Пока так...

не дурно, вообще блин приятно смотреть на работу хороших токарей))

Казалось бы, что там сделать две шайбочки- тьфу, а на самом деле на данное изделие было задействовано два токаря инструментальщика 5-го разряда, координатчик 6-го рязряда, слесарь инструментальщик 6-го разряда, шлифовщик 5-го разряда, резчик на пилах. Материалы: сталь 20Х13, болты М5 оцинкованные инструментальные, средство против откручивания "Локтайт"

Думаю через пару лет от флюенса ничего не останется и вообще авто летать будет:good:

Анатолий К, ты как всегда прав))) На производстве широкие возможности

По поводу нового корпуса термостата прошу обратить внимание 1106100Q1C в автодоке либо экзисте, правда непонятно металл или пластик.
Да и по этой ссылке кое что прояснить можно
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...408C&office=ru

Собираюсь мыть систему жижей и менять термос, ожидАние результатов...

Попробую тритона в деле

Купи обычной лимонной кислоты. Пять рублей пучок и хороший результат.

wanted797 , тебе mat06 дельный совет дает, зачем переплачивать за химию которая неизвестно как себя поведет в системе

Что касаемо переплат, то За тритона я 1 копейку заплатил)) Подогнали из за ненадобности) я им первый раз пробовал гермет радиаторный одолеть-не взял

---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ----------

А сейчас сделал все необходимые переходники, и буду мыть отдельно родничком без съема основной и печку (снятый) радиаторы не пуская жижу через блок

Предварительный итог: снял и выкинул печку, забиты соты, закольцевал без нее, стрелка ни разу не дернулась, до этого буквально носилась из угла в угол...продолжение следует

Еще зимой заметил достаточно долгий прогрев и постоянное падение температуры до 1кубика на панели(цифровая панель), тогда проблему решил частично так http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1451981721.
Купил EML адаптер версии 1.5 и с помощью программы Torque увидел реальное состояние дел с температурой двигателя. Зимой это 71-76 градусов, с потеплением картина мало поменялась. Узнал стоимость замены термоса у официалов и решил идти по протоптанной дорожке.
Решил менять. Закуплено
1. Корпус термостата металлический в сборе от 16клап ларгуса на разборе (барыги те еще, цена меняется пока едешь до них, разумеется в сторону увеличения) - 3тыс руб
2. Прокладка под корпус термоса 1107200QAA NISSAN - 140руб
3. На всякий случай купил два термостата TH23389G1 GATES- 591р и TH604789J VERNET - 399р (последний кстати оказался в купленном корпусе от ларгуса, потому поставил vernet). Вскипятил все три термостата работают примерно одинакого, момент открытия на сколько это можно оценить примерно один (около 88градусов проверял цифровым тестером с термодатчиком)
4. двух контактный датчик температуры TSN22768 FENOX -540руб чтобы не колхозить ничего с разъемами, родной разъем замечательно на него садится.
5. Ну и болты что указаны тут на форуме, правда на всякий случай взял
10 болтов-м6х20
10 болтов- м6х50
2 болта - м6х70
болты брал с цилиндрической головкой под внутренний шестигранник (они гораздо удобнее), шайбы брал гроверы.
Взял еще концентрат 7711428132 RENAULT, достаточно 1го флакона.

По работе: около литра слил через тонкий шланг расширительного бачка подав давление воздуха компрессором в сам бачек. Около литра проливается при отсоединении шлангов, еще немного откачал большим шприцем через трубочку. После этого открутить все!!! крепежные болты особенно снизу и только после этого снимать пластиковый корпус чтоб не допустить попадание масла в каналы антифриза(масляные каналы находятся выше).
После этого сборка, заливка антифриза с выпуском воздуха, запуск прогрев, доливка жижи и готово. На след день долил еще грамм 200. После замены проехал около 500км. Температура держится 81-84градуса, что с нагрузкой что без, хоть с горы хоть в гору, до 90 поднимается только если долго стоять с заведенным двигателем.двигателем. Ни разу в поездках указатель температуры не сползал до 1кубика.
Еще заметил, мгновенный расход топлива по EML до замены 1,2-1,3л/час, после замены термостата 1,0-1,1л/час. Думаю средний расход наверняка упадет. До замены был 6,6-6,7литра на 100км, бортовик не обнулял тысяч 5 наверное. Через пару недель будут адекватные результаты по расходу.
По времени мероприятие заняло часа три, очень не спеша и с отвлечением на разные дела по хозяйству.

AndreyU,
как датчик температуры себя показал,показания правильные?

А прокладку железную на герметик надо сажать? кто как делал?

Такое ощущение ,что все что тут написано взято со сторонних ресурсов или делали не сами а в автосервисе.
Странно что ни кто не знает как сажать железную прокладку на герметик или нет.

с завода ставится без герметика, но если намажете тонким слоем хуже точно не будет.

Я ставил без герметика.
Первый раз плохо обезжирил, вспотела. второй раз вытер на сухо, прошел обезжиривателем, теперь все хорошо.

диверсия, лучше сунуть гермета, мало ли чтоб повторно не разбирать всю систему и докладывать, я ложил

сунул все же герметика.ни кто здесь не говорил про болты крепления проводки и кронштейна шлангов, а их лучше отвернуть сразу ,так как потом проблематично и не удобно и масло с канала постоянно капает.засовывать нужно тоже сначала низ попасть что бы пластиковый канал встал на места(это лично мое мнение). так как делал без ямы снял нижний шланг от бочка и опустил на землю вылилось 5 литров.что касается бочка хрен отходит масленые пятна,и фери тер и немного лимонкой прополоскал.(завтра на работе прокипячу бочек в кислоте.залил пока воду.не пойму толи масло в системе осталось то ли плохо затянул.по болтам лучше оригинальные отпилить ,они по весу отличаются даже с такими же 8,8 прочности.всю систему боюсь лимонной кислотой мыть.датчик покупал двух контактный ,да заходи,но не фиксируется.показания завтра проверю.брал корпус ларгуса в сборе новый в южном порту 2500(но можно найти дешевле)единственное на автомат 89 градусов много ,придется наверно на лето 83 ставить .

диверсия, я бачок мыл песком с мелкими камешками, только он отмыл в совокупности в антижиром, и систему пару раз погоняй, сливная внизу радиатора справа, можно залезть через лючек туманки, масло попадает все-же после замены темоса

завтра на яме пару раз помою водой.Может правда лимонной кислоты в воду положить? Хрен зная почему масло попадает,то ли в системе осталось то ли прокладка не притянута . Может слабо притянул, страшно до упора тянуть , где то читал что болт у кого то сломался. Если честно то я не понимаю почему металлическая прокладка а не паранитовая. Завтра подпилю родные болты и их поставлю. а лючка у меня нет для противотуманок, у меня новый бампер.

диверсия, с лимонной не спеши пока, залей дистиллированной, покатался пару деньков, потом еще раз на пару деньков, я так сам мылся, пока полет нормальный. Последи за уровнями первое время, и на осадок бачка, От руки закручивай мелкой трещеткой, натяг рука почуствует. На помпе кстати тоже метал стоит

диверсия, жена пластиковые канистры для питьевой воды с узким горлом отмывает до нового состояния, засыпает крупную соль и немного воды. Потрясти немного и все как новое.

автоVLADелец, тот же эффект, только под рукой не всегда оказывается соль крупная, подручные средства песок, я брал той что дороги посыпают, засыпал и тряси пока не увидишь что все устраивает

Песка то много, попробую,

диверсия, лично я чем только не мыл че только не пробовал, я траX@лся с похожей мулькой пол года, даж подключал в систему насос на 10 кубов и гонял по системе жижу часов 3 с перезаливами, нареканий тьфу тьфу тьфу нет

песком не получилось, много перегородок в нутри, отмыл керосином, потом прокипятил в лимонной кислоте. Он стал чистым, залил воду в систему срань опять плавает ,толи остатки толи еще что то.заменил болты на оригинальные отпиленные. Сразу почувствовал ,что затянул. Вот думаю а может корпус быть кривой?

диверсия, мне песок был необходим, помог потому как у меня еще и гермет гулял по системе, керос бы ниосилил

---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ----------

Остатки и будут плавать, на третий раз все будет норм, а если корпус кривой, то он и наружу пустит, но не мешало бы эталонной приспособой потаскать по прилегаемой поверхности, я пластмассовый разьемный поправлял пока норм, зима покажет)

Никакого там герметика не надо, если не хотите повторного прогара, новые болты, ну еще мажу платичной смазкой тоооненьким слоем, чтобы она хорошо по плоскостям расползалась и прижалась лучше.

закончил эпопею с промывкой.Потребовалось 4 канистры дистиллированной воды для промывки ,промывал 4 раза ,кстати кругом обман написано пять литров на канистре реально 4.5 .во общем промывал не сливая с радиатора ,с начало не заметил что оба шланга радиатора находятся в верху.и мертвая зона получается почти 1.3 литра.я не заморачивался откручиванием крана ,так как бампер нового образца подразумевает снятие его для доступа к противотуманкам и крану,снимал шланг с пластикового патрубка по середине блока,и опускал его на землю,и тройник с крепления снимал и тоже опускал ниже.последний раз пришлось сливать с радиатора тоже ,но когда ставил бампер давно уже сорвал втулку резьбовую как раз в той стороне на телевизоре ,поэтому пришлось выдернуть с корнем и поставить другое крепление в ухо телевизора.так же хочу передать привет Лорану который не понятным образом заменил мне 6 литров антифриза согласно заказ наряду без доступа к крану(ну хочешь сделать хорошо сделай это сам). первый и последний раз когда промывал снимал бочек промывал 300мл керосина,больше не чего не помогла,последний раз был мало в бочке но я промыл.видимо масло в верх подымается и на бачке осаживается.
с воздушными пробками намучился, но к последним промывкам делал так. открывал на термостате пробку и на шланге к печке. заливал под горло постоянно доливая .ждать минут пять пока польется с термостата и в этот момент закрываем пробку термостата.,одеваем прозрачный шланг на штуцер прокачанной шланга печки другой конец в бутылку.и выгоняем воздух на заведенной машине пока не выдут пузырьки ну это где то у меня литр и закрываем.постоянно доливая по мер.,потом можно немного пожамкать шлангом на радиатор .возможно после остановки уровень упадет придется долить ,выйдет пробка последняя из радиатора.

Ну вот и ты это хлеба поел)

На разборе взял термостат с корпусом от Duster. Будем прикручивать к Fluence

Предусмотрительно взял вместе с фишкой под термодатчик, но как потом заметил без ушка для крепления "чего-то"

---------- Сообщение добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:06 ----------

Фотку приложить не могу так как я новичек

---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:24 ----------

Похоже еще и "хлеба поем"....:crazy:

driverom, металл корпус?

Полностью метал, даже тот фланец что в радиатор смотрит.
Фотку добавлю как наберу минимальное количество сообщений, согласно правилам форума.[COLOR="Silver"]

Наконец-то заменил термостат на разборный, не без нервотрепки :crazy:

По материалам:
Корпус металлический Б/У 8200338668 - 2500,00 руб.
TH23383G1 GATES Термостат - 891,00
NPA NP51101422 NPA Корпус термостата (пластиковая часть) - 231,00
1107200QAA NISSAN Прокладка термостата - 240,00
TSN22768 FENOX - Датчик температуры охлаждающей жидкости - 552,00
7711428132 RENAULT Антифриз (концентрат) - 471,00 (3 штуки - думал все слить сначала)
Ln5003 LAVR Вода дистиллированная LAVR Distilled Water, 5л - 99,00

Болты почти все подошли старые, только пару каких-то пришлось купить.

Датчик ОЖ в б/у корпусе был другой (разъем не подходил к моей фишке), поэтому пришлось купить новый - но там полярность обратная, пришлось провода резать и менять местами.

После сборки заметил, что антифриз начал вытекать - долго не мог понять откуда. Потом обнаружил, что при высоких оборотах (от 5000) вытекает из соединения между металлическим корпусом и пластиковым (там где сам термостат). Открутил пластиковую часть - намазал герметиком, теперь все ОК. Антифриза взял много - на самом деле достаточно 1-го литра концентрата (1 упаковка) - при разборке много не вытекает. Но мне пригодилось из-за того, что сначала тек, а потом разбирал еще раз для герметизации.

P.S. Прокладку металлическую герметиком не мазал.

термостат Duster с обломленным ушком для крепления "чего-то"


отломленное ухо

Насколько проблематично данное повреждение (отломленное ухо)?
По-простому можно заколхозить это отломленное ухо?

Это отломанное ухо служит для крепления пластмассовой шины, внутри которой идут провода к различным датчикам в подтермостатовом пространстве и как правило после замены термоса в нее натекает масло и фриз в перемешку, протирать желательно, да и дополнительная изоляция данного пучка проводов не будет лишней, и в дополнение ещё после замены в окно датчика течет масло на сцепление, некоторое время подергивать будет при трогании, так что лучше подложить под термос ветошь, маслянные каналы сразу затыкать пока дело дойдет до прикручивания Нового корпуса, масло натечет в канал фриза и будешь потом мыть систему бачок печку)

---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:58 ----------

Эта инфа на твоем примере может кому пригодится, потОму как ты уже проделал эту хитрую операцию) первым от примесей в системе страдает радиатор печки, тонкие соты

Правильные или нет убедился только сегодня, прокипятив родной датчик))
Сопротивление родного двухконтактного из пластикового термостата в кипящей воде 160 Ом, при тех же условиях (та же кастрюлька с кипящей водой и тот же тестер) новый двухконтактный TSN22768 FENOX - 171 Ом, думаю можно принять что параметры одинаковы

Ну а вот и сам герой кипячения мучения без корпуса


терморезистор был позднее удален, а то что осталось переделано в переходник к трехконтактному датчику.

Приладил термостат с теплобменником от Дастера на Флюенс.
Все прошло довольно штатно. Потребовалось только заглушить дополнительный отвод при помощи метчика на 4мм и соответствующего болтика с герметиком. Штуцер имеет довольно большой диаметр, но если заглянуть внутрь то там глубже маленькое отверстие в которое я и вкрутил болтик на 4.

Совет по поводу тряпочек был полезным. Как только приотдернул термос сразу начал тряпочкой подбирать стекающее масло.
Прокладка для термоса реально алюминевая, но похоже покрытая тончайшим слоем наверное герметика.
Стыкуемые поверхности головки двигателя и корпуса термостата драил тряпочкой "до блеска" потом бензином от жира.
Затягивал корпус в указанном порядке, но при отсутствии динамометрического ключа тянул вручную прилагая силу по-интуиции.
Антифриз сливал по-своему - рассоединив промежуточный патрубок, что идет от помпы (фото ниже)

чтобы жидкость не текла куда попало - сварганил приспособу из 5-ти литрового балона. Получилось мягкое ведро и воронка. Ведро просунул примерно под стык с помпой и направил стекающую жидкость импровизорованной воронкй в подставленное импрвизированное ведро. Короче, жидксть сливал без подъема машины и без снятия снизу защиты двигателя. Жидкость из ведра под двигателем переливал стаканом в другой балон для дальней шей заливки обратно в систему (можно было мелким шлангом перелить в другую емкость). За какашками, что попадали в жидкость пристально смотрел и не допустил их попадания обратно в систему.