Не понял вопроса.

Сам же пишешь, что свечи мокрые и из выхлопной пахнет бензином. Значит где-то бензин не горит, а форсунки плохо ли, хорошо ли, но льют. Почему не горит? Либо искра не проскакивает (мокрые, грязные, нерабочие свечи), либо энергия для искры не генерируется (катушки). То, что ты частично убил модуль управления катушками (читай - мозги движка) пока не думаю. Для начала хотя бы вытащи катушки и просуши. Если есть новый комплект сменных свечей, то хорошо.Если есть комплект свечей б/у, то надо бы удалить нагар (и проверить зазоры). Свечи должны быть чистыми и сухими. Если надумаешь сушить катушки, то на время снятия оных не выкручивай свечи, а свечные колодцы заткни тряпками.

Если проверял свечи, то следы окислов или ржавчины на ключевой части свечи - свидетельство того, что в колодце была вода. Так же о воде в колодце может говорить достаточно широкий ржавый поясок (миллиметров в 5 шириной) на верхней части изолятора свечи. В этом случае катушку как правило отправляем на заслуженный отдых...

Vld, у Вас навязчивые мысли,а это уже диагноз.Вы уж извините меня за молодость ))Если Вы грамотный,объясните как правильно излагать мысли?Давай те вместе разберёмся с проблемой моего двигателя. Вы спрашивайте,я вам всё расскажу!Я рассказал как смог свою проблему.

---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------

Nemo, завтра поставлю обратно кату
шки,проверю-есть ли изменения! Отпишусь завтра) Спасибо вам,что ломаете свою голову на моей проблемой!!!очень признателен.

Берешь помощника под руки, сажаешь его за руль. Выдергиваешь по очереди катухи, втыкаешь в них железный пруток, чтобы контачил с пружиной и торчал снаружи. Подносишь к массе на расстояние около 15мм (больше не надо). Помощник запускает мотор, ты смотришь наличие искры. Если она есть, то есть она способна пробить 15 мм на атмосферном давлении, значит и способна пробить 1 мм свечного промежутка под давлением в 10-15 атмосфер в цилиндре. Катушка исправна.
Если искры нет, то в мусорку её.
Это надо делать по очередно с катушками, а не все сразу, если не понял.
Из подручных методов, этот самый надежный и простой. Если нужны объективные параметры, то это с оборудованием, которого у тебя нет.
Подмену в расчет не беру, если найдешь четыре катухи на прокатиться, то можешь и подкинуть.

fluens, мало того. что ты не умеешь изъясняться русским языком.
О чем я постоянно тебе и твержу.
Так, ты еще и хамить начинаешь.
Проблема твоя, как я вижу в том, что ухайдокал ты машину отца. Вот и мечешься.
Сургут - довольно крутой городишко.
По автомобилизации он занимает третье место в стране. Как и по уровню социального развития.
Ты же галиматью несешь полнейшую, что авторемонтников нет, не доверяешь никому.
Когда сам - полнвй ноль.
Morze, крутую ты метОду выдал.
Я бы так никогда делать не стал. Электронное управление, как-никак. Не рискнул бы.
Уверяешь, что все будет нормально?

К тому же, у мученика отказ катушки не полный, а - временами.
Если попытаться понять его детский лепет с "джеки-чанами".
Вообще непонятно, что у него с машиной.
Я уже несколько раз говорил.
Скорость выше - трясти начинает.
Такое проявление неработоспособностии катушки?

Электронное управление тут не причем. Это тест изоляции катушки на пробой. Физика нам говорит, что пробивное напряжение в газе является функцией произведения давления между электродами и расстоянием между ними. Т.е. при постоянном произведении величины давления и зазора между электродами, напряжение пробоя постоянно. Мы не можем создать давление воздуха выше одной атомсферы подручными способами. Но можем увеличить расстояние между ними. Т.е. напряжение пробоя при 15 мм промежутка и давлении в 1 атм, такое же как и при давлении в 15 атм и промежутке в 1 мм. Естественно, при постоянстве других условий: температуры, состава газа, формы электродов. В цилиндре К4М давление при резком открытии дросселя может составлять 17-18 атм, что как бы намекает на установку зазора при проверке в 17-18 мм. Но: состав газа отличается (в нем есть бензин, т.е. он худший диэлектрик), температура выше (что очевидно). Это снижает напряжение пробоя по отношению к окружающему нас воздуху. Потому зазор в 15 мм объективно достаточен для проверки. Если катушка способна его пробить, а не разрядиться через изоляцию, то и на двигателе она работать будет. Катушка обязана выдержать.
То, что я описал, очень топорный метод (ну т.е. гвоздь в катушку), но такие методы используются повсеместно, просто для этого чаще применяют оснастку в виде спец разрядников с регулируемым зазором и генератор импульса для катушки с задаваемой частотой. Собственно, Рено, на подобном разряднике и рекомендует проверять катушки. Выглядит он как проставка между свечой и катушкой и проверка идет уже на работающем моторе. За зазор точно не скажу, но признаком исправности так же служит факт наличия искры в промежутке разрядника.

---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------

Он хочет проверить катушку - ради бога. В любом случае, это то, что он может сделать своими руками. Ничего более, он достоверно проверить без инструментария (которого у него нет, как я понял, вообще) не сможет.

Morze, я не ухайдакаю катушки такими методами проверок)))вам быть может интересно,а мне за ваш интерес придётся раскашелиться ))

---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ----------

Morze, Я их снял,они у меня подсохнут ночь и завтра я их установлю и прокачусь!!!!проверю,для начал таким способом,потом уже и арматуру в катушку загоню))

Не надо мне рассказывать про какие-то физические процессы.
Слишком умнО. И больно теоретически.
Не надо забывать про условия работы катушки.
Температура и прочее.
В принципе, конечно, полностью неработоспособную так выявить можно.
Однако, ты сам предлагал проверить работоспособность сменой мест катушек.

С чего это?
Сигнал формирования искры выдает ЭБУ впрыска.
На катушку он идет с силовых цепей. На катушке еще усиливается.
Катушка - трансформатор.
Она трансформирует и сопротивление с выхода на вход.
В принципе ничего страшного произойти не должно, учитывая расстояние пробоя в 15 мм.
Если, только гвоздем не ткнуть в металлические детали.

Таким методом проверяли есть искра или ее нет.
Качество же свечи и катушки так не определяют.

Не надо забывать, что пропуск-пробой в катушке таким образом можно и не заметить.
Только факт: есть искора или ее нет.

Нет. Я такого никогда делать не буду.
Не те системы.

Vld,Вы правда экстрасенс! Ладно Вам ругаться))Я правда не хотел ни грубо говорить и как то Вас задевать.

Я ни одной не ухайдокал. Катушки BERU, которые у тебя стоят, имеют довольно хорошую изоляцию, и выходят из строя редко. Что будет у тебя - я ручаться не могу. От прямоты рук зависит не мало. Если себе не доверяешь - отдай профессионалам.

Для меня такая проверка катушек не интересна. Когда надо быстро - проверяю так. Когда есть время и спортивный интерес - пользую другие способы.

---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ----------

Если сомневается - пусть проверяет так.

Полностью неработоспособную я могу по звуку приподнятой катушки над свечой определить.


Этот метод никак не связан с комутацией первичной цепи.

Катушке на это вообще пох. Будет гонять ток по замкнутой цепи с минимальным током, т.к. напряжение на выходе катушки будет минимальным.
Свеча здесь вообще не причем. Это тест изоляции катушки. Т.е. может она выдержать напряжение не разрядившись сама на себя или нет. Такой внутренний разряд и есть 99% процентов неисправностей катушки. Все остальное сильно реже, и проверяется мультиметром.
А если икры нет, то куда девается энергия? На пробой в изоляции. О том и речь.

Не заставляю. Ваш автомобиль, ваш выбор. Безусловно.

Vld, Таким методом проверяли есть искра или ее нет.
Качество же свечи и катушки так не определяют.А как проверить?расскажите!