Так и че делать? И почему такая фигня с заводкой происходит (у меня, например) только, когда машинка постоит ночь, потому что, приезжая на работу и оставив машину на 9часов такого нет. У меня флю заводится с первого раза, но хуже (с натягом, обороты не подскакивают до 1200, а неспеша поднимаются до 1000-1100), чем до первого ТО1

Да мы уже этот вопрос задаём очень давно? ОД говорят " мы ничего не нашли, всё Ок" ездийте дальше и забейте на этот недостаток.

Да, собственно, так и делаю, пока особо не парит.

Спустя нескольких недель ежедневных поездок к ОД, они решили проблему.
В акте написали, что поменяли масло на нулевку (хотя масло меняли месяц назад на ТО), почистили топливную и заслонку. Машина заводится с первого раза, но совсем по другому: обороты подскакивают до 1300 и держатся пару секунд, потом медленно спускаются до 1000. И машина стала динамичнее.
Видимо изменили какие то параметры в компьютере. (сказали что им пришли указания с завода, но что конкретно не сказали)

Ответ хороший!!! Т.е прошивку надо залить путевую?

А до этого была не путёвая? И ОД врут, не знают они ничего. Иначе делали бы что то конкретно, а то и ДЗ почистили, топливную систему промыли, перепрошили..... и т.д. Авось угадаем. И ведь правда угадали, только сами не знают во что.:sarcastic::sarcastic::sarcastic:

Может они только и сделали, что перепрошили, а просто нагаворили всякой чуши, чтобы себе значимость придать и сделать вид, что работали.
neo349, так мы с Вами с самого начала о косяке программного обеспечения разговор и вели, выходит почти угадали. Похоже машинка адаптирована для России только по ходовой, а вся электрика/электроника в "тёплом" исполнении (проблемы с блоком отключения АКБ - стояли выключатели не рассчитанные на наши морозы; низкая плотность электролита в АКБ - явно для южных условий, кому-то ЭБУ климата перепрошивали, теперь вот такяая фигня с запуском-видно не рассчитаны параметры для наших переходных температур).
А политика ОД Рено непонятна: всё делается втихаря-есть косяк приехал, сделали умное лицо, лапши на уши навесили (мол блок ДЗ почистили, а что его чистить пробеги с гулькин хрен) залили новую прошивку и ура, мы всё исправили. Ситроен (при схожей проблеме незапуска) спокойно признал свой косяк, перепрошили машины и всё Ок.

Вообще, когда по гарантии делают, да и не только по гарантии, пишут в акте о проделанных работах, где заказчик ставит свою подпись. Иначе как они деньги с автофрамоса стрясут?

Это понятно, что они напишут. Но ведь, согласитесь, что можно написать что угодно, чтобы денежек заработать, если просто указать, что перепрошили ЭБУ-это одна цена (и зарплата ремонтников), а если сочинить трактат о прочистке топливной системы, блока ДЗ и т.п, то это другое затраченное время и деньги.

Интересно, зачем было менять масло, если стартёр бодро крутит, а машина схватывает и глохнет явно по другим причинам. Они бы ещё колёса подкачали и фары протёрли.

elec10, в автофрамосе тоже не дураки и лишние деньги дилеру платить не будет.

Но согласитесь, что либо они просто владельцу наплели бог знает что, а наряде на работы указали другое и владелец подписал не читая, либо Автофрамос оплачивает все работы просто по представленной документации не вникая в суть проблемы. Судя по моему опыту общения со специалистами Автофрамоса по техническим вопросам, они в них вообще не волокут, это просто контора по продаже авто и всё, по вопросам техники они отсылают к ОД. Так что версия об оплате любых работ по гарантии (даже не нужных и мягко сказать бредовых) имеет право на жизнь.

Всё может быть, но ведь они ( Турции) знали под какой климат готовят машины.:diablo: Тут политика тонкая, признай они этот косяк, отзывать надо все машины, всё в деньги уприается.
Тут ещё не понятно какой датчик определяет время открывания форосунок при холодном запуске, возможно и не хватает топлива. Ведь в книге написано, что за х.х отвечает ДЗ, то есть за воздух, но под этот воздух нужен ещё и бензин. По хорошему должно быть так: чем холоднее, тем выше обороты сразу после запуска, это и понятно датчик по температуре ОЖ - тут ГЛАВНЫЙ, по нему орентируется ЭБУ на время отк. форсунок и по мере прогрева ОЖ время уменьшается. У нас же не понятно. Не может ДВС прогреться за 30сек, тем не менее обороты падают после запуска очень быстро, значит сокращается время отк. форсунок, кто ими командует? Если же опять упиратся в книгу, то датчик Разряжения, но на его показания в данной ситуации может повлиять только ДЗ. То есть прикрыли ДЗ-разряжение увеличилсь, время на форсах уменьшилось и на оборот. Если это так, то это ни есть гуд.

Думаю, что сброс оборотов идёт в угоду экологии, ведь чем ниже обороты, тем меньше топлива кушает мотор. На Х.Х это вообще мизерное количество. След. меньше выбросы в атмосферу. Где-то прочитал, что в современных авто, в режиме Х.Х. ЭБУ максимально обедняет смесь ( за счёт уменьшения количества впрыскиваемого топлива), только чтобы мотор не заглох (опять же по экологическим соображениям).
Т.к. мотор практически сразу переходит в режим Х.Х. мотор и греется так долго(если стоим на месте), а в движении быстрее (обороты ведь выше). Но это болезнь не только нашей марки, а и многих современных (в частности, европейских) авто.

Да всё верно, на х.х. время впр. топлива колеблется от 2.2мл/сек до 3.1, всё зависит от конструкции и принципа впр. топлива, последовательный или паралельный. Обеднение смеси приводят к поломкам ДВС и при х.х. оборотах ЭБУ всегда будет приводить смесь к соотношению 14.7 % воздуха и 1% топлива, для этого и стоит первый лямбд зонд или КД. Здесь одна заковыка, что к чему приводить. Топливо к воздуху или воздух к топливу, на многих моделях воздух обсчитывается и под него льётся бензин, у нас нет датчика массого расхода воздуха как можно рассчитать кол. топлива, не зная сколко влетает воздуха. Если один из компанентов брать за const. то ДВС будет на х.х. плясать то вверх, то вниз. Выходит, что ДЗ должна иметь какой то ход при запуске и прогреве. Предположим зазор при запуске 3мм, а при прогретом ДВС 0.5мм, что соответствует х.х. Если это так, то в программу поднятия ДЗ они должны были положить ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ или ОС и возможно при переходе с плюса на минус ОС программа косячит. Работает по летнему варианту, а зимний вариант вкл. при явном минусе. Кому не понятно, по др. я не умею объяснить.

Ну если датчик абсолютного давления (ДАД) считает воздух по разряжению создаваемому в цилиндре, то наверное эти данные и принимаются за const и впрыск топлива рассчитывается под них. А про то что ДЗ живёт своей жизнью (находится в постоянном движении, поддерживая обороты Х.Х.) писалось ранее. Это особенность "электронной" педали газа.
Кстати, если машина стоит и работает на Х.Х. можно заметить лёгкие колебания стрелки тахометра (и то специально присмотревшись), когда включаются доп. потребители эти качания больше, особенно заметно при вкл/откл. кондишена (точнее его муфты)
А с объяснением косяка при так называемых "переходных" температурах полностью согласен. Только теперь вопрос: как от него избавиться?

Заслонка в нашей машине важная деталь, вон как её берегут наши устроители:http://www.navigator.mn/renault-mega...ka-sagem-«s300
А то что обороты плавают, так и должно быть, по тому что нет хорошего учётчика влетевшего воздуха - есть программа, которая корректируется Л.З.
ИМХО это очень грубая корректировка.
Как избавиться от косяка? Мой ответ - не знаю. Попробовать педалировать при включенном зажигании перед пуском.

Или брать машину с АКПП.

У меня всегда таким образом заводится с самого начала эксплуатации авто - уже целых 1,5 года... http://s.rimg.info/d2133b936ddc5d570afd1f8409223edf.gif

Сейчас посмотрел в книге по машинке и нашёл вот что: датчик абсолютного давления для двигателя К4М (1,6 л) - производства SIEMENS, а для мотора М4R (2.0л)-применяются SIEMENS и BOSH.Оба пьезоэлектрические, 3-х контактные точных характеристик в книге нет. Указана разница только в распиновке контактов. Может разница в производителях как то влияет?

Ты же сам пишешь, что разные датчики АД для 2,0. А проблемы с 1,6 МКПП.
Все же вероятнее проблема с разными прошивками на 1,6 под ручку и автомат. (изначально декларировались разные мощности и разные моментные характеристики под разные коробки).
Если выйдет очередной релиз прошивки (а скорее всего - когда-нибудь выйдет) - возможно, что и без отзыва, по-тихому, при очередном обращении перешьют...
Сюрпризом будет?

Я просто высказал предположение. Жалко, что 2-х литровых у нас на ручке нет, а то можно было бы эту версию проверить. Ничего, скоро на ТО-1 ехать (в начале января) вот и попробую озадачить наших ОД. Может чего и проясню.

Блинннн...
Понять бы еще хотелось, как и когда мозги двигают заслонку в стартовое положение: при глушении или при старте?

В наших машинах, все зазоры (в регуляторе Х.Х и т.д) выставлялись при включении зажигания перед запуском мотора. Возможно и тут также?

"Кнопка"... Успевает ли сработать электроника?

Ну давайтие попробуем разобраться. Что удерживает заслонку в предпусковом состоянии? Электрический сервопривод, кстати немецкого производства-радует, а на прогретом ДВС ДЗ на х.х. скорее всего ложится в крайнее положение с каким то зазором. Назовём его зазор х.х. ДЗ. Мы глушим разогретый ДВС и тут мне кажется ДЗ становится в предпусковое состояние, почему? Да по тому что при запуске через 1-2мин обороты по тах. взлетают до 2000. Если бы ДЗ оставалась с зазором х.х., то ДВС при запуске не поднял бы обороты выше холостого хода, это раз, запуск бы был очень затруднён из-за недостатка воздуха, это два. Теперь к вопросу:Понять бы еще хотелось, как и когда мозги двигают заслонку в стартовое положение: при глушении или при старте?
Я думаю и при глушении и при старте.
При глушении - для очередного запуска через 1-10мин, затем Блок АКБ отрубит всю электронику и сервопривод в том числе, ДЗ (ни кем и ни чем не удерживаемая) встанет в режим х.х.
При старте, мы запитываем сервопривод и он оттягивает ДЗ в пусковое положение.
Утром в гараже, вставьте карту в слот, дождитесь когда на приборке все знаки погаснут, за исключением "ЧЕК", при соблюдении тишины поработайте педалью газа и вы услышите как ДЗ ходит. Это уже хорошо, то есть при затруднённом запуске мы можем сами несколько приподнять заслонку перед пуском, возможно это облегчит утренний запуск на холодную. Попробуйте и напишите, у меня с этим нет проблем и я не смогу сам это проверить на практике.

Если б дело в заслонке было, то и в течение дня была бы проблема. А люди говорят, что только сутра, а вечером заводится нормально. По времени между ночной и дневной стоянкой разница не такая уж и большая: допустим на ночь с семи вечера до семи утра - 12 часов, а днём с 8-9 утра и до 5-6 вечера. Получается 3-4 часа всего лишь, но такой эффект дают.

. А люди говорят

Какие, один-пять человек, это ещё не статистика. Но чудес не бывает, а в ночных духов я не верю. А если серьёзно, то разница может быть только по температуре, а гараже теплее обычно чем на стоянке, а я уже обращал ваше внимание на переходный период между плюсом и минусом. Если сервоприводом ДЗ управляет датчик по температуре ОС или ОЖ при пуске,(а больше некому) ТО ВОЗМОЖНО в диапазоне температур +5 и -5 от него идёт сигнал на открытия ДЗ в 2мм, а уже при -6 и выше на 4мм. Но это только предположение.

Так и проблема тоже не у 100 человек. Реально тут по такой проблеме человек 20 всего отписалось, а то и меньше.

У меня тоже нет такой проблемы, но мне не нравится утренний запуск. Машина должна заводиться "взрывом" у нас этого нет

присоединяюсь, вечером после 9 часов стоянки заводится ок, а с утра после 13-14 часов стоянки на том же климате - внатяг! Температура за бортом -1....+4.

присоединяюсь, вечером после 9 часов стоянки заводится ок, а с утра после 13-14 часов стоянки на том же климате - внатяг! Температура за бортом -1....+4.[
Ну прямо чудеса какие то. Разница в стоянке 4-5 часов. Температура постоянная. Даже в затруднении, что можно предположить. Тут только одно приходит на ум, в АКБ идёт саморазряд, через 9 часов ёмкости ещё хватает, а вот через 14 часов уже маловато, по этому и в "натяг". Поставьте АКБ на ночь на зарядку (зарядное устройство автомат), по достижению зарядки оно само отключится. А утром пробуйте, возможно в этом притчина.

Вряд ли в этом, иначе проблема была бы и на АКПП и не только в этом диапазоне температур. Даже наоборот, усугублялась бы при похолодании.

Ребята, давайте не будем сваливать всё в одну кучу. У нас получается по моему 3 варианта незаводки:
1) незвод с первого раза, без нажатия педали газа. При нажатии педали газа машина машина заводится;
2) незавод по причине слабого контакта на клеммах стартёра или АКБ;
3) низкий заряд АКБ (или низкая плотность электролита) по разным причинам (утечка тока через неотключенных потребителей), косяк с плотностью электролита по вине производителя.
Предлагаю рассматривать эти неисправности отдельно.

Может актуально ещё добавить не качественное топливо? Вот только как это определить? У меня знакомый однажды так попал на Логане, что он только ни делал... пока бензин не слил и новый не залил

Думаю если залито некачественное топливо, то проблемы будут не только с запуском двигателя, а и при движении. Вот это и будет косвенным признаком, плохого бензина

Так у знакомого на Логане, даже не завелась, тех. поддержка по телефону пыталась помочь. Удалённость от оф. диллера 170 км., что они там только не пробовали, пока не подсказали как слить и залить качественный бензин. Если бы он смог завестись с плохим бензином, то он бы сразу определил причину, а так ничего не выходило.

Дроссельная заслонка с электрическим приводом

На современных автомобилях механический привод дроссельной заслонки заменен на электрический привод с электронным управлением, что позволяет достичь оптимальной величины крутящего момента на всех режимах работы двигателя. При этом обеспечивается снижение расхода топлива, выполнение экологических требований, безопасность движения.

Отличительными особенностями дроссельной заслонки с электрическим приводом являются:
отсутствие механической связи между педалью газа и дроссельной заслонкой;
регулирование холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки.

Так как между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, используется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении дроссельной заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже если водитель не воздействует на педаль газа. Система включает входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.

Помимо датчика положения дроссельной заслонки в системе управления используются:
датчик положения педали газа;
выключатель положения педали сцепления;
выключатель положения педали тормоза.

В работе системы управления дроссельной заслонкой также используются сигналы от автоматической коробки передач, тормозной системы, климатической установки, круиз-контроля.
и плюс к этому на АКПП ещё куча всего что надо запускать вместе с ДВС, от сюда и следует, что ДЗ ставится под другим углом.

---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:44 ----------

Ссылка вот эта:http://www.autoprospect.ru/renault/m...-zaslonki.html

neo349, вот насчёт этого я как раз согласен. Это я знаю про электронное управление ДЗ. Я говорил про то, что врядли эта проблема связана с аккумулятором. Аккумулятор в таком диапазоне температур должен вообще без проблем работать.
Любые проблемы с ним могут возникать только при -20 и ниже.

Если АКБ не держит емкость, а равно как идёт небольшая утечка (вкл. лампочка на 5А) то возможно, что разница в 5 часов на стоянке играет ту самую роль. Генератор никогда не даст полную зарядку АКБ, только зарядное устроиство с проведением КТЦ (контрольно тех. цикл, заряд-разряд) может привести АКБ к 100% емкости и кстати поднять плотность элетролита, ну это уже другая история.
Да и не лишним будет померить плотность электролита. Что касаемо -20 ОС, я вполне согласен, но согласитесь при +20 и с вкл. габаритами, через 12 часов стоянки вы её вряд ли заведёте. По этому говорить что критерием работы АКБ является имено отрицательная температура я бы поостерёгся.

Вот по этому и нет проблем с АКПП: На автомобилях с автоматической коробкой передач система "М 3.1" получает сигнал об установке рычага селектора в положение "I", "II", "III" или "D" и регулятор холостого хода увеличивает подачу топлива, чтобы компенсировать падение оборотов коленчатого вала двигателя в результате включения гидротрансформатора крутящего момента.http://pajero.us/repair/injector/motronic.php