Орионы и Вымпелы - штучки те еще. По-хорошему их надо сразу после покупки разбирать и переделывать силовую часть как надо. Для них характерны слабенькие радиаторы (часто криво поставленные), кое-как прикрепленные к радиатору силовые транзисторы. Многие еще меняют вентилятор на более мощный. Если не знаешь как, то лучше с ними не связываться
И зачем тебе 325-ый? Грузовые АКБ заряжать? Для легковушки вполне достаточно ОРИОНа PW265 или ВЫМПЕЛа-20. Примерно с теми же характеристиками и в близкие деньги - дубовое тамбовское ЗУ-90М (в оранжевом корпусе).

В общем, если такая проблема есть, то рано или поздно, скорее всего, всё равно всплывёт. Отъездил ещё 1,5 года без проблем и в один прекрасный день не завёлся, хотя в предыдущий день всё было прекрасно. Визуально все клеммы затянуты так, что не открутишь, предохранитель целый. Эвакуатор и в сервис, специализирующийся на стартерах и генераторах. Пришлось им там много чего снять, чтобы добраться до стартера ))) Результат: замена втягивающего реле (полностью сгорел и отвалился контакт) и бендикса (профилактически). Щётки и т.п., сказали, как новые. Машине 6,5 лет, пробег 61000. Первый звоночек (сгорел предохранитель) был через 4,5 года после покупки. Значит, уже тогда началось разрушение контакта...

Я очень давно пользуюсь 325. Никаких проблем с ним и блмзко нет, как не было.
Доработал малость, поднял напряжение заряда до 16 В. У них изначально 15 В.
И все.
Как сказать. По твоей рекомендации максимальный ток 6 А.
У 325 - 15 А. Ни разу не перебор.
К тому же их позиционируют, как зарядно-ПРЕДПУСКОВОЕ устройство.
Для этого лучше использовать 320 или 325. Ток больше.
Я пробовал запустить машину с неживым аккумулятором.
Просил у меня мученик "прикурить". 15 мин. и машина завелась.
При подключенном ЗУ можно запускать двигатель, у него есть защита.
Нет необходимости отключать.
Это удобно, когда проводишь какие-то эксперименты с включенным зажиганием.

Может секрет как раз в том, что очень давно?

Я не оспариваю твое право так считать. Особенно если есть гараж.
Но для заряда 75 Ач АКБ я бы рекомендовал ток в 3, максимум в 4 Ампера.

обычные стартерные АКБ заряжают током до 0,1C, т.е. 7,5 А вполне достаточно.
У меня вымпел-30, тоже проблем нет. До 18А, три режима 14,8/16/19V, режим автоматический (стабилизатор напряжения) и ручной (стабилизатор тока).
3-4 мало для данной АКБ.

Речь идет не о чьих-то мнениях и рекомендациях Это - сколько угодно.
Я, что говорил?
Это - одно.
Его можно использовать, как источник питания.
И гараж - никаким боком.
По габаритам они все одинаковы.

Блин, хотел еще спросить а oreh, а он заблокинован.. Напартачил в сообщениях?

Кто в теме про измерение напряжения мультиметром можете подсказать? Сегодня должен приехать зарядник и мультиметр.

Почитал, что не нагруженный аккум не должен показывать меньше 12 вольт.
Допустим у меня 12 или меньше - стоит мерять на нагрузке?

Допустим все же надо померять и на нагрузке тоже, читаю что показания нужно смотреть после 5 секунд попыток завести авто, но у меня через пару секунд уже тишина (зажигание-бензонасос и все). Этих пары секунд достаточно?

НУ и как вывод, если заряжал полностью 5 дней назад, а показания вольтметра будут низкие - явно ехать за новым?


И по заряднику вопрос - в какой момент правильно выставлять силу тока эту 7.5А?
Когда подключил аккум и включил зарядку?
Там обычно есть какой-о сигнал, что АКБ полностью заряжена?

почти
Рискну набор слов и непонятных формулировок в вашей голове привести в порядок.

1) Напряжение на нагруженной АКБ и на ненагруженной будет разное, за счет внутреннего сопротивления этой самой АКБ
2) Кто сказал не ниже 12 В? Плюньте ему в глаз, нижняя планка глубокого разряда стартерных свинцовых АКБ 10,5-10,9 В (т.е. 1,75 В на банку).
Для сравнения AGM применяемые в ИБП могут разряжаться до 1,6 В на банку (т.е. 9,6)
3) для определения целостности и работоспособности АКБ применяется нагрузочная вилка, без нее смысла в ваших процедурах нет. Мультиметр, а если он еще и китайский дешевый, дюже инертный. Подойдет осциллограф USB-шный, на нем будет видно падение напряжение при попытке запуска, если оно падает ниже 9 В АКБ надо нести в мусорку.
4) про пять секунд не понятно, зачем? После КЗ (в виде нагрузки стартером) даже с "пробитой" банкой напряжение восстановится в норму/около.
5) про пять дней да
6) Сумбур в голове, какая разница куда едет трамвай, если ты летишь на самолете?
Подключил ЗУ (ручку регулировки тока в около-нижнее положение, чтоб не дать большой ток сразу), после того как на амперметре установился какой-то ток, крутишь 7,5.

Как показала практика на этом авто, если акум уже не вывозит запуск и проседает напруга при старте, все, заряжай его и тестируй, толку ноль, идти за новым.

Зачем тебе эти карусели, чтобы убедится что акум мертв и его надо менять? Если бы он был жив, стартер бы маслал как угарелый, даже без запуска двигателя хоть 20-30 секунд.

по замерам читал тут: http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/k...tomobilia.html

На не нагруженном, написано - ниже 11,9 - заряд 0.
На нагруженном (планировал пускать кнопкой) - желательно падение не ниже 8В.

В целом по самому аккуму, полумертвый был до этого. И там, зимой, если и был низкий заряд, то хотя бы попытки крутануть стартер были. Стартер в начале крутил еле-еле, потом уже не мог.
А тут симптомы вообще не такие.

abc26,Не надо гадать, надо померить напряжение в момент пуска и все. У авто с бесключевым доступом есть блокировка и если напряжение меньше определенного значения, то команды на запуск от ЭБУ не будет, стартер не будет крутится ни быстро ни медленно. Вот, если напряжение будет нормальным, то тогда и надо будет искать, что-то другое.