Шаманство это выведение закономерностей из собственного пальца, не заморачиваясь чтением какой-то там технической литературы. Открой ГОСТ ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004) по бензинам и почитай про классы испаряемости. И сразу поймешь, что с точки зрения коэффициента избытка воздуха в ТВС нет разницы между 92ым и 98ым бензином одного класса при одинаковой температуре. И то, что у одного размерная цепочка сложилась в пользу нормальной ТВС при пуске, это не заслуга бензина, равно как и то, что заправка машины со стабильным ДС 92ым никак его не уберет. Могу на спор залить в свою хоть 92й, хоть 98й (езжу на 95 уже лет 10) и отснять видео - гарантирую даблстарт :) Просто на моей допуска сложились в сторону переобогащения смеси даже на чистой ДЗ, вот и все.

---------- Сообщение добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:13 ----------

Давно так не веселился. А ничего так, что объем всасываемого воздуха зависит от рабочего объема двигателя и оборотов, а не от класса по ЕВРО? Ты когда нибудь видел диаграмму рабочего процесса в PV координатах? Как ты себе представляешь засасывание в цилиндр на такте впуска вдвое меньшего количества воздуха??? Ну и так сказать мизеркорд - как ты получишь ту же мощность, снижая вдвое степень сжатия?

Всё подряд не читаю.... и всё думал когда до этого дойдёт???7 Вот оно!!!!!!!!!
Решение на грани открытия младенца!
Чтоб меньше было выбросов - перекроем топливо! И вот результат - его уже не хватает для запуска - проворачивания коленвала!!1:crazy:
Чтобы в туалете было чисто - повесим замок на дверь!
Дальше проще - выкинем ДВС- педали рулят!

В самом обычном пуске нет ничего ненормального, а вот нарушать "автоматический режим", как то странно, в таком случае все бы на своих авто сидели бы прогреваясь с нажатыми педалями, и это рекомендовал бы всем делать производитель.. Про БМВ, как то сомнительно, чтобы не быть голословным покажи инфу с рекомендациями про пуск от БМВ с нажатой педалью. И вообще,где здесь "экологический фактор"??

Я таки дико извиняюсь, но читали ли вы руководство по эксплуатации? Именно с нажатой педалью и рекомендуется прогревать двигатель :) Стр. 2.15 с сайта рено http://www.renault.ru/media/Manuals2...ual_260513.pdf
Про БМВ - вот цитата
"Пуск двигателя в тяжелых условиях
Держите педаль акселератора нажатой при
мерно до половины ее хода в следующих случаях:
> двигатель не завелся с первого раза (например, он слишком холодный или
горячий);
> пуск двигателя производится при очень низких температурах (ниже –15 °C) и
на большой высоте (свыше 1000 м)."
стр. 37 руководства к 3й серии с оф сайта http://www.bmw.ru/russian/owners/doc...nual_BMW_3.pdf

А фактор очень простой - пускают двигатель на богатой смеси и с холодным (т.е. неработающим) каталитическим нейтрализатором. Потому выбросы в этот момент максимальны. И чем меньше заброс оборотов при пуске и чем быстрее они к оборотам хх придут тем меньше выбросы. На ноль целых хрен десятых - но экологи давно превратили все это в клоунаду.

oreh, где на стр.2.15 с сайта Рено есть фраза о том, что нужно производить пуск авто в минусовых, да и в любых т-рах, при нажатой педали акселератора?? И ещё по поводу прогрева с нажатой педалью, это вопрос чисто "экологический", ну и в добавок, для эксплуатации в странах с тёплым климатом, это и дураку понятно, ну и если дальше поразмыслить,то производителю, выгодно, как можно чаще ремонтировать твой двс за твои средства ))
а вообще, орех, продолжай делать как думаешь, насилуй свой К4м, дубовый)) Но не надо людям давать заведомо подставные схемы, может ты просто работаешь на ОД Рено?)))

orehчестно сказать я рад, что ты появился и готов к уничтожению мракобесия в головах некоторых.
Я за 3 года уже устал им доказывать элементарную работу ДВС Отто и у меня сложилось мнение, что это чисто провакационные вопросы, а по сему кое кого пришлось игнорировать.

А после такого я просто в ауте от познаний.
Скоро сниму видио, зависимость подачи топлива под нагрузкой, при запуске 1..2..3, изменение угла дросселя в режимах запуска, х.х., вкл. КК, света.

neo349, Ты сам то небось тоже с нажатой педалькой акселератора запускаешься в сибирские морозы?;)
Развей нам в головах заблудших, с точки зрения спесьялиста) И вообще, как долго прослужит сей двс, если его пускать так каждый день с утрица при минусовых т-рах, это и есть самое что ни на есть "мракобесие"
О, кстати здесь же можно задать вопрос Рено)
кстати вопрос конечно бредовый для модификаций с запуском с кнопки, ибо пуск там происходит именно с нажатием педали тормоза))))

На мегане у меня запуск с кнопки, при включенной нейтрали и выжатой сцепе не надо жать на тормоз.
Мануал пишет следующее "Запуск двигателя
Автомобили с автоматической коробкой передач
Рычаг коробки передач должен нахо-
диться в положении P."
Ну и у меня еще вопрос - у вас сколько ног?

"Друзья" neo349 и oreh коль вы продвинутые, так объясните, за счёт чего снижены выбросы в ЕВРО-4? В топливе можно убрать только содержание серы, а вот как снизить СО и СН, применить катализатор с более эффективными материалами? Так тот же oreh вопит, что это невозможно. Куда и каким образом делись "лошадки" из старенького К4М, который на том же 2-м Мегане выдавал по моему 112-115 лошадок. Не ты ли neo349 этим в своё время возмущался, что урезали в угоду экологии, так что же урезали? Конструкция движка та же, а лошадок меньше.
Соглашусь с Vodinoy, уменьшать количество впрыскиваемого топлива нельзя до бесконечности, но есть решение и этой проблемы: непосредственный впрыск и/или повышение давления впрыскиваемого топлива, новые форсунки и т.п. Но смысл в том, что стехеиометрического отношение от этого не поменяется, для его достижения по любому на 1 часть топлива нужно 14,7 частей воздуха
У тебя neo349 все вопросы которые идут вразрез с твоим мнением провокационные, самое простое их игнорировать...
А доказывать тут можно что угодно, однако все "теории" не решили главного: проблемы ДС, а людям которые с ним мучаются по моему пофигу 12мс время впрыска или 7, и что движок всё равно не запускается с первого раза. Повторю ещё раз: Кудрявый практически доказал, что причина ДС в накапливании данных по коррекции топлива до определённого предела, теперь вопрос почему это происходит и как этого избежать. Как сбросить он уже алгоритм дал.

P.S. Так в мануале написано для машин с МКПП можно что тормозную педаль нажимать, что сцепление запуск возможени при обеих вариантах. В мороз сцепление даже разумнее выжимать.

oreh, сканер у вас есть? Если есть, сделайте лог и тут выложите. Будет видно что и как. Можете мои логи посмотреть, ранее выложенные, где ДЗ открывается в момент старта с 11 на 15%. Тему раздули на 700 страниц и ни чего толкового в теме нет, переливание из пустого в порожнее.
Если не нажать педаль тормоза (сцепления), с кнопкой "старт-стоп" , стартер не включится.

1. Я как раз и предлагаю его опробовать всем дабл-стартерам.
2. Объясни мне в чем поломка мировой инженерной мысли? БМВ тоже ее ломают?
3. Мой способ работает на 2 авто точно. И работает он потому, что имеет вполне себе четкое теоретическое обоснование. А вот два поворота ключа (нажатия кнопки) ожидаемо не дают эффекта на моем авто - поскольку мне никто не так и не смог внятно объяснить механизм этого шаманства :)

Neo показывал, что при каждой сл. попытке запуска, время открытия форсунок уменьшается...
И на моём авто не дают эффекта...

Ну я же дал ссылку на николугрека :) http://nikolagrek.livejournal.com/111545.html проще него трудно написать:
"Евро 1 - я уже рассказал.Поменьше угарного газа.
Евро 2 - Угар + дожиг несгоревших в двигателе паров бензина.
Евро 3 - Бензин то легко испаряется!,а это значит пары его отравляют атмосферу! Поставили специальный абсорбер,который собирает испарения и потом про соответствующем режиме сжигает их в двигателе.
Вообще обеспечить здоровье катализатора и чистоту выхлопа в некоторых режимах невозможно.Например при разгоне или при прогреве.Но можно сократить время прогрева двигателя и соответственно катализатора.Вот этим и занялись
В результате чего появилось
Евро 4 - тут уж основное требование чтобы двигатель выходил на экологически чистый режим уже через 30 секунд после запуска. Во первых пересмотрели материалы из которого строили двигатели. Ну чтоб не заморачиваться с тепловыми зазорами. К тому же очень вовремя подоспели всячески изобретения вроде гидрокомпенсаторов.Ну и пододвинули катализатор поближе к двигателю чтобы быстрее прогревался."
от себя добавлю, что для резкой прибавки оборотов двигателя (а значит и мощности) программы ЭБУ допускают обогащение смеси, но чем жестче Евро, тем более кратковременным оно допускается. Отсюда и ощущение "задушенности". А по поводу лошадей - откройте техноты Рено по движкам К4М, там степень сжатия будет варьироваться от двигателя к двигателю. Ну и настройка фаз ГРМ влияет на расположение зоны максимального момента - а значит на максимальную мощность двигателя. Чисто от себя скажу - тот же К4М на мегане 2ф2 ощутимо слабее "тянет" на низах, в районе 1400-1800 оборотов. Но зато у него лошадей поболее типа :)

Итак вернемся к моему способу с нажатой педалью газа (по сути с перепуском воздуха принудительно, в обход программы ЭБУ) - есть случаи, когда он НЕ помогает?

Практически он доказал, что некий параметр в ЭБУ менялся. Если бы он четко сказал, а лучше продемонстрировал ролик, при котором мы обнуляем CLIPом (правда для решения проблемы нужно прикупить CLIP тогда ;)) некий параметр и машина сразу заводится с первого раза - вопросов бы не было. И уж если лезть с CLIPом в машину - надо смотреть нельзя ли поменять стартовый угол открытия ДЗ, это однозначно решит проблему.

---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ----------

При попытке запуска! а я так понимаю, что речь шла о попытке поднять давление в рампе, переводим ключ в первое положение, бензонасос включается, потом назад и потом пускаемся. А если мы попытаемся пуститься то вполне предсказуемо получим даблстарт, а при холодной погоде легко можем залить свечи.

ЗЫ Перед второй попыткой лучше немного подождать, чтобы бензин испарился в цилиндрах. Когда баловался с рецептами запуска отсюда, разок получил 2 незапуска подряд. Подождал с минуту и машина пустилась.

был бы сканер - записал бы давно. но я как в 12ом году "с тапкой" начал пускаться в зимний период, так и проблема потеряла свою остроту. честно скажу - год не был на форуме, зашел в тему и офигел :)

да я в курсе - на мегане кнопка была :) просто не вижу проблемы 2 педали 2 ногами нажать :))) и не помню, при коробке на нейтрали надо сцепу выжимать или нет.

Не надо.

Объясняю как дилетанту - в ЭБУ не накопится никаких ошибок. Хотя бы потому, что мы не посылаем каких-то неведомых и неправильных с его точки зрения сигналов. Я уже писал тут ранее, но дилетанты как обычно не стали читать "многа букаф", так что повторюсь:
"Управление форсунками впрыска топлива осуществляется в нескольких режимах. В частности, в режиме запуска двигателя инжекторы работают в режиме "semi-full-group" ("две на две") (попарно и одновременно инжекторы цилиндров № 1 и № 4, затем инжекторы цилиндров № 2 и № 3) для обеспечения нормального запуска двигателя, после чего происходит переход в режим последовательного впрыска."
нажимая педаль газа мы по сути принудительно заставляем практически сразу ЭБУ переключиться на другую программу. это примерно как "зимний" режим на классической АКПП - никто же не говорит, что коробка сойдет с ума, трогаясь со 2 передачи вместо 1й :)))

oreh, Ну всё, походу темку понжо прикрывать:good: универсальное средство запуска с первого раза найдено:dirol: Бинго!!

Ну если все страдающие от ДС подтвердят - то найдено. Я ж и прошу - проверьте массово.
Лично у меня вторую зиму работает способ как часы. Могу видео записать - но смысл?

Да нет, речь шла о сокращении времени впрыска при запуске.
Примерно так:
1пуск вр. впр = 17мл.сек.
Глушим тут же, 2 пуск = 10мл. сек.

---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:20 ----------

Я вот так не думаю, программа запуска будет отрывать форсунки попарно в любом случае и датчик положения дросселя тут не будет являться приоритетным.
Скорее всего ДВС будет переходить на последовательный впрыск по ДПКВ, по оборотам КВ.

Это я помню - но смысл глушить, он и сам заглохнет :)))

---------- Сообщение добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:28 ----------

К сожалению нот на впрыск флю нет - остается только гадать. Но, судя по тому, что ЭБУ реагирует на нажатие педали и открывает заслонку, по какой то причине переключается. Могу видео снять пуска с педалью. Сканера к сожалению нет. Наверное надо прикупить - надо бы температуры померить в движении...

Ни одного раза за 3 года не заглох, вот беда то моя в чём, не могу смоделировать вашу беду, заводиться цука всегда и везде только с 1 раза.
Дроссель чищу весной и перед зимой, АКБ заряжаю 1 раз в квартал, топливо 80% это АИ98 и 20% Аи 95 Лукойл АЗС номерная, свечи сразу поставил иридивые.
Вот и вся панацея, надо любить авто и оно полюбит тебя.

---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ----------

Открывает ЭБУ её только при повышении стартевых оборотов КШМ, если ДВС не запущен, дроссель имеет два положения 11% перед запуском и 87% при тапке в пол, но это возможно только с вкл зажиганием. Нет промежуточных значений дросселя.

е-мое :) и прокладку как положено каждый раз новую ставишь? :)
с такими плясками еще бы авто не заводилось - тут разве что совсем плохой случай с ДС из салона прям только если попадется.

---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:51 ----------

похоже на то, чисто по тахометру видно что заслонка открывается не сразу. но успевает дать доп воздух и двигатель не глохнет.

neo349 может хватит уже про заслонку про 98 и иридий.я тоже так могу 92 бенз заслонка не чистилась свечи родные пробег 65000 и дс отсутствует машине пошел 4 год.здесь идет не решение проблемы .а выяснение кто кого умнее .господа вам не надоело?

Сегодня на улице -18 завелся с третьего раза :)

Вот в этом и вся беда. Им бы в Рено, ДЗ при запуске дать угол в 14%, а после запуска ступенчито убирать до 12.6% по мере прогрева ОЖ, так нет надо всё сделать по своему - по французски, а получилось через жопу, вот и мучаются люди.
А если делать по уму, тогда надо угол ДЗ нужно было жёстко завязать с температурой ОЖ двигателя.
+20 = 11% у ДЗ
+5 = 11.5%
0 = 12.0
- 5 = 12.5
и так далее
А тут колом поставили 11% на ДЗ, а временем впрыска крутят больше - меньше.
Ладно летом ещё куда не шло, а при похолодании. Я при -20 видел время впрыска аж 18.5 мл. сек. когда х.х. = 2.7мл.сек., зная производительность форсунки, а она = 176мл. и учитывая попарный впрыск при запуске, представляю сколько топлива влетает в цилиндры и видя как при этом плохо раскручивается КШМ, сделал для себя вывод.
Что с такой рекой топлива и на таких малых дросселях, катализатор долго не протянет, а свечи тут нужны мощные что бы справится с этим переобогащением смеси.
Так что лучше пусть помолотит на х.х. перед гаражом, чем делать лишний пуск.
Что касаемо долговременной коррекции по топливу она = 0.78 и это после 40 000 пробега и 3х лет эксп., что косвенно подтверждает правильность выбора топлива и его сгорания - нет необходимости ЭБУ корректировать время впрыска, так как углы зажигания по датчику детонации выбраны верно.
Ну вот как то так.
Кто этого не понимает, это проблемы их.
Ни разу узел ДЗ не снимал, чищу прямо на месте, отсоединив АКБ, с помощью очистителя карба. и нет в это ничего страшного.
Показания ДК1 = раскачка от 0.1 до 0.8 В , второго ДК = 0.6В и всё это на х.х прогретого ДВС.
А этого есть норма.

---------- Сообщение добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:43 ----------

Все правильно, но дроссель чуть запаздывает с открытием, по отношению к подаче топлива - получите перелив.

Согласен полностью. У меня всё вышесказанное, только пробег меньше.
Наш "профессор" нашёл "свободные уши" и понеслась душа в рай. Он сейчас соглашается с тем, что раньше категорически отрицал, например про нажатие на газ перед стартом. Дедушка-флюгер....
Опять разговор про "реки топлива" и т.п., а что же по его мнению делает ДК, он что не видит этих "рек" или кто-то зарапортовался.
"профессор" neo349 так ответьте страждущим: почему у одних есть ДС, а у других его нет. Все машины одинаковые, программы ЭБУ тоже. ДЗ не чищенные, а вот такие различия. Слова: 98-й бензин, чистка ДЗ и иридиевые свечи не использовать.

Вот нашёл из старых запасов кое что, посмотрите что делается с подачей топлива.
При этом, поверьте мне пока наслово, ДЗ стоит в одном положении = 11%.
http://www.youtube.com/watch?v=GIuoL..._IN7AFk-uQ0bHw

И куда в этом случае полетит стехиометрия, воздуха осталось тоже самое количество, а топлива получилось в 1.5 раза больше. Т.е теряется соотношение 14.7:1, а ДК1 не даст эбу так работать, либо сбросит впрыск, либо приоткроет заслонку при нагрузке.

Добрый день, уважаемые! Появилась проблема, с наступлением холодов машина перестала заводиться с автозапуска. Автозапуск делает 4 неудачные попытки и вырубается. Вручную заводится со второго-третьего раза. Это вторая зима для машины, в первую зиму все было идеально, заводилась с автозапуска хоть при -30. Пробег 18 ткм. Свечи стоят родные. Сначала грешил на бензин, залил заведомо хороший 95 - то же самое. В остальном никаких видимых проблем нет, после запуска движок работает нормально. Тяга, расход - все в норме. Чек не загорался. Судя по количеству страниц этой ветки проблема распространенная. Нет ли решения это проблемы? К сожалению перечитывать все 712 страниц нет возможности.

Alfir, если ОД не далеко, по пусть для начало повторную инициализацию эбу двигателя сделают, со сбросом адаптаций. У ОД это называется перепрограммированием ЭБУ впрыска. Мне помогло, только делал сам.
http://www.fluence-club.ru/forum/sho...postcount=6928

Попробуйте с нажатой педалью пуск, интересно поможет или нет. До середины хода нажмите.

Достаточно уменьшить время впрыска. И не надо крутить ДЗ. Скорее всего дело в зимнем бензине. У меня ДС начинается осенью и всегда после заправки новым бензом. Написать бы об этом - только вот куда, непонятно кто сейчас бензиновые движки сопровождает у ренониссана, скорее всего ниссан, судя по последним доработкам.

Катализатору ничего не будет, он холодный еще, это все на улицу выплюнет и все. Достаточно открыть капот и посмотреть - банка не станет ярко красной, как при перегреве ката.

В техноте по чистке ДЗ есть такое предупреждение "Примечание:
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРБЮРАТОРОВ повреждает уплотнительные прокладки."

при первом пуске продувка не работает. что логично, продувать незачем.
надо вначале сделать одну неудачную попытку запуска.
и вот когда ключ поворачиваешь во второй раз и педаль в пол, то искры уже нет и цилиндры продуваются.

---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ----------

карбклинеры разные бывают. бывает такой что пластиковая крышка ДЗ плавиться начинала не то что прокладки.

Вопрос неправильный. Правильно - ПОКА нет.
И напомни пробег.

To All!
Отвлекаетесь от темы. ДС возникает при холодном пуске двигателя. Датчики кислорода не работают! Какая стехиометрия? О чем вы?

К4М - чисто Реновский мотор.

У меня порядка 20000 км, у skorpion82 пробег 65000. У некторых ДС возникает и при меньших пробегах, так что не совсем верно привязывать возникновение ДС к пробегу.

Господа, ну почитайте хотя бы что-нибудь по работе систем впрыска. Они не так уж сложно устроены, если не вдаваться в нюансы. Вот хотя бы цитата из ноты по м2ф2
"Для скорейшего включения в работу верхний датчик подогревается. Состояние обогрева датчика ET052 "Подогрев верхнего кислородного датчика" определяется как "АКТИВНО" только при работающем двигателе. Подогрев прекращается при скорости выше 140 км/ч или при работе двигателя на нагрузочных режимах.
Чтобы состояние ET056 "Регулирование состава рабочей смеси с двойной обратной связью" было "АКТИВНО", необходимо при горячем двигателе проехать примерно в течение 1 мин 30 секунд при нажатой педали акселератора.
Нижний кислородный датчик также имеет подогрев, который включается не сразу же после запуска двигателя.
Состояние ET053 "Подогрев нижнего кислородного датчика" становится "АКТИВНО" через промежуток времени, продолжительность которого зависит от достижения определенной температуры охлаждающей жидкости при работающем двигателе и при нажатой педали акселератора"

Если предельно коротко - пока катнейтрализатор и датчики не прогрелись до рабочей температуры, они не работают. Датчики неспособны в непрогретом состоянии выдавать адекватную информацию по составу смеси и система не учитывает их показания. На непрогретом нейтрализаторе бензин не догорает и потому ему не опасна богатая смесь на первой минуте работы.

---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:59 ----------

Попробуй пускаться с нажатой примерно до половины педалью газа. По результатам отпишись, если несложно. Я вторую зиму так пускаюсь с первого раза. Без нажатия - пуск с 2,3 и т.д. попытки в зависимости от температуры на улице.
Как вариант - меняй свечи и чисть ДЗ, на некоторое время поможет, раз раньше не было ДС.

Это ты "другу" neo349 объясни, мы давно это пытаемся ему объяснить, но у него своё "видение" всего. И судя по всему он речь ведёт о прогретом моторе, а не послепусковом периоде.

Хотелось бы ссылку на руководство по эксплуатации или техноту по работе системы впрыска. Я такого упоминания не нашел, возможно я плохо искал?

---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:10 ----------

Ога. Только опора верхняя у него теперь от ниссановского почему то :) И в Европе его на рено днем с огнем не сыщешь :)

А ты сам через клип можешь посмотреть, меняется ли положение ДЗ под нагрузкой на х.х.
Это же элементарно, я дал время впрыска при х.х и нагрузке, проделай тоже самое и посмотри ДЗ клипом.