Это только после реализации этого усовершенствования Вами (и фотоотчёт будьте добры):D
А что меня больше беспокоит уже выше написал, могу и повторить: Почему напряжение в бортовой сети поднимается выше 15В при "верхнем" пределе рабы регулятора напряжения - 14,8 В.

Есть документация по нашему регулятору?

В книге по ремонту раздел 7 "Электрооборудование" приведены параметры его работы 13,6-14,7В выше последнего предела должен запираться, чтобы напряжение снизилось, но такого не происходит.
Понимаю, что данная книга не панацея, но другого нет. Сколько не просил у форумчан дать параметры генератора (на каких оборотах двигателя отдаёт максимальную мощность) и регулятора ничего не получилось.

А генератор какой? И сколько типов их устанавливается?

alex__m
Саша! Я вечером, может, черкну тебе, что узнал. Или завтра.
Поглядывай почту.
А тут мне воду в ступе толочь надоело. Кто во что горазд. Еще и свихнешься от подобных залипух:
Ты думай, хоть маленько, когда хоронишь закон Ома. Да и математику в жопу засунул.
I=U/R. Ну-ка придумай значения, чтобы ток был равен нулю.

И подобной гадостью никогда не занимайся.
Умник, блин!
Вырвал из контекста фразу и размахиваешь ей. Или читать не умеешь?
Посмотри к какому разделу она относится. И, что ты, приведя ее здесь, вообще хотел сказать? Офоршмачить меня?
Потом. Ты уже раз сказал, что ни хера не понимаешь, о чем здесь речь. Чего опять полез сюда? Ты тут нужен?

Всю дорогу думал, что те, для кого жи-ши пишется через "Ы" и 2*2=5, неграмотные.
На тебе! Это, оказывается инакомыслие. Диссиденды от образования.

Вот то что писал ранее о своём генераторе: "Посмотрел сегодня свой генератор: Бош, 14 В, 65-120А. За цифру 65 не уверен, согласен с Vld, чтобы там что либо прочитать нужно сильно постараться или иметь телескопические глаза. За цифры 14В и 120А уверен на все 100%. А теперь глупый вопрос: Если генератор 14В, то каким макаром он выдаёт больше 15В или 14В-это так сказать номинальные параметры?".
Сколько типов ставится не знаю. Хоть бы про Бош что-то узнать.

Все там нормально видно гена: 8200660025-А 14в 65-120, рн: F00M 145 321.

Конечно, номинальные. Это, так сказать, наименование типа бортовой электросети.

Возьми новый, полностью заряженный пальчиковый (АА) аккумулятор, на нем написано 1.2В, но вольтметр тебе покажет поболее ;)

---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------

Вместо того же аккумулятора подходит батарейка, которая уже 1.5В ;)

---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------

Тот же генератор - включаем на холостых вентилятор печки побыстрее, попогрей, головной свет и еще чего по вкусу и видим нехилую просадку напряжения, что тоже, как буд-то бы, беда, но это штатная работа и ничего не поделаешь.

---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:15 ----------

Vld,

Ваш список игнора и постоянные блокировки на форуме, безусловно, говорят о вас как о прекрасном, эрудированном и грамотном собеседнике, но нельзя ли пощадить меня и мой живот, который вот вот лопнет от смеха над бредом, который вы тут пишете и добавить меня в ваш лист почетного игнора?!

Нифига он(генератор) не просаживается на хх при вкл выше перечисленного.13.5 держит.

Возможно, что на флюшке и не просаживается, хотя верится с трудом, но на предыдущих машинах у меня просаживалось.

Сама просадка происходит если на хх гена не может выдать необходимый ток, так что, конечно, вполне вероятно, что на флюшке стоит гена, который с хх может выдать достаточный для всего оборудования ток, но что-то не верится.

Обязательно проверю, когда получу свой мультимер и отпишусь.

Писал уже ранее (есть сообщение в этой теме), просадка есть, но кратковременная (порядка 1-1,5с) и тут же напряжение поднимается до того, какое было до подключения нагрузки. Пробовал подключать на х.х.

Угу.

Пришла такая штука через интернет...
Утром при включении зажигания показывает 11,8 - 12.2.
При заведенном авто (ДХО, Климат, Навигатор, Регистратор) - 14,9 - 15.2 :mda::ok:

А не многовато ли? Вообще норма бортовой 13,7-14,2. Или приборчик врет.

У меня также, больше 15В. Это и напрягает.

Коллеги! Если мне не изменяет память, в инструкции по использованию АКБ Компании Бош указано, что при заведенном движке напруга должна быть 14,8 - 15,2 В (с десятыми долями могу ошибиться). Как-то так. Я поначалу сам обалдел от параметра. Кстати, где-то здесь в этой теме есть ссылка на эту инструкцию.
Мало того, там еще указано, что при работащем двигателе, напряжение с генератора не должно менятся в зависимости от включенной нагрузки. Это конечно круто. Но как-то не верится. Честно скажу, до своей АКБ руки не доходили, не мерял. Как померяю - поделюсь.

У меня показывает 13.5,но первое время может и 14.6 .тут как то сидел час где то смотрел ридер и слушал его через мафон,напр за час так и осталось 12.4,завел потом мин 10 14.6 и опять 13.5.
Для себя сделал вывод-когда надо РН прибавляет,как достигается нужная зарядка аккума ,переходит на 13.5.
У кого 15 походу сильно разряжен ак ,короткие поездки скорее всего.
Всё имхо.

Вот вот разряжен и короткие поездки....

...

Да, виноват, согласен. Что-то перемкнуло в голове:dash3:. Извиняюсь, коллеги. В инструкции речь шла о зарядном напряжении в пределах 13,9 - 14,4 В (пункт 4.6.). Инструкция была на стр.39 здесь http://boschbatteries.ru/tabid/67/En...1/Default.aspx. Еще раз прошу прощения за дезу
Крут, ты однако Vld, можно бы и повежливее. Человеческий фактор пока никто не отменял.

Бортсеть, генератор, АКБ
 

Да... Понаписывали много, а систематизации никакой :dash1:

И так:
Для понимания происходящих процессов в бортовой сети автомобиля - сначала надо "разобраться" с "допущениями" конструкторов Реле Регулятора Нагрузки (нынче это такая штуковина на генераторе, называют её кто как: шоколадка, таблетка и т. д.). Алгоритм её работы основан на процессах необходимых для корректной зарядки аккумулятора (АКБ).
Для правильной зарядки АКБ должно соблюдаться такое условие: при заряде напряжение на клеммах АКБ рассчитывается по формуле: U=14.56-0.024t где t - температура электролита. Поскольку измерять температуру электролита на АКБ стоящем в подкапотном пространстве дело, мягко говоря, неблагодарное - появляется первое конструкторское допущение: "Температура электролита АКБ равна температуре в подкапотном пространстве". Поскольку генератор находится в том же подкапотном пространстве, появляется второе допущение: "Температура генератора равна температуре в подкапотном пространстве и, соответственно, температуре электролита АКБ".
Вот таким образом производители авто выкрутились из сложной ситуации с измерением температуры электролита АКБ - термокомпенсация встроена в Реле Регулятор Нагрузки, который является частью генератора.
Из всего этого несложно посчитать, что напряжение бортовой сети может меняться в пределах 13.6-15.3 Вольта (при изменении температуры от +40 до -30 Градусов Цельсия), но в любом случае, т. е. НИКОГДА напряжение бортовой сети авто (при заведенном двигателе) не должно быть ниже чем 13.6-13.8 Вольта!!! Если ниже - неисправен генератор или связанные с ним цепи!!!
Теперь пару слов о генераторе:
максимальный КПД генератора (максимальный отдаваемый им ток) при 1250 об/мин двигателя, на холостых оборотах генератор отдает всего 50% того, что он может отдать при максимально КПД. Поэтому старайтесь на холостых отключать ненужные потребители (электрообогревы, противотуманки, головной свет, если есть такая возможность)
И в заключение, об АКБ:
теплым весенним/летним/осенним утром (температура должна быть в пределах 16-25 градусов), вооружившись вольтметром измеряем напряжение на АКБ не заводя машину:
- если напряжение на АКБ более 12.6 Вольта - можно спать спокойно, все в порядке АКБ полностью заряжен и чувствует хорошо;
- напряжение на АКБ 12.4-12.5 Вольта - АКБ заряжен на 60% - стандартная для городского цикла ситуация, перед холодами обязательно зарядите АКБ;
- напряжение на АКБ 12.3-12.4 Вольта - АКБ необходимо зарядить зарядным устройством;
- напряжение на АКБ 12.1-12.3 Вольта - бегом АКБ на зарядку, иначе может подвести в любой момент; также следует провести ТО такому АКБ (измерить уровень и плотность электролита и морально готовиться к тому, что морозы данный АКБ не переживет)
- напряжение на АКБ ниже 12.1-12.0 Вольта - АКБ практически капец; работать такой АКБ будет только в теплое время года т. е. когда температура не ниже +10 градусов, даже при легком минусе с утра можно не завестись... Можно попробовать его реанимировать, но скорее всего эта затея ни к чему не приведет и немного "помучившись" вы, все-равно, купите новый АКБ.

to Модераторы,
предлагаю данный "опус" разместить в первом/втором постах темы - 99% форумчан до 70-ой страницы не дочитают :yes3:

Источник информации?
Почему максимальная t под капотом всего +40?

А как быть если напряжение на АКБ при - 15 на улице, на незаведённой машине 11,7В и машина нормально заводится и АКБ не горит желанием замёрзнуть и лопнуть. Стартёр крутит бодро, мотор схватывает с полчиха.

Вы внимательно перечитайте мой пост...
Я же не зря указал теплое время года и утреннюю температуру в диапазоне от +16 до +25-ти градусов Цельсия.
Если совсем "озадачитесь" тем "Как быть":
Найдите зарядно-разрядные кривые Вашего АКБ, там обязательно будет температурная зависимость, вот по ней и посмотрите как себя чувствует Ваш АКБ.


---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:58 ----------

Переводная книга изданная универом Губольта: Проектирование автомобилей 2-ой том
Через три недели буду дома, могу выложить скан обложки ;-)
Потому что это температура под капотом, а не рабочая температура двигателя :D
А если серьезно, то напряжение "стендбая" - это когда АКБ находится под напряжением и при этом не заряжается и не разряжается 13.7-13.9 Вольта. Это, как бы, краевое условие формулы т. е. сколько бы не была температура электролита (а она, температура, электролита более 55-60 градусов не подымается, поскольку при такой температуре электролит кипит, испаряется вода из электролита и АКБ (вместе с электролитом) охлаждается) на АКБ нужно удерживать минимум 13.7 Вольта.

...

Это не мои личные мнения, да это теория построения бортовых систем авто, между прочим, общепризнанная во всем мире всеми производителями, а уж кто какие нормативы из производителей для себя выстроил - это не ко мне.
Я изложил общие принципы. Вдруг кому из форумчан пригодится...

Iguana,
Ну вот и ладненько, всё толково и с расстановочкой - думаю всё больше флудить не о чем.
А для продвинутых - таких как я - если машин заводится, думай о вечном..
Если нет - проверяй аккум как расписано, но лучше попробуй зарядить, не держит, дуй в магазин:crazy:

Да. Хорошо бы.

[QUOTE=Iguana;237858]Вы внимательно перечитайте мой пост...
Я же не зря указал теплое время года и утреннюю температуру в диапазоне от +16 до +25-ти градусов Цельсия.
Если совсем "озадачитесь" тем "Как быть":
Найдите зарядно-разрядные кривые Вашего АКБ, там обязательно будет температурная зависимость, вот по ней и посмотрите как себя чувствует Ваш АКБ. [COLOR="Silver"]

Вы хотите сказать что при +16 (допустим) напряжение на нём будет выше при тех же условиях (степень зарядки и т.п). Не объясните почему? Ну так для общего развития.

Да, при +16-ти напряжение на АКБ будет выше чем при -10 при том же состоянии АКБ. Объяснение до боли простое - замедление химических процессов при снижении температуры.

Более подробно прочитать можно, например, тут: ввв.powerinfo.ru/accumulator-car.php

Хотелось бы сделать пояснение. Напряжение, величина измеряемая под некоторой нагрузкой. ЭДС (электродвижущая сила) - величина измеряемая без нагрузки, измеряется как и напряжение в вольтах. Так вот напряжение будет ниже, т.к. процессы действительно очень сильно замедляются при низких температурах, возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора (ионообменные процессы заторможены) в результате чего даже при небольшом нагрузочном токе, просадка напряжения существенная. ЭДС остается практически неизменной и зависит от заряда аккумулятора, но не от температуры, с одной оговоркой без изменения типа агрегатного состояния электролита.

Т.е если я правильно понимаю, то измеряя напряжение на АКБ (клеммы сняты, т.е батарея полностью отключена от бортовой сети машины) мы измеряем ЭДС. А измеряя напряжение на АКБ с присоединёнными клеммами измеряем напряжение (ведь в этой ситуации к батарее подключена нагрузка: ЭБУ и прочее). Так вот у меня при измерении по 2-му варианту выходило - 11,8В, что согласно приведённой теории говорит о том, что батарею нужно либо заряжать, либо выбрасывать. Но она нормально крутит, без провалов и т.п. Так что теория теорией, а ориентироваться нужно на то как АКБ проворачивает стартёр, а не бегать с мультимером вокруг машины. Начала слабо крутить, батарею на зарядку. Крутит нормально, значит всё Ок. А глазку на корпусе батареи вообще верить, я считаю нельзя, он проживает там своей "чёрно-зелёной"жизнью.

Rotmir, ты бы сподобился тему-то почитать внимательно и сначала.
Прежде чем лекции про ЭДС читать.
Хотя бы для соблюдения норм приличия.
Да и, чтобы не попасть пальцем... Сам знаешь, наверное - куда.

+100500!!!!!!!!!!!!!

Нет это не так! Даже при снятых клеммах простой цешкой вы будете измерять напряжение, т.к. мультиметр будет создавать ток утечки. Вообще 12В на аккумуляторе это усреднное ЭДС по коструктивным расчетам с допуском на измерения. [Rotmir], мог бы указать это, а то люди начнут путаться., что нормально ЭДС измерить можно только при токе в цепи измерения ниже 0,05 мкА. Т.е. либо это измеритель потенциалов, либо вольтметр с свербольшим входным сопротивлением. Практически нужно только различать, что на аккуме пишется ЭДС, измеряем напряжение (в подробности вдаваться не обязательно). Вот и все!
Погрешность прибора и температурный девиант учитывайте! Погрешность приборов общего назначения лежит в пределах 1,5% по всей шкале измерения в диапазоне. Т.е. если погрешность прибора в минус, то 11,8 + 0,177 = 11,977 В, при округлении тысячной уже получаем 12В. 11,8 В это допустимое значение измерения в зоне погрешности прибора. Даже прецизионные приборы не дают абсолютных значений.

Ну это Вы, батенька, загнули! 50 наноампер! Эдс отличается от напряжения под нагрузкой на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. Автомобильный аккумулятор - достаточно мощный источник и его внутреннее сопротивление маленькое. Сделаем грубую оценку с точностью до порядка величин, поэтому далее цифры весьма примерные. Пусть ток стартера где-то 200-300 А. При этом напряжение на аккумуляторе падает где-то на 2-3 В. Следовательно, внутреннее сопротивление порядка 0.01 Ома. Это значит, что при токе нагрузки в 1А (!) эдс будет отличаться от напряжения под нагрузкой всего на 0.01В! Обычный мультиметр (самый хреновый) в режиме измерения имеет внутреннее сопротивление несколько килоом на вольт. Значит, при измерении напряжения в 12 В ток в цепи будет меньше миллиампера. Если взять для прикидки 1 мА, то эдс будет отличаться от измеряемого напряжения не более чем на 0.00001 В, что намного меньше точности самого мультиметра. Изменение прикидочных величин туда-сюда в несколько раз ничего принципиально не меняет. Так что, други, измеряя напряжение на не подключенном аккумуляторе, мы с точностью измерительного прибора получаем эдс! Спасибо за внимание.

Дополнение. Строго говоря, надо учитывать ещё нелинейность АКБ - зависимость внутреннего сопротивления от тока нагрузки. Но и эти "сопли" ничего существенно не меняют.

Господа спасибо всем за такие глубокие пояснения теории измерений и за всё остальное. Но согласитесь мы ведь не ядерные реакции проводим и исследуем, а всего лишь контролируем АКБ и тут разница +/- 0,1-0,2 В я считаю принципиального значения не имеет. А состояние АКБ (как уже говорил выше) можно принять в таких состояниях:
- АКБ крутит стартёр хорошо и бодро (просто заводим машину и радуемся);
- АКБ вяло проворачивает стартёр и двигатель (огорчаемся и ставим АКБ на зарядку или если всё-таки завели машину, то подзаряжаем АКБ в поездке);
- стартёр вообще не проявляет признаков жизни при попытке завести двигатель (здесь огорчаемся очень сильно, проверяем клеммы на АКБ и стартёре, предохранители, пытаемся завести ещё раз, если не крутит, с грустным видом ставим АКБ на зарядку и меняем свои планы из-за отказа от поездки).
Я не над кем не издеваюсь, но думаю для простого автовладельца (не искушённого в тонкостях измерений и электротехники) такого алгоритма должно хватить. Ешё раз всем спасибо за подробные пояснения.

В теории, и методиках расчета все верно, но на практике измерения так, как и описал (взято из общих методик измерения электрических величин). Я написал, что и как правильно называется в этих измерениях. Фактически, то что вы описали верно. Но при этом мы измеряем напряжение, условно в допусках принимая его равным ЭДС (ввиду точности прибора, но это не есть ЭДС по определению). ЭДС написанная на аккумуляторе вообще получается расчетным путем (причем округлена на допуск погрешности при производстве).

Конечно! Разница эта вполне укладывается в погрешность прибора (в посте выше я это описал) и поэтому не должна учитываться как абсолютная величина, т.е. этой разницей можно спокойно пренебречь.

Для начала проводим наипростейшую диагностику аккумулятора (измеряем напряжение на негражунненом и при старте (многие БК умеют напряжение мерить), а только потом если необходимо заряжаем. Т.к. такое поведение может быть вызвано окислением клемм, отвалившейся массой двигателя.

Ну наш БК ничего по проверке АКБ не умеет. А клеммы действительно проверить не мешает. Только я об этом написал в предыдущем для третьего варианта пи незапуске мотора.

Да успокойтесь. Щас лето настанет и все про недозаряд забудут. :D