Далек. :nea: Больше люблю в железе ковыряться. :yahoo:

Молодец. Дай я тебе руку пожму. За откровение.
А то тут спецы-универсалы на каждом шагу.
Рассыпаются цитатами из интернет, как соловьи руладами.
А ты не расстраивайся. Это нормально.
Я, вот с механикой "читаю и перевожу со словарем".

P.S. Через пару месяцев соловьи запоют?
Сколько их в Рязани! Это я по студенческим годам помню.
Сколько лет прошло...
А в прошлом году что-то не побывал, не послушал.

Вот запоют и все забудуд и про недозаряд АКБ и про незавод с первого раза. :)

Можно, я вмешаюсь. Напряжение на АКБ (которое она должна выдавать) измеряется тестером при незаведенном двигателе. Должно быть у современных машин-12,8...13,2 В. Причем, под воздействием нагрузочного устройства в пределах нормативного времени падение напряжения АКБ должно быть нормативным. При заведенном двигателе тестер, подключенный к выводам АКБ должен показывать, как правило, 14,5 В. Это напряжение в сети, поддерживаемое регулятором независимо от оборотов и при номинальной нагрузке. При запуске стартера (АКБ исправна) напряжение на вольтметре не менее 9 В.

Сергей Ж
Неверно. Нормируется ЭДС. Это напряжение разомкнутой цепи.
Непонятные цифры. Откуда?
Вообще непонятно, о чем речь.
Это откуда?
И потом. Выше я помещал инструкцию пл эксплуатации АКБ фирмы Mutlu.
В целом не понял, что и к чему написано.

Все просто. Надо взять автотестер системы электрооборудования и тупо почитать инструкцию. Ну и меня так учили еще когда-то. Автотестеры продаются в любом магазине типа ГАРО и т.д.

Гениально!
А ты не подумал, что инструкцию нужно читать, которая приложена к аккумуляторной батарее?
И в гарантийном талоне, прилагаемом к АКБ есть описания случаев прекращения гарантии.
Потом речь здесь идет о низком напряжении на АКБ при работе двигателя.
И как же тестер (автотестер типа ГАРО) меня выручит в этой ситуации?

Начнем с того, что мы не так близко знакомы. Тестер просто снимает параметры системы и инструкция к АКБ здесь не при чем. Если напряжение на клеммах будет ниже нормы (а норму я отметил для большинства современных 12-ти вольтовых систем), то тестер это зафиксирует, и будет повод задуматься о причинах болезни. А их три основных в системе: АКБ, генератор и реле-регулятор или исполняющее его функции электронное устройство. Если взять традиционную, кислотно-свинцовую АКБ, то все возможные инструкции к ним я прочел и сам писал в свое время.

Сергей Ж, мы не будем ничего начинать, а просто закончим.

А че закончили-то дискуссию? Я только было зачитался.

Vld, после заряда и установки АКБ напряжение генератора у меня существенно снизилось. Было 14,8 В, стало 13,6 В. Измерения проводились брелком сигналки при одинаковых условиях (на ХХ после поездки, двигатель горячий) Как писал ранее, брелок у меня показывает на 0,2 - 0,4 В больше, чем мультиметр. Т.е., возможно, реальное напряжение 13,2 В. Это я к тому, что может у Вас с генератором все в порядке. В последнем номере "ЗР" (мартовском) в качестве причины недозаряда АКБ при коротких поездках зимой называют низкую температуру электролита, который не успевает прогреться и АКБ хуже принимает заряд.
P.S. Авто стояло без АКБ дней десять, кроме часов и показаний БК все настройки сохранились.

Ну, это же никуда не годно. Совсем мало.
Я не понимаю смысла сказанного. Из каких соображений он у меня "в порядке"?
Не писал я, что-ли? Я же говорил, что заряжал аккумулятор дома. Потом отвез его в гараж. Понятно, что замерзнуть-остыть он не успел. После установки и запуска двигателя та же картина. 13,5 Вольт.
И что мне "ЗР"?
У нас разговор идет как-то непонятно.
Я говорю о том, что напряжение на клеммах аккумулятора при запущенном двигателе составляет 13,5 Вольт, даже меньше. Это мало! Для подтверждения того, что это-мало, я приводил кучу инструкций. Выше я привел цитату с другого форума.
В целом, из сказанного мне, смысла не уловил.

Смысл в том, что если АКБ заряжена, то напряжение 13,5 В не маленькое для генератора. Об этом еще elec10 писал, который у Вас в "черном" списке.

Смысла в этом нет. Как непонятно? Производитель, в частности Mutlu, указывает нижний предел 13,8 Вольт. Ты же сам на днях читал эту информацию. Потрудись, почитай инструкцию с их сайта, что я поместил выше.
Вначале говоришь о замерзшей-холодной батарее. Заряд не принимает. Теперь она заряжена. И все к одному. На все случаи жизни. А результат - один. Удивительные придумщики.
Похоже, начинаешь тоже теории двигать. Мне это не надо!. Просто было интересно, как у других.
У тебя - фуфловое напряжение. Ни в какие ворота.
Жди. Аукнется.
Или продолжай жить по какой-то из своих теорий. Или - по всем сразу. Хозяин - барин.

Уважаемый Vld! Вы просили измерения - я их выложил (другой бы, кстати, спасибо сказал). Извините, что осмелился снабдить эти измерения своими комментариями - забыл, что инакомыслия Вы не терпите не только при обсуждении политических проблем. Обещаю больше Вас не беспокоить и на этом наше общение считаю законченным. Можете и меня занести в Ваш список нежелательных персон - я не обижусь.

Забанили его((,а жаль.Хоть и грубоват,а иногда и излишне категоричен,но дельные мысли есть.
Кто из нас не без греха?(вопрос риторический).

Я бы посоветовал обратиться за помощью к практикам. Те цифры, что я называл, характерны для большинства АКБ. Кто-то пишет, что не более 14,4В -зарядный ток, кто-то 14,5 В. Это верхний предел. И это вам известно. Нижний предел зарядного тока в пределах 13,8...13,9В как правило. 13,5 -ниже нормы. Необходимо было бы протестировать тестером с нагрузочным реостатом, что бы поточнее узнать возможности АКБ, а потом диагностировать другие элементы системы.

Сергей Ж,

Только уж не ток, а напряжение.

Так проще. Все это- параметры зарядного тока-неправ? Диагносты обычно работают именно с вольтами, все это ток.

А все прочитали такую фразу от Mutlu:



---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------

Нет, не прав. Ток это ток, а напряжение - совсем другое. Ток измеряется в Амперах, а напряжение - в Вольтах.

Ток - это то, что уже идет через потребитель, а напряжение - это всего лишь потенциальная движущая сила тока, которая может быть и при нулевом токе.

Конечно, можно называть как угодно, но, возможно, лучше сразу напряжение и ток ;)

Амперы или вольты-это все таки характеристики тока. На практике обычно оперируют вольтами. И при диагностике АКБ и при диагностике системы. На бытовом, можно сказать, уровне. Все остальное глубже и сложнее. Речь идет о зарядном токе и его параметрах на волтметре прибора.

Сергей Ж,

Это шутка?? Красивая женщина и секс это одно и тоже?

Напряжение - это всего лишь возможность передать ток, а пошел ли он и какой - никак нельзя понять, измерив только напряжение.

Хотя, если вам все равно - че я напрягаюсь ;) Но из технического раздела вы делаете флудилку, но да и не только вы..

Мы не понимаем друг друга. Дело не в теории и не какой то флудилке. Я в ней совсем не разбираюсь. Если ток уже пошел, то есть напряжение при включенных в сеть потребителях и т.д. Я пытаюсь говорить на макроуровне. Все остальное детали и микроуровень. Речь идет о снятии диагностических параметров, все остальное для более узких специалистов. Это теория или ТОЭ.

Сергей Ж,

Это не узкие и, тем более, не специалисты. Это средняя школа (9 классов) - даже не 10 или 11 класс ;) Советую задуматься..

А при заряде на машине АКБ ток постоянно изменяется и его значение особой роли не играет, поэтому про ток никто не говорит, а замеряют только напряжение.

Про школьную программу не согласен, так как мне это не надо знать. Количество амперов естественно меняется (в сторону уменьшения при исправной АКБ). За это отвечает реле-регулятор. Я все больше о механике....

Сергей Ж, ты изложи как можешь, а я попробую подправить.

К недозаряду АКБ. Как правило, и вы это знаете, виновница этого явления сама АКБ. Точнее ее элементы или пластины. Разрушение пластин по разным причинам. Такое возможно и у абсолюто новой АКБ, приобретенной в розничной сети. Могли же ее там неправильно хранить,- в разряженном состоянии. Вот вам и ускоренная сульфатация, зачастую достаточно глубокая. Я на это нарывался, так сказать. Конечно, если она хранилась с залитым электролитом. Эти вещи знакомы практически всем. Можно попробовать тренировочный цикл, если есть желание и возможность.

---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------

Все-таки, я думаю, вы зрите в глубь. Я-механик. Больше по болтам.

А я электронщик, хотя и болтов не чураюсь.

Из всего флуда становится ясно,что 13.5 кои выдает генератор или РН,не суть,мало при коротких поездках.
На других авто менее 14.2 не падало никогда,повышалось в морозы
-это да,но меньше не опускалось.
Итог или таскать на горбу всю зиму при малых пробегах на зарядку,или менять авто)).
остальное переливание из пустого в порожнее.

Ну если ток заряда постоянно меняется, то следовательно будет меняется и напряжение в цепи (принимаем сопротивление цепи постоянным). Если АКБ незаряженная, то ток на её зарядку будет большим. след брелок/тестер показывает большее напряжение (ну например 15,2В), батарея подзарядилась (ток зарядки снижается, напряжение тоже падает - 14,6В) батарея зарядилась, ток подзарядки совсем маленький - напряжение 13,4-13,6В. У меня по крайней мере сейчас так. (цифры приводил не совсем уж точные, что запомнил). По моему как-то так.
P.S. непонятно только одно: почему напряжение зашкаливает за 15 В, ведь верхний предел работы реле напряжения - 14,6-14,8В

На предыдущем авто в морозы 15.1 было,но оч не долго,потом плавно до 14.6 падало.
Может погрешность измерения.

А может электролит прогревался или батарея восстанавливала заряд после запуска (если запуск с первого раза, то и амперов потрачено немного, вот быстренько и восстанавливаются).

Ну так чем ограничено напряжение 14.9В в машине? Тем, что при больших величинах электролит начнет "кипеть". Кратковременное повышение к этому не приведет, и, по-видимому, это так и было задумано.

А что касается напряжение - наверняка, так и есть.

Вот и мне интересно почему реле напряжения не выполняет свою работу по ограничению напряжения. Если АКБ "пустая" то я думаю замучаешься ждать пока электролит закипит, а вот угробить АКБ большим напряжением можно запросто (не зря в руководствах пишут про ограничение зарядного напряжения при зарядке АКБ), думаю не только АКБ повышенным напряжением угробить можно. В наших машинках электроники дофига думаю и ей такие параметры напряжения не очень хороши.

elec10,

АКБ 15 вольтами не испугать, более того, 14.9 - вообще штатное напряжение. 0,2 вольта это вообще ничего, тем более, что это на считанные минуты. Это запросто может делаться для разогрева батарей.

И опять же, привожу слова производителя батареи:

Voltage and density may change by various battery designs.

---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:03 ----------

Более того, все выкладки по плотности и напряжению на батарее имеют смысл только тогда, когда мы знаем какой была плотность изначально и при 27*С.

---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ----------

Также, что говорит Бош про проверку стартерных батарей и генераторов:

1. Свеже запущенный автомобиль.
2. 15 секунд при 2000 оборотах
3. Измеряем напряжение (13.3 - 15 это норма)

Voltage and density may change by various battery designs. - Напряжение и плотность может изменяться в различных конструкций аккумуляторов (за точность перевода не ручаюсь, переводил ГУГЛ-переводчиком). Думаю это общее выражение можно трактовать по разному, например применительно к плотности: для южного климата и нашего плотность различная должна быть.

Забейте вы на плотность.
Рассказываю:
В годы оные(при СССР) накрылся у меня на копейке(ВАЗ2101) аккум,кто тогда жил понимает-это ппц,днем с огнем и с большими деньгами трудно найти.
Ок,друзья с автопарка грузового сперли мне аккум от ЗИЛа 70ку,советский аккум от зила надо видеть,это что то,гиганских размеров,про вес я вообще молчу.
Поставил его на заднию полку в багажнике,кабели от сварочного аппарата и уля ля,авто на ходу.
Рассказываю не для того чтоб повспоминать а к тому что в процессе эксплуатации(около года где то) он (аккум) и падал и проливался и прыгал по багажнику,как черт знает что,так проволочиной кое как прикрутишь так тяжеленный ссук ,что ему проволочина эта.
Да и молодой я был,не до него дело было.
Так вот он пустой(весь электролит в багажник в процессе падания вылился),от генератора ВАЗ2101 исправно отработал, крутил как зверь.

Спасибо конечно за воспоминания (могу рассказать почти такой же случай про знакомого своего отца, который возил в багажнике ГАЗ-21 танковый АКБ и заводил свою машинку в любую погоду), но смысл их в чём? Ждать пока АКБ замёрзнет и лопнет и зальёт весь моторный отсек электролитом или дождаться пока сдохнет где-нибудь вдали от цивилизации. Если Вы экстремал и ждёте таких приключений, то я пас, я хочу быть уверенным в своей машине в любой момент и любой сутации. К тому же меня больше напрягает напряжение генератора больше 15В.

Да нифика ей не будет.

!!!!!!!!;)


elec10,
Успокойтесь наконец, весна на дворе, оторвитесь от вольтметров, в окошко посмотрите...
Аккум разорвет, зальёт..
Да для этого мороз нужен 40с и не на ночь а на неделю...
И аккомулятор больше чем ему нужно в себя не возьмёт, сопротивление растет с зарядкой -сам же говорил. Если конечно 220V не подключить и то кратковременно стерпит.
Вот в повести " 72 градуса ниже нуля" описан случай:
В картере сцепления масло собирается, из под сальников. Утром масло замерзает, при запуске с маховика все зубья срезает как бритвой. Нужно дырочку в картере просверлить, чтоб стекало.
Предлогаю, слазить посмотрет - есть дырочка,,:D