От куда ему там взяться.
Ну пусть не с атмосферным, а хотя бы 1.5атм.

Жидкость не сжимается. Это закон.
А 1-1.5сек - огромное время.
При запуске - обороты = 300об. мин.
1сек. - 5об. КШМ.
Учитываем фазированный впрыск при пуске 1об кшм = 1 впрыску.
Итого 5 раз открываются форсы за 1 сек. прокрутки стартером.

Не будет давления, форунка не будет "пылить", это болезнь дизелей.

Там впрыск совсем другой. Идёт сразу в камеру сгорания и давление, очей под 12 давит, наверное?

ну вот чего полемику разводить ? :)
достаточно 1 раз правильно поставить манометр чтобы всё стало ясно, травитк лапан или форсунки.

про давление в рампе забыли про один нюанс.
если давления нет вобще, стравило.
то через 0,2 секунды давление уже будет 0,7. оно ведь плавно нарастает, а не моментально 3,5
плюс обороты при запуске так же не моментально 300.
к этому времени давление в рампе докачается и бензин из форсунки уже поступит в 1-2-3 такт.
разница в начальном давлении на заглушенном моторе не влияет на пуск.
я думаю задержку подачи топлива при пуске можно считать незначительной и не оказывающей влияния.

Сорри за мой французкий .......

а в Рено моновпрыск? Идет впрыск не в камеру сгорания?

ЗЫ Само собой на том авто был впрыск в камеру сгорания ибо клапана то в самой камере, но после разбития струи туман заполнял весь цилиндр.

сама по себе струя была очень интересна, типа с завихрением. Если подставить любой предмет на расстоянии 10 см то струя очень интересно разбивалась.

Давление в рампе штатное было 2,7.
Я много эксперементировал с этим авто (там 240 лошадок без всяких турбо) и поднимиал давление в рампе до 3,5 (регулятор давления разбирал и усиливал пружину).

А началось с того , что нефига не понял почему форсунки типа льют :)
Ну начались промывки ультрозвуком, обычным методом, потом начал замерять производительность форсунок и только позднее до меня доперло как оно пашет (эндоскопом в цилиндрах смотрели работу форсунок).
Там еще и свечи давали два импульса - на сжатие и на выпуск

Отбросим теорию.
Практика.
У Игуана закосячил датчик уровня топлива в баке.
Заменили весь блок насоса, после этого стал запускаться со 2-3 раза, кто виноват в плохом запуске?

---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ----------

Нет.
В впускные коллектора.

Я этого же мнения.

А теперь дружно думаем в чем отличия:
1. Совсем холодный двигатель (12 часов стоянки)
2. Теплый двигатель (2-3 часа стоянки)

И думаем о том по каким параметрам ЭБУ может включать режим продувки.


ЗЫ что то вспоминается подобное........
Датчик температуры двигателя врал в определенных вилках температур.
Из за этого поступала слишком обогащенная смесь.
Ну а дальше неуверенный запуск.

Ну соственно вполне похоже.

10 часов стоянки - датчик показывает точно
2 часа стоянки - датчик должен показывать (пример) 40, а он показывает 60 или типа того.

---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------

Сории......... совсем затупил.
На той машине конечно же форсунки были не в камере сгорания, а во впускном коллекторе и били в кламана.

---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------

Если машина с ключем то что мешает повернуть ключ, выждать отработку насоса (по слуху) и только после этого пустить стартер?
Если запустится то давление явно тут не причем.

Проверено, ждал и не фига, результат один и тот же, меняли по гарантии насос из-за гона датчика топлива весной, с предыдущим насосом траблов 2 зимы таких не было пуск всегда с первого раза, как-то вот так.....

И после таких "заявлений" Вы пытаетесь ещё что-то людям доказать? По поводу может мешать воздух или нет заполнению заглушенной с одной стороны трубы рекомендую почитать учебник физики за 6-7 класс, там всё рассказано. Или Вы никогда воздух с батарей отопления не стравливали, чтобы батарея вся грелась, а не только её часть. А давление воды там в разы больше, чем в топливной рампе, пока воздушник не откроешь воздух никуда не денется. В рампе роль воздушника играют форсунки, воздух может уйти только через них. Пока они закрыты он будет в рампе.
Что касается "просто топливо с атмосферным давлением": ответьте на простой вопрос: куда девается давление, созданное бензонасосом при исправной системе (герметичные форсунки, через перепускной клапан тоже не "травит") и заглушенном двигателе?
Теперь по теме: на мой взгляд проблема наоборот в текущих форсунках/форсунке: топливо через неё стравливается в камеру сгорания и испарясь на горячих деталях дополнительно обогащает смесь после недолгой стоянки. 2-3 попытки запуска "продувают" цилиндры" и всё становится нормально. Если бы были проблемы с давлением топлива, тоь думаю это было бы заметно и во время движения: недостаточное давление-недостаток топлива при нажатии на газ - тупизм машины. Вот как то так.

Да ты хоть обождись, жидкость не имеет свойства сжиматься, а ждать нет смысла, давление в рампе не повысится. Нет перепускной системы, что бы прогнать топливо по кругу и выровнить его во всём топливном контуре = 2.7атм.
Др. словами, стравливать некуда, форсунки и рампа - тупик.

---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ----------

ИМХО. Свалить давление с 3атм. до 1.5атм. за 30 мин. через форсунку, а тем более через форсункИ = улить камеру сгорания на 30% её объёма.
Пример.
Колесо. Давление 2атм. Через 30мин., уже 1атм. Мысль понятна?

это если шланги резиновые, тогда да, сдёрнешь шланг и бензином обдаст с ног до головы.
у нас же шланги из какого-то жёсткого пластика, запас бензина маленький.

Как то не так. Насос работает постоянно и даёт около 5атм. и пока мы едем всегда будет давление рабочее = 2.7атм., а 2.3атм. сбрасываются в бак. Практически 100% запас мощности по давлению.
И тут уже не имеет значения небольшая негерметичность клапана.
Встали - и насос встал при давлении в системе = 2.7. И вот тут клапан начинает стравливать давление, а подкачать нечем - машина стоит, ДВС не работает.
Вот как то так.

---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:07 ----------

Если в шлангах запас бензина не велик, то это должно компенсироваться увеличением давления по этому запасу. То есть это косвенно подтверждает высокие требования именно к давлению.
Есть строгие требования к запуску.
-Давление
-Производительность форсунки (дырка)
- Время открытого состояния форсунки (к-во впр. топлива.)

По параметрам давления это ещё большой вопрос, почему 5, а не 4,7 или 3,2? Желательно конкретное подверждение.
В книге есть цифра: постоянное давление на выдаче насоса 3,5 бар=3,57 кг/см2 =3,45 атм наверное на неё и нужно ориентироваться.
А перепускной клапан, по моему, не должен постоянно быть в работе, он ставится на нештатные ситуации.Да и работает он только на сброс излишков давления, а потом, при достижении рабочего давления, его тарелка/седло становятся на место. ДУмаю так должно работать.

Проведи простенький эксперимент: скинь клемму с бензонасоса и заведи мотор. Пусть он заглохнет от недостатка топлива. Подсоедини клемму обратно и повтори попытку пуска.
Думаю, что результату удивишься.

Думаю, что neo349 в данном случае правее.

насос качает всегда на максимальной мощности, он давит свои паспортные 5(или сколько там) атмосфер перед клапаном, у него нет регулировки, а вот уже клапан непрерывно стравливает лишнее давление обратно в бак. когда давление в рампе падает, клапан начинает стравливать обратно чуть меньше бензина, перераспределяя постоянный и равномерный поток бензина от насоса.

пока работает мотор, насос по кругу гоняет бензин в баке.

Любой насос делается с запасом мощности т.к. рассчитан не на один год работы, со временем его производительность падает, нет смысла делать насос который выдаёт максимально 4 атм. через пару-тройку лет он просто не сможет создать даже рабочего давления.
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос "в стенку" (давление нулевой подачи или "на пробку"). Говоря понятным языком - это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление "в стенку":
около 3атм - автомобиль тупит
4атм - насос еще послужит
5-7атм - состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
http://лада2111.рф/repear/437-zamer-...noy-rampe.html

---------- Сообщение добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------

Делал и не раз, заводится цука, но правда на системе с обратной подачей топлива и редукционным клапаном в конце топливной рампы, там всё понятно, есть куда проталкивать топливо. На тупикой не пробовал, а что заводится с пол-тыка или надо маслать секунд 20?

Да ладно вам........

какой обьем магистрали? 200-300 грамм ?

Достаточно стравить с форсунки 20 грамм и все ...... нет давления.
20 грамм зальет 4 цилиндра ? :)

Ну, не с полтыка, но быстро. И если мотор исправен, то неважно холодный он или прогретый.
Все ж думаю, что подтравливает форсунка...

У меня секретка на питание бензонасоса, если забуду отключить машина заводится на 2-3 секунды и глохнет, после заводится сразу без проблем.

Как дилеру доказать это!? При проверке в моем присутствии давления насоса показали на манометр сказав все ок. А то что давление падает через некоторое время дк это норма. Говорят виноваты в плохом пуске форсы, менять за свой счет.
По их статистике много было машин с такими проблемами. Везде меняли форсы и все ок. Хз что делать...

---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:25 ----------

Именно, при повороте ключа давление поднимается моментально.

---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------

Насос включается при включении зажигания еще до пуска.

---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------

включали манометр в разрыв, чтоб бензин шёл насквозь в форсунки.

В течении какого времени после остановки двигателя должно падать давление с искомых 3х очей?

---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------

Как выбили с диллера замену насоса по гарантии ? В моем случае они не признают неисправность насоса.

v3rdi, Замена форсунок является гарантийным обязательством ОД.

Путь дают Вам писменный ответ о причине поломки и писменный отказ от замены по гарантии.

Где прописано такое "железобетонное" правило? В гарантийной книжке его нет.
Здесь на форуме люди уже сталкивались с заменой форсунок, кому-то заменили по гарантии, кому-то нет. Основная причина отказа в гарантийной замене: применение безина плохого качества, вслдсвтии которого форсунки загрязняются до такой степени, что чистка/промывка их не даёт результата, только под замену (здесь конечно ОД может и лукавят, говоря только о замене). Всё зависит от того,готов ли автовладелец "пробивать" лбом "стену" политики ОД в этом вопросе. Ведь если экспетиза докажет что форсунки действительно вышли из строя по причине плохого бензина, то расходы по экспертизе лягут на автовладельца+ещё и форсунки за свой счёт менять.
Разговоры разговарить все могут,а вот на деле доказать свою правоту увы....

Врал уровень топлива в баке, точнее электронная шкала не доходила до полного бака на одно деление, ругался долго в итоге помог случай в момент доказательной беседы с ОД приехал человек с той же бедой, ну и вот пришлось ОД согласиться с нашими доводами, заменили.
С первым насосом такой херни не бывало чтоб машина хоть раз завелась со второго раза, всегда с первого и при 0С и при - 30С

А после замены, что стала заводиться с 2-3 раза?

два насоса поменяли как заводилась с 1 раза так и заводиться.

пришли первые холода, -3 было утром, так вот - вчера не завелась с АЗ, перекидала ,с ключа уже с n-ной попытки завелась. Сегодня завелась АЗ, но со 2-й попытки.
В том году такого не было, да и не мороз это для моей машины, он и в -40 на стоянке стояла.
Грешу:
1) бензин (лью 95 от газпромнефти, но что-то не очень верится, так как, повторюсь, -3 далеко не мороз.
2) свечи, вот они меня больше беспокоят, хз почему -bkr6eix-p ngk 3099 - иридий.
Кто сталкивался?

Пол- мира не беспокоят, а вас беспокоят. Действительно х.з. до чего можно додуматься, не открывая капота........
http://smr-auto.ru/products/NGK/BKR6EIXP.html

В суде-"Всю деревню устраивает,а его нет":lol:

Внебрачные дети Ваганыча, вы что сказать хотели своим тонким "юмором"? Особенно специалист по открыванию капотов?

Если я не совсем туп, то это относится ко мне.


А то что у тебя два пути.
1. Ехать к ОД и платить бабло и далеко не факт, что сделают.
2. Лезть самому, но судя по тому, что у тебя машина в руках с 2010г. и на эту тему исписано 600стр. в ветке, это не твой вариант. Т.к. ты или не хочешь читать, или не хватает ума понять о чем написано в этих 600-х страницах.
Вот такой будет тебе мой ответ, законный сын Буратино.

---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------

Пост№1 от сюда........ проснись.....

http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=2089

Какие мы тут все дерзкие и резкие :dirol: у сынишки в 3-м классе такие же кадры :acute:
Даже если бы я не читал частично эти 600 стр., то предположил бы, что там присутствует 80% ненужной, неструктурированной информации, где резон?
Для себя решил еще понаблюдать, дождаться морозов покрепче, потому что бывает, что установившиеся морозы решают проблему. Сменить бензин на 92 то же вариант. И только потом грешить на свечки.
А копаю в сторону свечей, так как уже сталкивался.

Попробуй сменить заправку, на Газпромнефть народ жаловался, что с похолоданием начинались проблемы. Я бы морозов ждать не стал. Насчёт 92-го ничего советовать не хочу, НО сам уже 3 года езжу только на нём и никаких проблем с запуском (тьфу-тьфу-тьфу), так было и на стоковых свечах, так и сейчас на иридии Денсо, пусть по мнению других на нём машина"тупит, не едет и т.п.", меня устраивает, как меня машина себя ведёт и главное не подводит. А что качается почему она 92-м заводится без проблем (да и не одного меня), а на 95-м капризничает, так никто толком и необъяснил, только демагогию разводят.
P.S. Заправляюсь только на Роснефти и ЛУКОЙЛе.

С наступлением нулевых температур, летом всё гуд было, возможно стечение обстоятельств конечно, но пару последних заправок до полного бака лил 95, до этого жарил на 92 Лукойле, траблов с запуском не наблюдалось, может бляха действительно в бензе дело........

Бог в помощь, направление верное, но что бы свечи давали плохую искру их надо к этому подвести.

А резонно, ставить диагноз с верхнего этажа здания, после того как она не завелась с А.З. ?

При этом не учитывать:
1. Состояние АКБ
2. НЕвозможность отсоединения ДВС от МКПП.
3. Кривые руки установщиков А.З.

От кудо- то с потолка БАХХХХХ - свечи виноваты, а если не они, значит бензин.

---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ----------

Да бросьте вы цепляться к топливу.
Кто то на 92 - нет проблем, я все время на 98 - нет проблем.

Приветствую всех,

вставлю и я своих 5 копеек.
По-поводу давления в топливной системе.
Это не ответ на какой-то вопрос, а для информации (может кому и пригодится).

В связи с переливом на высоких оборотах мне было интересно проверить давление в топливной системе (было подозрение на повышенное давление).

Приехал на СТО, подключили манометр (через тройник), завели - давление = 3,5Бар.
При резких перегазовках были небольшие подергивания стрелки (визуально не более 0,1Бар). Что согласуется с допусками изготовителя 3,5+/-0,06 Бар (где-то в руководстве есть).

Но на этом не остановился, т.к. пообщавшись с диагностами очень высокого класса (это мой личный рейтинг) - была высказана мысль, что манометр (в силу его особенностей и механических свойств) может не успевать показывать краткосрочные повышения давления.
И определить это можно только одним способом - с помощью газоанализатора при пуске на холодную (когда двигатель полностью остыл. Лучше всего утром после ночи). Если значение СО будет больше 3, то однозначно давление больше нормы.

Нашел рабочий газоанализатор и людей которые умеют им пользоваться (это кстати оказалось оч.нелегко. сейчас никто не хочет с этим заморачиваться) - сделали холодный пуск. Все оказалось в норме (СО < 2).

Холодный пуск: СО < 1,7%, CH < 220 1/млн
Полностью прогретый (рабочий) двиг: СО ~ 0,13%, CH ~ 80 1/млн (лямбда-регулирование / AFR=14,7)

Это оч.хорошие значения. Такие цифры произвели впечатление на тех кто делал замеры )))

В общем, привел это для информации и ориентира для тех кто не знает где искать... )))

Если манометр "отловил" колебания в 0,1 бар, то думаю ни о каких "краткосрочных повышениях давления" и речи быть не может.

в том то и дело, что манометр "отловил" = показал 0,1 Бар, а какой скачок давления при этом был на самом деле = ?

Состояние АКБ - при плохой АКБ, ниже 9 вольт на клемах, АЗ просто не сработает, при том что на пульту я ни разу ниже 12 вольт я не видел - АКБ заряжаю раз в квартал - пол года.
АЗ настроен, в прошлом году была решена проблема - увеличено время работы стартера на несколько миллисекунд - и машинка заводилась до -20 с АЗ без особых трудностей, прогрев работал.
После зимы из всех работ - замена фильтров и свечек - ВСЕ. Поэтому есть основания грешить на свечи и бенз - пока что...

а откуда там может вобще появиться скачок давления ?)))
ладно бы провал на максимальных оборотах, но скачок, это нонсенс.

Господа, а что то нашлось тут за 3 года по этой проблеме? Температура около нуля по утрам - и снова завожусь со второго раза. Третья зима, ну неужели дилеры не могут решить проблему или не признают ее? На ТО в очередной раз задал этот вопрос на что традиционный ответ - сейчас проблема есть? Нет. Вот когда будет - тогда и приезжайте. А приеду как в прошлом году - скажут бензин плохой. Любой с любых заправок плохой. Вот с автоматами он не плохой, а для ручек видимо плохой.
Сорри, наболело ))) Слава Богу - это единственная проблема.

6 дней с момента пуска двигателя со второй попытки стал пробовать заводить машину таким образом, (у меня ключ), первый раз поворачиваю ключ зажигания до момента включения приборов жду пока значки погаснут затем ключ поворачиваю назад на одно положение и за тем опять на включение приборки и уже после того как значки гаснут во второй раз, поворачиваю ключ на старт и машина заводится с первого раза (климатические показатели сродни тем когда машина не заводилась с первого раза)
И ещё одно когда у нас включается топливный насос, с момента открытия водительской двери в этот момент оживает БК или же когда мы включаем зажигание? Потому что после первого поворота ключа насос не слышно, а второй раз отчётливо слышно жужжание оного.