Совершенно верно, для снятия насоса нужен спецключ, можно и разводными ключами попробовать, в интернете способов много, но нужно аккуратно, лучше почитать прежде, чем туда лезть. Там гайка пластмассовая стремная, с резинкой нужно аккуратно. Были случаи замены бензобака если резьба собьётся. А фильтр под дверью, это топливный фильтр туда вынесли. В разных моделях все по разному устанавливается.
Не вижу смысла туда лазить, не измерив давление прежде всего.

Работала стабильно, возможно хуже тянула, не глохла не трясло. Проблема была при старте. Долго крутила схватывала и глохла. Второй раз обычно быстро схватывала, потом стрелка резко падала но машина выравнивалась в основном и работала потом ровно. Иногда глохла два три раза подряд. С подгазовкой заводилась всегда с первого раза. Того и написал здесь, сразу дрюсель мыл, прошивался, менял свечи, датчики и т.д.
Под левой задней дверью или слева сзади на уровне левой задней двери на днище стоит фильтр топливный, не знал, что у вас такие варианты не продавались.

Итого больше 1000 страниц, в мелких не понятных репликах, теряется суть.

Не правильно понимаешь. Есть системы с обраткой, есть без. От наличия/отсутствия внешнего фильтра не зависит.
С обраткой - это когда регулятор давления стоит на рампе, и излишки с него возвращаются обратно в бак. Рено от этого ушли много лет назад. Сейчас регулятор давления стоит в модуле насоса. Где-то фильтр внешний, где-то в модуле насоса. Честно, не знал что флюенсы с 1.6 были с внешним фильтром. Чтож, повезло, всегда можно обслужить.

---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------

Конечно, они встроены в сам электронасос. Один клапан ограничивает давление на выходе насоса на 6-8 бар, другой не дает давлению стравится после остановки, чтобы бензин не закипел в рампе в жару. Но это НЕ регуляторы давления. Тот регулятор, который образовывает номинальное давление в системе (значение которого в документации мы видим) всегда ВНЕ самого электронасоса. У тебя он в модуле.

Залил бензин из грязной канистры. Через день запуск затрудненный. Стартер крутит не меньше 5 секунд , машина заводится, троит, потом выходит на нормальные холостые. В движении на средних оборотах иногда провалы. Если заглушить минут на 3 все повторяется. На СТО приговорили насос. Высверлили направляющие, чтобы его достать из неразбоной колбы. Пытались заменить ВАЗовским но ни один не подошел по высоте - большие. В итоге очистка родной сетки (разными средствами) сборка колбы с моим насосом на болты с гайками. Теперь давление есть и заводится как часы. У меня турок с фильтром тонкой очистки под левым порогом. После этих проблем поменял и его, хотя он легко продувался и при вскрытии никакой грязи в нем не было. Все на себя приняла сетка в бензонасосе. Найти ей замену пока не могу и в интернете такой не нахожу.

Заметил, когда на улице больше +25, да и на солнце машина нагревается, плохо заводится после ночной стоянки. Первые два-три раза троит как-будто, глохнет. Потом через минуту глушу. Опять запуск и все нормально.
И второе. По дороге с дачи есть горка вниз перед поворотом. Короче держу скорость 90 отпускаю педаль газа и машина накатом метров 800 катится. Так почти всегда при подъезде к повороту вылетает ошибка. Check antiipollution sistem. Сканер выдает что то типа нарушение цепи кислородного датчика.

---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ----------

Что за хрень такая? Сколько датчик этот стоит?

таких датчиков в машине два - перед и после каталитического нейтрализатора. оценивая сигнал с них, система впрыска дозирует подачу топлива, стараясь поддержать стехиометрическую смесь (когда топлива ровно столько, чтобы оно сгорело полностью и кислород из воздуха тоже), это нужно для оптимальной работы каталитического нейтрализатора. Желательно сначала уточнить по какому из них ошибка идет и проверить цепь до этого датчика. Чаще всего проблемы с нижним - он расположен под днищем, проводку можно оборвать, да и нередко она подгнивает. Но при твоих симптомах больше похоже на первый ДК. Если с проводкой все в порядке - менять датчик. насколько я понимаю у тебя К4М839? тогда это 8200650085 - в районе 3 тыр за штуку.

Сканер не только ошибки почитать. Наблюдай поведение кислородных датчиков.

Фильтр воздушный поменял, больше пока не загоралась ошибка. Хотя старый фильтр визуально не такой и грязный был. Буду чаще фильтр менять)

Кстати, данную проблему в шапке темы я решил самостоятельной чисткой ДЗ. Проблема ушла и я о ней больше не вспоминаю

добрый день! Машина после ночной стоянки заводиться по долгу и выпадает в ошибку датчика положения коленчатого вала. Кто сталкивался с такой бедой, подскажите насколько проблематично заменить сей датчик. Заранее благодарен