тюнинг двигателя: стоит ли рисковать?

Обратившись к представителям чип-тюнинга, мы получили массу положительных отзывов от этого процесса. В частности, нам даже развеяли несколько мифов. Приводи их ниже.

Во-первых, бытует мнение, что после чип-тюнинга двигателя увеличивается топливный расход. На само деле, состав топливной смеси постоянно находится на одном и том же уровне. Практический топливный расход остается на месте.

Во-вторых, многие автовладельцы считают, что добавленные 10 «лошадей» не дадут ощущения увеличения мощности. Тем не менее, на атмосферных двигателях добавка лошадиных сил может составлять лишь 10 — 15% от обычной мощности. Но даже эти 10 «конских» сил способны ощутимо увеличить крутящий момент.

В-третьих, наличие чип-тюнинга не обязательно повлияет на скорость износа двигателя. Да, давление на поршневую группу увеличится, но такие инновации несущественны. Если использовать качественное моторное масло, двигателю не грозит скорая гибель.

О заблуждениях мы поговорили, давайте же затронем реальные последствия чип-тюнинга. Действительно ли многие из нас заблуждаются?

Если увеличить крутящий момент с помощью расширения углов опережения, это может спровоцировать детонацию мотора, поскольку запас детонационной стойкости, который был установлен производителем, будет быстрее израсходован.
Многие тюнеры просто-таки обожают процесс «подкручивания» регулировок, чтобы увеличить мощность мотора. Все происходит очень легко на первый взгляд: были найдены ячейки в памяти блока управления, в которых содержатся основные параметры работы. Их попросту изменили, а заветная мощность возросла. Вместе с этим, увеличивается механический износ от трения, происходит радиальная деформация опор и вкладышей.
Если мощность гораздо больше критической отметки хотя бы на 5 — 10 л. с., то трение в подшипниках будет увеличено хоть и незначительно, а вот давление на стенки подшипников будет куда более серьезным. В итоге, они деформируются раньше времени.
Подобные деформации происходят в практически всех частях автомобиля, которые имеют механическую связь с авто: в заднем мосту, зацеплениях в подшипниках трансмиссии и так далее.
Увеличивается объем выброса отработанных газов. Катализатор запрограммирован под заводские значения, а из-за чип-тюнинга они попросту придут в негодность.
Как бы там ни было, а расход масла при чип-тюнинге увеличится. Причина тому — больший объем выгоревшего масла из-за увеличения зазоров между стенкой цилиндра и кольцами. Как бы там ни было, а алгоритм смазывания двигателя, заложенный изготовителем, окажется нарушенным.
Срок действия антифриза становится гораздо меньше. Систем охлаждения работает в более активном режиме, следовательно, антифриз быстрее теряет свои первоначальные свойства. Продукты разложения антифриза попадают в большем количестве в каналы охлаждения и радиатор.
В итоге, сказать, что чип-тюнинг двигателя — это бесперспективная вещь и ненужная — мы не хотим. Действительно, использовать дополнительные лошадиные силы сверх стандартных возможно, вот только небольшими импульсами. После того, как нагрузки на мотор находились на пике, стоит дать двигателю отдохнуть. Обеспечив несколько минут езды на пониженных скоростях, чтобы снять тепловую нагрузку. Кроме того, увеличиваются требования к заливаемому бензину, дизелю, а также моторному маслу. Очень важно соблюдать определенный стиль вождения, поскольку слишком неаккуратная и «сумасшедшая» езда выведет из строя даже нетюнингованный мотор. Не стоит давить на газ слишком резко — это касается и серийного авто, и уже прошедшего чип-тюнинг.

Что касается расхода топлива, на него чип-тюнинг особенно не имеет кардинального влияния. Дело в том, что современные программы управления моторами работают в нескольких режимах. Если задать режим экономной езды, то соответствующие настройки и будут взяты.
Взято от сюда: http://xauto.com.ua/avtotuning/chip_...pter=0#chapter

Господа, не забывайте ещё один важный путь проникновения масла в цилиндры - маслосъёмные колпачки, они как правило резиновые/силиконовые, а эта субстанция очень не любит перегрев и сильный нагрев. Если производитель съэкономил на качестве этих комплектующих (а на наших машинах уже не раз это наблюдалось), то вот вам и угар масла и нагар на клапанах и будет уже не важно какой вязкости масло залито.Количество масла попадающее через вентиляцию картера ничтожно по сравнению тем сколько может проникнуть масла через некачественные колпачки.

Совесть это штука полезная для качества, но, все же, класс точности изготовления определяет оборудование, прецизионное оборудование, подчеркиваю при массовом производстве, не используется. И дело, даже, не в чистоте обработки...

Стремная контора - из Германии для рынка СНГ. И Канадой там вроде совсем не пахнет.

нео, ты забыл самое главное и самое страшное последствие чип-тюнинга - волосы перестают быть мягкими и шелковистыми, превращаются в паклю и выпадают. Вот это действительно страшно. А те мелочи, типа увеличившегося механического износа от трения и больший объем выгоревшего масла - это все ерунда. Ну уж об нарушении алгоритма смазывания и говорить нечего.
Перестань, не позорься.

---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------

Колпачки надо смотреть. Но для этого надо слишком много всего разбирать. Поправь меня, если я ошибаюсь: если перегрев/плохое масло и т.п. и колпачки пришли в негодность - они все будут более менее негодные или только какие-то конкретные? Меня смутил тот факт, что у меня масло было только на стержнях впускных клапанов. Выпускные были абсолютно чистые и сухие. И совершенно отличались по виду от впускных. Причем, картина абсолютно одинакова на всех четырех цилиндрах. Может такое быть, что износились только колпачки на впускных клапанах? Ведь там, под крышкой это все одно пространство. Варианта два: либо турки на впуск поставили некачественные колпачки и они померли на 60тык, либо виной тому масло, которое мизерными порциями попадало туда все 60тык и за это время образовало нагар на клапанах (только впускных). Причем надо отметить, что эндоскопия проводилась до замены масла на пробеге около 18тык (ну да, знаю, так получилось, что не мог поменять вовремя). Сейчас проеду еще пару сотен км и посмотрю - есть ли на впуске следы масла.

Вот, кстати, весьма интересное видео - разрезали двигатель и раскрутили до 14000. Тот туман, который появляется на высоких оборотах - это же масло?
http://www.youtube.com/watch?v=c8hqoE1_7bA

Это как раз то самое масло, которое попадает на впуск с газами вентиляции картера...

Причем, что еще более неприятно, попадает оно до ДЗ. А поскольку воздушный фильтр не фильтрует идеально, мелкие частицы пыли попадают на ДЗ (которая вся в масле) и там оседают. В итоге имеем необходимость чистки ДЗ. Кстати, если я не ошибаюсь, о качестве фильтра косвенно говорит наличие кремния в масляной пробе? Т.е. вся эта пыль, что прошла через фильтр потом попадает в масло. Точно знаю один способ - через систему вентиляции картерных газов с клапаном PCV. Есть другие?


Вот бы еще до нео это дошло. А то он думает, что у него там сухо, как попка младенца...

JGM, понятное дело, что головку блока отливают, но дальше то...

По опыту предыдущей эксплуатации ВАЗ 2106, когда менял колпачки, то часть из них была нормальной (резина нормальная упругая), а часть задубевшая (при снятии колпачёк просто крошился). Так что видимо они всё равно неравномерно одинаково "умирают", никакой системы нет. Кстати, на 41-м Москвиче (с уфимским мотором) нет никаких маслосъёмных колпачков, только маленькие колечки одеваются и всё и за 11 лет эксплуатации, я ни разу не видел никакого масляного нагара на клапанах (хотя мотор пару раз подогревал капитально), всё дело наверное в качестве обработки деталей и ещё в чём.

Но не могли же одновременно умереть только колпачки впускных клапанов на всех четырех цилиндрах? Это уже прям мистика какая-то.. Если бы только на одном-двух или часть на впуске, часть на выпуске - я бы поверил. А что б вот так вот ровно - не знаю.

Пока позор идёт с твоей стороны.
Ушатать двигатель за 60 000км или 3 года, вот это позор для автолюбителя или абсолютная техническая безграмотность.
Поколение ПЕПСИ.
Сразу видно, что ты никогда не разбирал и не снимал самостоятельно ГБЦ, иначе бы сразу было с чем сравнить.

Да никогда картерные газы не дадут такой нагар. Только если там нет вообще колец поршневых, тогда возможны такие отложения.

Дал бы я тебе несколько советов как и что проверить, но ты же умный, сам найдёшь решение.

Ты только на один вопрос ответь.

Коли клапана такие, а какой тогда должен быть поршень по виду сверху?

А не может ли бы следующее: масло оседает на впускных клапанах и превращается в нагар (который мы видели на эндоскопии) под действием температуры от камеры сгорания, но проникшее масло не может сгорать полностью, т.к. впускной клапан омывается относительно "холодным" воздухом из впускного коллектора , на выпускных клапанах масло полностью сгорает вследствии того, что выпускные клапана более горячие по сравнению со впускными и омываются более горячими газами и с большей скоростью (не зря их тарелку делают большего диаметра для улучшения теплоотвода). Вот и получили такой эффект: впускные в нагаре, а выпускные чистенькие.
А что касается "ушатанности" движка, кое-кто мог бы и не умничать, неизвестно в каком состоянии движок его машинки. Не зря же человек "вылизывает" по два раза в год ДЗ, след. внутрь мотора летит масла не меньше и клапаны наверняка находятся далеко не в идеально чистом состоянии.

Ушатанность ДВС - проникновение масла через сопрягаемые детали в следствии перегрева двигателя, выход из рассчётных параметров при нагрузках.
У меня ГБЦ от ТОЙОТЫ лежит в гараже, прошла 200 000км., так там клапана что те, что другие конфетка.
Здесь же масло в живую сгорало, слой за слоем лежит.
А вот насчёт разницы в нагаре, тут вы правы, сгорает на вып. всё. По этому они и относительно хорошо смотрятся.
Поршень надо смотреть, цифирку 69 надо увидеть.

Коли нео такой умный, посмотри на видео еще раз. Там и поршень виден.

---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:54 ----------

Насколько я понимаю, синтетическое масло полностью не сгорает, все равно остаются высокотемпературные отложения.
Может и так. Не знаю. Единственный способ узнать - заглянуть туда еще раз. Но это не дешевая процедура.. Не знаю, может через годик еще раз съезжу посмотреть.

---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:03 ----------

У тебя прям навязчивая идея. Ты забыл закончить предложение - все это последствия чип-тюнинга. Верно?

Я очень рад за твою тоету. У меня другой двигатель со своими другими болезнями.

Вот если ты такой эксперт по живому горению масла - сколько там сгорело масла и сколько в этот мотор доливали?

---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:07 ----------

Кстати, какая разница в температуре может быть между впускными и выпускными клапанами? Неужели настолько велика, что бы на одних масло сгорало без остатка, а на вторых давало отложения..

---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ----------

нео, смотри еще раз и внимательно:
http://www.youtube.com/watch?v=0MraS...Jlw82w&index=6
масло на стержне клапана и на стенках - это впускной коллектор. Надеюсь со зрением у тебя все в порядке и ты видишь, что там все в масле. Причем в свежем, чистом масле, которое к этому моменту пробежало уже 18тыс. Оно там откуда? Твои версии.

Смотрим дальше. Ты хотел увидеть поршень? Вот он. Смотри внимательней. Мокрые пятна на клапанах - это то самое масло, которое стекло вниз, пока машина остывала.
http://www.youtube.com/watch?v=55G2q...Jlw82w&index=4
Обращаем внимание на камеру сгорания. Минимальные следы нагара.

зы: если кто вдруг не понял, это все вверх ногами смотреть надо.

...Дальше растачивают под номинальный размер. Новое поршневое кольцо при установке никогда идеально не прилегает к поверхности цилиндра, думаю понятно почему. В период обкатки или приработки (можно, как удобнее называть) этот дефект самоустраняется. Ранее вовсе новую пару (цилиндр - кольцо) притирали с использованием жидкости с абразивом, сейчас станки поточнее...

---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ----------

Задубевшие колпачки - верный признак плохого состояния или регулировки клапанов, особенно выпускных. Клапаны перегреваются...

---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:19 ----------

.

Это на самом деле так. Для поддержания в чистоте впускных клапанов в некоторых бензинах используется моющая присадка...

---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ----------

Высокотемпературные отложения в основном не от типа масла (синтетика/не синтетика), а от содержания в масле зольных присадок. В современных маслах "зольность" стараются снижать.

Разница температур впускных и выпускных клапанов может быть весьма большой, особенно если выпускные не герметично закрывают. Тут уже упоминалось, что впускные при каждом такте заполнения охлаждаются топливной смесью, у выпускных такого "подарка" нет...

Вот только как понять, задубели они или нет, при этом не разбирая двигатель.. Даже крышку снимать не хочется лишний раз.
Насколько я понимаю, ее моющие свойства не такие уж хорошие.. Так, ополаскивает немного.
Это т.н. LowSAPS ? Но там и остальной пакет сильно урезан. Чуть ли не в два раза... Если обычное масло рекомендуется менять каждые 8тык, то это вообще 4тык жить будет..
Я так понимаю, в масле кроме минеральной основы еще куча всяких синтетических продуктов. Вот они вроде как совсем не сгорают и чаще всего вылетают в трубу, забивая при этом соты катализатора.

Я тоже не знаю. Наверное можно косвенно оценить по дымности картерных газов.

Дело в том, что эти присадки не отмывают старые отложения. Принцип их действия - снижать отложения при регулярном использовании бензина с моющими присадками.

Синтетическим маслом (для ДВС) называют масло на основе изопарафинов(базовые масла III группы по API) и полиальфаолефинов (базовые масла IV группы по API). Они сгорают также как и минералка. Все присадки - тоже синтетика, но есть зольные (содержащие металлы: цинк, кальций, магний, молибден, а также серу и фосфор) присадки и беззольные. В хороших маслах, пока, обойтись без зольных присадок невозможно, но прикладная наука работает над снижением их концентрации без ущерба качеству масла. В современных автомобильных моторных маслах содержание присадок от 12 до 15%, урезанием занимаются только бодяжники...

Да знаю я твой ответ.
Сейчас ты скажешь: "Ни грамма не доливали от ТО до ТО".

Но чудес не бывает.

Что бы получить такой нагар, нужно что бы масло попадало в КЗ в приличном количестве, иначе от куда взяться нагару, не от топлива же такие отложения.
Хочешь ты или не хочешь, масло там было и горело.
Значит оно расходовалось, но не доливалось в процессе езды.
Чудес не бывает.
Если только ты не лил топлива от д. Васи.

---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:37 ----------

Не исключено.
Т.к. кто знает куда и что они сдигали.


Вот это не я писал:


[I]Как бы там ни было, а расход масла при чип-тюнинге увеличится. Причина тому — больший объем выгоревшего масла из-за увеличения зазоров между стенкой цилиндра и кольцами. Как бы там ни было, а алгоритм смазывания двигателя, заложенный изготовителем, окажется нарушенным.
Срок действия антифриза становится гораздо меньше. Систем охлаждения работает в более активном режиме, следовательно, антифриз быстрее теряет свои первоначальные свойства. Продукты разложения антифриза попадают в большем количестве в каналы охлаждения и радиатор.
В итоге, сказать, что чип-тюнинг двигателя — это бесперспективная вещь и ненужная — мы не хотим. Действительно, использовать дополнительные лошадиные силы сверх стандартных возможно, вот только небольшими импульсами. После того, как нагрузки на мотор находились на пике, стоит дать двигателю отдохнуть. Обеспечив несколько минут езды на пониженных скоростях, чтобы снять тепловую нагрузку. Кроме того, увеличиваются требования к заливаемому бензину, дизелю, а также моторному маслу. Очень важно соблюдать определенный стиль вождения, поскольку слишком неаккуратная и «сумасшедшая» езда выведет из строя даже нетюнингованный мотор. Не стоит давить на газ слишком резко — это касается и серийного авто, и уже прошедшего чип-тюнинг.[/I]

Поэтому надо менять чаще! Вот я менял каждые 8 тыщ. Правда эти 15 тыщ не получилось поделить. Вот через 500 км ТО будет. Поменяю масло,а потом тыщи через 4 поменяю еще раз. Может даже раньше,а это масло будет,как промывочное.

---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ----------

Я тоже. Думаю не справятся,а если и сделают,то будут по учебнику делать,как роботы.

---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:20 ----------

А на заводе их значит не сопрягают? Бред. Лет 30-40 назад это имело место. Даже на ВАЗе щас нет понятия "обкатка двигателя". Еще раз. Притираются тормоза,рабочие и главный цилиндры,шланги,уплотнители и т.д. Двигатель сейчас не нуждается в притирке трущихся пар. Главное не крутить и груз не катать первые пару сот км.

Это верно для колец и стенок цилиндров. Но не верно для всего остального. Если для стенок цилиндров применяется специальная финишная обработка не требующая приработки, то это не значит, что все пары трения в двигателе так сделаны. Пример - распредвал, вкладыши на коленвале и т.п. Таких мест много, и они притираются. Поэтому и пишут - первые 3тык не крутить сильно.

А позвони в любой автосалон и спроси,что будет,если крутить сильно?

---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:16 ----------

У меня знакомый купил Астру ГТС и сразу поехал проверять максималку. Ничего,все работает. Он,кстати,спрашивал у своих,что будет,если не обкатывать. Сказали ничего не будет,тем более,что гарантия 100.000 км.

---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:19 ----------

Европейские и японские авто в обкатке практически не нуждаются - достаточно соблюдать щадящий режим, прописанный в руководстве по эксплуатации.

Даже если в руководстве по эксплуатации написано, что «автомобиль в обкатке не нуждается» - все равно первую тысячу километров эксплуатируйте авто в щадящем режиме.

Необходимость в обкатке прямо пропорциональна качеству изготовления автомобиля. И если для автомобиля ненадлежащего качества не провести обкатку - ничего хорошего не будет.

---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:26 ----------

Это видимо к Кетайским авто относится в первую очередь. Майбах и Кьенегсберг уж точно не обкатывают. Я же не говорю,что надо всем из салона выехать и сразу по газам. Все равно все будут мало-мальски обкатывать. Я лично обкатывал фактически 3 месяца,т.к. брал машину практически зимой. Зимой и так и эдак особо не покрутишь.

Будет больше пользы, если этот вопрос задать бабке на базаре, что торгует семечками :)

Ничего не будет. Двигатель не развалится. Но потом появляются удивленные вопросы, а че машина жрет масло и бензин тоннами? А ОД скажет - пока не потребуется долив 5л на 10тык - даже смотреть будем. А там и гарантия закончилась. Дальше за свои деньги. Вот и думай - крутить или не крутить..

---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ----------

Я поэтому и написал - не зря производитель рекомендует первые 3тык не нагружать и не крутить.

sba, вы рождаете очередной миф.
В инструкции написано первую 1000км крутить не более 3000об/мин.
3000км можно сдохнуть пока дождёшься.

ZagSer168, вообще то, большинство ОД не рекомендуют выкручивать машину в обкаточные 3000 км. Уже на форуме эта тема поднималась, никто против не был...

Андрей69, они находятся под влиянием такой же неверной информации.
Или просто перепутали 3000км и 3000об.
Инструкции доверия больше, чем ОД.

:friends::good:

---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ----------

:good:

Ну да, читал в 2010 году и не вспомнил, что после 3тык обещаются все характеристики, а прям совсм обката до 1тык. Но 3тык там упоминаются, поэтому не надо тут про рождение очередных мифов. Ладно?

---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------

зы: http://www.renault.ru/media/Manuals2...ual_260513.pdf

Да. Специально скопировал вот.
..........Автомобиль с бензиновым
двигателем
Во время пробега автомобилем первых
1000 км, не превышайте скорость движе-
ния в 130 км/ч на высшей передаче и не
допускайте увеличения частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя свыше
3000-3500 об/мин
Ваш автомобиль сможет полностью обе-
спечивать свои характеристики только
после примерно 3000 км пробега ..........

И нигде не написано,что это обязательная мера. Нигде не указано,ЧТО будет,если не соблюсти эти указания!! А потому что нифига не будет!!

Вот мне не понятно, что ты хочешь доказать? Да, это не обязательно. Можно ездить с нуля по полной. Мотор не развалится. Но потом не надо спрашивать, почему машина так много жрет бензина и масла. Аккурат к концу гарантии.

И несмотря на то,что возможно ни фига не будет,все всё равно будут первые 1500-2500 тыщи соблюдать инструкцию по обкатке нового авто. И я тоже. ;):crazy:

На том и порешим. Я тоже так делал, но не потому, что так в инструкции написано, а потому что здравый смысл подсказывает, что так надо. Ничего сложного проехать 3тык не газуя и не разгоняясь за 130. Тем более, официально больше 110 нельзя у нас ездить.