-а Вы включите на всю, выйдите из машины и приложите руку к металлу с внешней стороны двери.

ДваждыМайор, да тесты всегда стоит полистать, так как одни завышают параметры для обывателя, другие занижают для соревнований.

Так вот именно чтоб при таком тесте не вибрировала и нужно проклеивать внутри двери, а не кусковую лепнину поверх скелета. Я так мыслю.

"кусковая лепнина" делает закрытый ящик.
она не шумоизолирует, она делает звук нормальным.
а вот чтобы не пугать прохожих на улице расколбасом, уже проклеивают полностью.
это уже шумоизоляция.

2 разных понятия и разные задачи.
отдельно шумоизоляция
отдельно создание объёма для динамика.

вот это это слова про шумоизоляцию.
снаружи не слышно что внутри и внутри не слышно что снаружи.

а вот этоэти слова уже касаются качества звука для сидящих внутри авто.

оу ребят внутреннюю часть двери надо обклеивать и в добавок акустический щит или линзу на против динамика, в зависимости от акустики, для этого есть рекомендации производителей и те же тесты акустики на профильных ресурсах, об этом упоминалось выше. акустическая подготовка двери и простая ШВИ имею суть одну но делаются для разных целей. скелет в вибре принесет только близость к закрытому обьему, но корпус должен быть жестким и как можно меньше резонировать.
вы саб поставьте в суровый ящик имеющий герметичность и просто приклейте к нему полиэтиленовый разницу я думаю не точто глухой услышит но и слепой увидит. если хотите от динамиков получить верхние басы то дверь должна иметь жесткость и устойчивость к резонированию.

Вот наткнулся на статью, вот так бы я себе может и сделал бы, вот именно так я и понимаю шумовиброиз-ю.
http://www.drive2.ru/cars/opel/vectr...6863888634075/

---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:01 ----------

Только вот утяжеление дверей беспокоит. Не ушатаются ли замки, или просто начнут со временем провисать?

epson, в дверь клеить бомб не стоит, хотя я не понял куда его в статье клеили, читал по диагонали. сделано принципиально правильно, но лично я не вижу смысл клеить акцент на внешний лист двери, но это моё мнение, на против динамика поставил бы акустический щит из бипласта 10, большие отверстия как в статье надо заклеивать не тупо виброй в 2 слоя а жесткими заглушками-будь то стеклопласт, металл, фанера и тп
даже не знаю как насчет утяжеления дверей, но расчетно ШВИ на мой авто получил весом 30-32 кг, в то время как вес всей акустики порядком 50 кг, если не считать второй акумм.
все те которые тебе говорили о подготовки двери имели в виду именно похожее выложеное в статье.
если на фронт будет идти серьезная акустика то лучше поштудировать ресурсы на предмет в каком оформлении их ставить.

По статье. Хуже понятно не стало, я бы себе не делал:
- нахлеста вибры, поскольку сомневаюсь что второй слой добавляет жесткости; тяжести да, а жесткости ну может на морозе... Да и производители не рекомендуют укатывать виброй 100 %.
- не отдирал бы старую шумку всю. На старой машине если вибра не отдиралась, клеил новую просто сверху.

Не понимаю, зачем шумопоглотелем облеивают пластиковые карты дверей. Ну если сильно звенит, то виброй можно пройтись по большим поверхностям...

ДваждыМайор, ну битопласт/бипласт служит акустическим щитом. после первого они идут в пластик и обратно... не дай вздумать мариэльку ставить корпусную там и 4 слоями неотделаться, в добавок еще и клеить сам корпус, но оно того стоит...

Light, понятно, т.е. типа тоннель таким образом организуют наружу...
Морельки вроде дверные: кастрированный коаксиал Темпо 4 в передние двери и Максимо 6 в задние.
Темпо 4 может согласно АЗ 2-3 литровом ящике работать чуть ли не до 100 Гц, а есть фото ящиков в передних дверях Флю или под седлом?
В Логане под седлом места навалом, у меня там Лансары ОПТИ 64 трудились...