Разговаривал с мастером по гарантии по поводу ДС, у меня две рено, сандеро степвей за 2 года не одного ДС, по флюенс 8 мес. после 20 000 начались проблемы с пуском на холодную, он мне объяснил что эта проблема у шестьнадцати клапанных двигателей и проблема в засорении дроссельной заслонки, после чистки настройка по параметрам, после чистки проблема и не только у меня прошла, думаю дилер не просто от балды это делает, это не только мнение это результат у меня.

Неее...лукойлу пожизненный бойкот и эцих с гвоздями (авария на ленинском),а вот 92-й нормальный,если заправка не древняя(пойло везде примерно одинаковое).

у моего символа 2001 г.в. не было никогда ДС, хоть 16 клапанов

Удивляюсь на нашу дискуссию.Ведь было сказано ,посмотрите что на крышке лючка написано.Четвертый год езжу,заправлялся и 92 и 95 бензином никакой разницы не почуствовал.

А что можешь сказать за ОЧ 95-го? Коль ты на нём ездишь, то уверен, по твоим замерам ОЧ будет соответствовать заявленному. Ведь это ТЫ на нём ездишь, ездил бы на 98-м, по твоим отзывам 95-й был бы дерьмом. Вы батенька "слегка" необъективны в своих оценках, да к тому же не признаёте своих промахов (это ты уже подтвердил в других темах). А спорить опять кому и что лучше 92-95-98, это дело каждого, на вкус и цвет все фломастеры разные. К тому же этому целая тема посвящена. Интересно, пошерсти её, может чему научишься.

в среду ночью приехал домой, по пути докатал 95 и залил bp 92 поставил на стоянку машина простояла 4 дня, сегодня днем было -12 пришел заводить, брыньк с первого раза завелся... и целый день заводился с первого раза, теперь все таки не буду машину "баловать 95"

Андрей., Так и с 95-го Вр, с первого раза заводится, лучше баловать, тяга интересней всё таки.

просто я докатывал Киришский 95, а так заправляюсь на Газпроме 92)
проблемы начались как заправил 95, перестала заводиться с первого раза.

Даже если 95 не будет соотвествовать данному ОЧ то эта цифра не опустится ниже 92-91, а значит и ущерб системе будет минимальный.

---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ----------


Газпром.
Заправка построена 1 месяц назад.
Москва. Почти центр.
95

Бензин дерьмо!! Заправился так как обсыхал.

А так десятилетие только 4 заправки. (3 БП и одна Лукойл) и никаких проблеМММ ни наодной машине

Верно.
Неверно. Изменение количества воздуха, приводит к изменению количества топлива, которое зависит от величины разряжения во впускном коллекторе.
98 не пробовал - повода не было. На нормальном 92-м едет не хуже, чем на 95-м. И если изредка случается заправляться на неизвестных заправках, всегда заливаю 92-й - меньше шансов нарваться на дерьмовые присадки.

токая же проблема.заводиться со второго раза

Незнаю но за два года степвей лью только 92 лукойл без проблем, флюенс только 95, на одной заправке, с одной проблем нет, с другой были и если говорить про наш бензин то были проблемы в германии, кое-как завёл на ихнем бензине(эксплуатация в основном на западе) поэтому грешить на бензин не вижу смысла, есть проблема с ДЗ, и это подтверждено дилером, но у каждого свои заправки и пробеги, и у каждого авто по разному, после чистки проблема ушла.

Согласен.

---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:33 ----------

А ты попробуй, потом будешь говорить.
На 92 скорее нарвёшься на дерьмо, так как всё что сейчас движется использут именно АИ92 и его доля от продаж на любой АЗС составляет около 80%, 15% - АИ95. И только 5% приходится на АИ98.
Где выгоднее производить махинации по топливу?
Да и бодяжить 98 себе дороже, можно ведь и Ф-1 в окошко получить, машины то серьёзные на нём езъдят.
На 98 топливе наездил около 30 000км. диагностика через клип ЕЛМ 327 показывает отличные параметры всех датчиков, время впрыска на х.х. ушло вниз от того что было на 92, графики разгона с 1 по 5 пер. не имеют ни одного затупа или провала, а их пишет сканер. ОУЗ так же меняется в лучшую сторону.
Ну и вдогонку, после чип - тюнинга, если вы его будете делать, вам запретят ездить на топливе ниже Аи 95, задумайтесь почему?
Вот когда найдёте ответ на этот вопрос, тогда и поговорим.

Тема ващще то типа про дабл старты,не?
Что за реклама голимого 98 ?
Повторяю,чел на работе судился(дабл старты),в результате поменяли форсунки,проблема ушла.
Все время забываю уточнить поподробней(вижу раз в неделю его,да и то не всегда).

Какой, нафиг, бензин? Какие, нафиг, форсунки, заслонки, свечи и прочее???

Сегодня сел в машину после двухдневного простоя - на термометре минус 23! Нажал сцепление и кнопку старт - завелась с полоборота, как-будто на улице плюс 23!!!

А вот неделю назад и раньше всегда на тех же свечах, форсунках, заслонке и том же 92 бензине, только при температуре около 0 всегда на кнопку старт требует нажать 2 раза!!!

А при температуре ниже минус 3 и выше плюс 2 по моим наблюдениям у меня двойного старта не было никогда!!!
Почему??? Программа, однозначно программа требует корректировки... я думаю так!!!!!

---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:28 ----------

Кстати, дополню предыдущее свое сообщение - надо отдать должное - третьего пуска автомобиль не требовал ни разу!

два дня подряд с третьего раза ((

Писал в соседней теме - у меня было ГЛУШЕНИЕ в два клика :)
При первом клике обороты падали до 0 и сразу же повышались. и двиг продолжал работать.

Как раз до этого заправился на свежепостроенной Газпром заправке (95) :)

Больше никогда подобное не повторялось

Что вы все спорите, уточните у дилера про прошивку, мне перепрошили и все наладилось. Делали в мейджер авто на новой риге, за 1300 руб т.к. машина не на гарантии ну и 1300 отдал за диагностику. Делали запрос по вину у Автофрамоса.

Ну просто убийца форума!!!!!!!!!!!:crazy:

neo349, Назовёт тебя Земляным червяком!!!!!
Всё пропало... и свечи чистка, а бензин????????????
Не так мы не договаривались..... А косяк Рено ???? Блин, ведь воздух КОНСТАНТА! а вы ?????
Сколько видео загублено..... :shok::thank_you2::thank_you2::thank_you2:

А мне на прошлой неделе прошили по гарантии новой прошивкой, стало еще хуже...:crazy:
Раньше был ДС только при околонулевых температурах и происходило так:
первый раз жамкнул старт-схватила-заглохла стартер остановился, второй жамкнул все пучком,
а теперь:
первый день после прошивки завелась с 5 раза и только с нажатой педалью (думал вообще не заведется но вспомнил что на форуме писали про нажатие педали), а в следующие дни температура - 15 -20 постоянный ДС и стартер после первого запуска не останавливается а крутится дальше надо еще раз кнопку давить чтобы остановить:sad: (вот думаю, стоял бы авто запуск при таком раскладе стартер бы спалил)
Поеду снова.

Давайте просто посмотрим на всю проблему в комплексе. И сразу все на свои места встанет. Меня, как инженера, еще на первой лабораторке по физике учили учитывать погрешности. Давайте их и учтем. Первая погрешность - проходное сечение ДЗ при пуске авто. Заслонка отнюдь не идеальна, плюс ДПДЗ тоже имеет погрешность, а при серповидной форме сечения малейшие отклонения по углу и по радиусу дают ощутимую разницу в расходе воздуха. Вот и получается что воздух конечно константа в теории - но по факту есть разница между авто, которые друг за другом сошли с конвейера. Теперь второй компонент - топливо. Форсунки имеют тоже разброс по реальному расходу - поскольку и отверстие сопла имеет допуск и шток и т.д. Топливный насос выдает разброс по давлению в рампе. Плюс бензин заливается отнюдь не эталонный - даже ГОСТ дает приличный разброс по испаряемости. А теперь сложим в одном случае все погрешности "в плюс", а в другом "в минус". И вспомним, что программа в ЭБУ пускает все двигатели одинаково, без учета погрешности. И получим, что два серийных авто стоят рядом на стоянке дилера, только у одного смесь при первом пуске будет переобогащенная и гореть не будет, случится даблстарт, у другого же такой проблемы не будет до момента продажи авто. А между ними все поле вариантов, когда "прошел год и началось, пробег 20 тык и началось, залил 92 (95, 98, 80 нужное подчеркнуть) и началось". Соответственно и способ лечения будет у каждого свой, но у всех способов будет общая закономерность - один из описанных параметров изменяется так, чтобы смесь на пуске ушла из зоны переобогащения. Это может быть чистка ДЗ, замена форсунок, заправка другим бензином, установка иридиевых свечей (если смесь пограничная, то более мощная искра ее таки подожжет). Но все это будет носить временный характер - поскольку ДЗ имеет тенденцию к загрязнению и сечение ее будет падать со временем. Да и свечи отнюдь с возрастом не улучшаются :) Итак, что же мы видим? А видим мы простую вещь - программа пуска двигателя написана в расчете на некие идеальные параметры и и с минимальным запасом на вышеуказанные погрешности. И получается, что часть автомобилей не укладывается в пусковые параметры, задаваемые программой. Инженеры допустили банальную ошибку в расчете своеобразной "размерной цепи", определяющей поле значений состава топливной смеси при пуске двигателя, ведь им нужно было минимизировать заброс оборотов при старте из-за экологических требований. Замечу что на Мегане 2ф2 такая проблема у меня возникла только на конкретно загаженной заслонке, да и то там был только провал оборотов при пуске растущий, а все потому что там Евро-3. Отсюда понятно, что раз и навсегда (во всяком случае на весьма длительное время) победить даблстарт на "неудачных" машинах можно только либо путем экспериментов с разными ДЗ и форсунками, что весьма затратно, или изменив пусковые значения положения ДЗ/времени открытия форсунок. Задать угол скажем в 14% (условно) вместо 11%. Есть и самый радикальный и тупой способ - сверлим отверстие в ДЗ, изменяя зависимость сечения от угла поворота и обманывая ЭБУ таким способом. Тут важно уложиться в коридор - с одной стороны надо, чтобы двигатель пускался с первого раза, а с другой, чтобы изменившееся сечение не вышло за пределы коррекции ЭБУ по топливной смеси, иначе смесь получится бедная и мы получим постоянно горящий "джеки чан" по составу ТС. Ну а совсем ленивым (как я) просто советую пускаться с нажатой до середины педалью газа и наплевать на всякие высоконаучные рассуждения ;)

oreh, всё бы вроде ничего, только получается ещё и так: ЭБУ накапливает поправки к различным параметрам (причём они прописываются в той "памяти" или разделе ЭБУ,где обнулить их можно только CLIPом), которые, при достижении определённого значения, ведут к появлению ДС. Получается, что машина сама "подставляет" хозяина. Вот с этим что делать? Это явный просчёт программистов.

Судя по замерам здешним при первоначальном пуске двигателя никакие поправки не действуют. Все адаптации начинают работать на уже запустившемся двигателе. А к ДС ведет банальное загрязнение ДЗ, а не накопление поправок.

Один форумчанин (Кудрявый) только сбросом адаптаций и избавился от ДС (пример реальный, если интересно посмотрите предыдущие страницы), ни ДЗ, не чистил, ни прочее шаманство не применял. Так что грязь на ДЗ понятие больше субъективное (если она конечно лохмотьями с ДЗ не свисает). Дальше по этому поводу дискутировать не собираюсь, это уже сто раз разжёванная тема.

И возможно одновременно со сбросом прошла и калибровка ДЗ.
От сюда и результат.

Я, собственно, и не дискутирую. В момент пуска ЭБУ играет только продолжительностью импульса на открытие форсунок. Вот и все "адаптации". Механизмы я все объяснил, в отличие от ваших шаманских плясок в стиле "у нас есть такие приборы - но мы вам о них не расскажем!" (с)

сегодня с утра завёлся с 3-го раза (первый раз такое, ранее пару раз ДС был), при: мороз -12, бенз. 95-й от ТНК (не пульсар, обычный), полный бак, пробег 19 т.км.

:good::good::good::good::drinks::drinks::drinks::f riends::friends::friends:
Не добавить, не прибавить на 100% со всем согласен.

да чтож это такое.... для наших краев необычайно теплая зима (-5-15), с моего последнего поста (помыли ДЗ, залили Аи98)- заводился без проблем, что с вебастой, что без нее.
ударило резко -25 и началось. Вебасто прогрело на 1/4 (относительно рабочей температуры по датчику на панели), заводится и троит, но держит обороты. на 1/2 - тоже самое. Троить перестает через минутку-другую.
Больше - (т.е. температура ближе к 75С) - заводится РОВНО и глохнет. просто плавно падают обороты до 0.
Напомню что до промывки ДЗ и заливки Аи98, он тупо глох, не троил.....

Попробуй свечи новые поставить.

Чистка ДЗ помогла, прошивка прежняя.

пробег 4017км. свечи как новые, доставал.
грешным делом подумал о том, чтоб поставить платину-иридий. на лагуне стоит иридий - даж со сдохшим аккумом заводится, одного-двух оборотов хватает в -35.

Телепаты диагносты, заканчивайте советы раздавать. Не видя машины , не видя её параметров, вы ставите диагноз машине.
Можете чистить заслонку сколько угодно, только не забывайте, что при неумелой промывке заслонки вы смываете и смазку с её осей, потом она начнёт клинить, такое было уже не раз на других машинах и как следствие потом полная замена дроссельного узла. Свечи, да причём тут свечи, если машина до около нулевых температур и после их работает нормально. Про бензин, а если бензин в баке остался тот же, при котором до и после запуски были нормальные, то тогда как?
Вопрос остался открытым, почему долгосрочная коррекция по топливу не перестроилась на нужный параметр (после ТО), которая непосредственно работает при запуске двигателя и рассчитывает впрыск в разомкнутой системе , когда датчик кислорода (ДК1) ещё не работает .
После сброса, как и писал, этот параметр ушёл в "0" , после обучения он стал "0,78" периодически проверяю этот параметр, он так и стоит "0,78". До сброса он был "6.25" и были ДС.
После сброса эбу ДС не было ни разу, всё работает как и должно.

Так на ТО они просто подключают Clip и смотрят ошибки (при их наличии), а если джеки-чан не горит или хозяин говорит, что всё Ок, то и пробор подключать не будут. А сброс адаптаций, насколько я понял, это нечто другое, чем просто просмотр ошибок, тут диагностам ОД мозг включать нужно, а это лень или включать ..... А насчёт всего остального полностью согласен, некоторые пусть продолжают чистить ДЗ и менять свечи, но в корне проблему это не решит.
Кстати "профессор" neo349, а какой циферкой на твоей машинке выражается "долгосрочная коррекция по топливу" что-то ты притих на эту тему? Хотя сомневаюсь, что ты скажешь правду на этот счёт, если параметр близок к критическому значению или слишком высок, ведь твоя машинка "эталон" технического совершенства и данная информация ударит по твоей "непогрешимости" и тем теориям которые ты здесь яростно защищаешь.

А французы то и не знали! Открываю Диалогус и смотрю в ноту по очистке:
"2. ОЧИСТКА
Примечание:
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРБЮРАТОРОВповреждает уплотнительные прокладки.
Снимите прокладку (или прокладки) блока дроссельной заслонки.
Зафиксируйте дроссельную заслонку рукой в открытом положении.
Примечание:
Примите меры, чтобы очиститель не попал на наружную поверхность корпуса, в гнездо пружины или на разъем.
Распылите очиститель карбюратора (см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта) (04B, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы) в диффузор до исчезновения следов загрязнения.
Удалите остатки очистителя карбюратора, а также остатки загрязнения салфетками из неворсистого материала (см. Автомобиль: Детали и материалы для ремонта) (Глава 04B, Применяемые горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости и составы).
Продуйте пневматическим пистолетом-распылителем блок дроссельной заслонки сначала по контуру, затем внутри диффузора.
детали, подлежащие обязательной замене: Прокладка блока дроссельной заслонки"
Не вижу никакого смывания смазки и последующей смазки оси в упор. Особым маньякам рекомендую после чистки пцыкнуть силиконом в зазор ось/корпус :) Конченым маньякам рекомендую просто смочить очистителем карба салфетку и ей протирать ДЗ - тогда ни капли страшного сольвента не попадет на подшипники оси ;)
А при том, что если смесь стехиометрическая - поджечь ее легко и слабой искрой. А на грани переобогащения ее перестает хватать. Все давно уже поняли, что ДС характерен для определенного диапазона температур - там где зашитое в ЭБУ поле значений впрыска от температуры имеет слишком малый запас по составу смеси. И бензин то в баке тот же самый - только вот льют его форсунки много. Смотреть надо не мутный параметр "долгосрочная коррекция по топливу" (хотелось бы узнать его код по реношной классификации - тогда хоть по нотам можно понять влияет он или нет на пусковое время открытия форсунок), а банально время открытия форсунок при пуске в зависимости от температуры. Для случая ДС оно известно, теперь интересно узнать значение этого параметра на твоем авто. Тогда можно будет копать дальше.

Между ДЗ и воздухофильтром в воздуховоде есть канал для выхода системы вентиляции картера (я правильно понимаю?) . Если в этот тонкий шланг вставить фильтр тонкой очистки от дизельного движка (я так делал на ваз 2107) то возможно ДЗ будет чище (нагар там образуется как раз из-за вентиляции картера я так понимаю). Просветите, гуры)))

Умники объясните тупому....
Вчера вышел после работы, на улице -14... Сажусь в машину на приборе в салоне -1... Стояла на солнце.... и никаких проблем с переливом, недоливом - кнопка и запуск . Вывод - никаких температур при запуске не надо.
Двигателю похрен, на улице 0, -5, -10 и т.д. Если он исправен и в нем никто ручками шаловливыми не полазил и свои супер знания не использовал для корректировки инженеров РЕНО!.

прибор в салоне это совсем не тот же прибор который в моторе
это два разных прибора никак не связанных :)

gruzdev_f, Так neo кричит что всё зависит от кислорода а его .... от температуры и т.д. То что в двигателе ОЖ меряется мне ясно, - и наверно он основной....
Вы все тут про
Кто вам сказал что на запуске она такова????? Задача совсем иная, запустить! А корректировки все после удачного запуска. И пока запуска нет - ничего там не работает и не считывается. Потому что точек отсчёта нет. А пропуски зажигания - джеки чан!!! Просто иначе не отследить.
?????? А на бедной смеси вообще не запустить!!! И никто кроме Вас не знает в этом мире что запуск на пере обогащённой смеси, и пишет проги под экологию.. тупые..............

некоторые могут сбрасывать адаптации - в корне проблему это не решит, они будут расти со временем :)))
меня вообще интересует один момент - когда я чистил заслонку на Мегане с тем же К4М - то в техноте было четко написано: "Выполните повторную инициализацию запрограммированных крайних положений дроссельной заслонки (см. Диагностика - конфигурации и программирование ) (Глава 17B, Система впрыска бензинового двигателя)."
Открываем соответвующую ноту по диагностике системы впрыска и читаем:"Программирование крайних положений дроссельной заслонки
После замены ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом включите зажигание и выждите 30 с, чтобы дать ЭБУ время для запоминания положений максимального и минимального открытия заслонки, затем выключите зажигание и подождите еще 30 с до окончания фазы запоминания ЭБУ накопленных данных за поездку с тем, чтобы запомненные крайние положения заслонки записались в память ЭБУ.
Выполнение программирование проверяется по состоянию ET051 "Программирование крайних положений дроссельной заслонки"."
А на флю ничего про программирование нет и вообще ноты по диагностике отсутствуют. Перекопал весь Диалогус - нет и все. Только тупые описалова как чего снять/поставить и все. Логика работы системы впрыска только по сторонним изданиям доступна - а там те еще брехуны. Поставить английский что ли Диалогус...

P.S. По поводу всяких там параметров коррекции - для размышлений вот вам абзац из ноты по диагностике с К4М от Меган2ф2 - "Управление форсунками впрыска топлива осуществляется в нескольких режимах. В частности, в режиме
запуска двигателя форсунки работают в режиме "semi-full-group" ("две на две") (попарно и одновременно форсунки цилиндров № 1 и № 4, затем форсунки цилиндров № 2 и № 3) для обеспечения нормального запуска двигателя при возможном отклонении фаз газораспределения, после чего происходит переход в режим последовательного впрыска." Ну и какая коррекция в таком особо прописанном в ЭБУ режиме будет действовать? ;)